Нормандия, Франция — подробная информация с фото

Видео: Нормандия

Содержание

• Основные моменты
• Регионы Нормандии
• Достопримечательности Довиля
• Что посмотреть в Трувиле
• Неповторимый Онфлёр
• Остров Мон-Сен-Мишель
• Город Жанны д’Арк – Руан
• Знаменитые художники в Живерни
• Гастрономический туризм в Нормандии
• Как добраться

Основные моменты

Мон-Сен-Мишель

Изумрудные долины и пастельное небо Нормандии всегда вдохновляли великих художников и литераторов. Здесь писал свои бессмертные полотна Клод Моне, сочинял роман «Мадам Бовари» Гюстав Флобер, и придумывали сюжеты для новелл Ги де Мопассан и Марсель Пруст.

Романтическая французская провинция очень нравится приезжающим в страну туристам. Из Парижа в Нормандию удобно добираться на поезде, автобусе или автомобиле. Северо-западные области и столицу Франции разделяют всего полторы сотни километров, и дорога до норманнских городов занимает 2-3 часа.

Местные курорты – Трувиль, Довиль и Онфлёр – всегда пользовались популярностью у художников и богемной элиты. Кроме того, в Нормандии развит гастрономический туризм. Приезжающие сюда путешественники дегустируют знаменитые норманнские сыры, яблочный сидр, кальвадос и вкуснейшие морепродукты. Пик туристического сезона в Нормандии приходится на период с мая по октябрь.

Пейзажи Нормандии

Регионы Нормандии

Скалы Этрета

Верхняя Нормандия – административный регион на севере Франции, включающий департаменты Приморская Сена и Эр. Его территория соответствует восточной части исторической области Нормандия, а слово «Верхняя» в названии региона использовано потому, что он расположен на более высоких географических широтах, чем Нижняя Нормандия. Эта местность известна, в первую очередь, благодаря старинному городу Руану с одним из самых значимых готических соборов во Франции, алебастровым скалам Этрета и живописному городку Вернону с традиционными фахверковыми домиками.

Нижняя Нормандия охватывает западное побережье региона. Узкая полоса береговой линии протянулась южнее города Гавр. Она получила большую известность как место высадки союзнического десанта в годы Второй мировой войны. Здесь находится несколько популярных морских курортов, например, расположенный напротив Гавра городок Онфлёр. Их часто называют Норманнской Ривьерой. Местом паломничества туристов со всего мира также стало средневековое аббатство Мон-Сен-Мишель, стоящее на небольшом острове в 2 км от берега.

Второй мировой войныГород Кан – столица Нижней Нормандии

Столицей Нижней Нормандии считается город Кан, который около 900 лет назад служил Вильгельму Завоевателю в качестве резиденции. Много старинных построек сохранилось также в городках Байё, Барфлер, Кутанс, Гранвиль и Шербур.

Внутренняя Нормандия удалена от Ла-Манша и менее популярна у туристов. Это живописный сельскохозяйственный регион, в котором производят прекрасные по вкусу мягкие сыры. В отдельных его городках сохранились старинные замки и руины средневековых крепостей. Южная часть Нормандии славится густыми лесами, кружевным промыслом в городе Алансон и термальным курортом Баньоль-де-л’Орн.

Достопримечательности Довиля

Курорт для парижской знати Довиль был построен в середине XIX века недалеко от столицы Франции, на берегу пролива Ла-Манш. Он известен протяженным променадом – 2-километровой набережной, отличным продуваемым пляжем, дорогими ресторанами и белоснежными яхтами. Здесь находятся знаменитые центры талассотерапии, куда приезжают ради ванн с морской водой и грязелечения.

Довиль всегда был местом, где можно показать уровень своего благосостояния, поэтому на нормандском морском курорте нетрудно встретить богатых бизнесменов и звезд шоу-бизнеса. И развлечения, существующие здесь, под стать завсегдатаям – это казино и дорогие ночные клубы. Для активных курортников в Довиле есть гольф, большой теннис, поло и полеты на дельтапланах и парапланах.

Курорт Довиль в Нормандии

В Довиле проходят популярные фестивали джаза и американского кино, ежегодная выставка современного искусства, парад роскошных кабриолетов, чемпионаты по поло, самый крупный в стране аукцион лошадей и скачки на ипподроме «La Touques», а также ралли, в которых принимают участие ретро-автомобили.

Что посмотреть в Трувиле

Трувиль построили на месте небольшой деревушки рыбаков, существовавшей на территории Нормандии со времен викингов. История морского курорта началась с водолечебницы, открытой в 1860 году. Сегодня он имеет статус придатка элитного Довиля.

В наши дни Трувиль привлекает гостей чистыми песчаными пляжами, развитой туристической инфраструктурой и обилием свежей рыбы и морепродуктов. Курорт предлагает отдыхающим занятия гольфом, верховой ездой и винсерфингом. Для любителей пеших прогулок здесь проложены специальные маршруты, знакомящие гостей курорта с живописными окрестностями. Желающие осмотреть побережье, как правило, пользуются услугами турфирм, организующих морские путешествия.

Трувиль, Нормандия

Как и на других нормандских курортах, в Трувиле есть красивая набережная для променада. Вдоль нее приютилось немало ресторанов, баров и кафе, где туристы любят проводить вечернее время. В городке открыты также казино и музей курорта, созданный в 1972 году.

Неповторимый Онфлёр

Стоящий в устье Сены морской курорт Онфлёр удален от Довиля всего на 10 км. Он привлекает путешественников по Нормандии колоритом старины – живописной набережной Святой Елены, строгим готическим храмом над гаванью, соляными складами XVII века и, конечно, узкими улочками, застроенными аккуратными домами. Не случайно виды Онфлёра и его бело-голубые лодки так часто появлялись на полотнах знаменитых импрессионистов. Нормандский курорт также славится множеством антикварных магазинов, в которых торгуют настоящими произведениями искусства.

Онфлёр разбогател в XVII-XVIII веках, когда из местного порта уходило много судов к берегам Нового Света. Сегодня портовая жизнь городка не такая насыщенная, и он играет скромную роль в экономике страны. Тем, кто хочет больше узнать об истории курорта, стоит заглянуть в местный музей.

Онфлёр

Остров Мон-Сен-Мишель

В 2 км от берега Нормандии находится остров, который стал местом настоящего паломничества и по количеству туристов занимает второе место в стране, после Парижа. Жители Мон-Сен-Мишеля очень гордятся построенным здесь древним аббатством и называют его «восьмым чудом света». История и архитектура небольшого острова настолько значимы, что ЮНЕСКО включило его в перечень объектов Всемирного наследия.

Остров Мон-Сен-Мишель во время прилива Улица в стенах монастыря

Мон-Сен-Мишель входит в группу островов, расположенных в одноименном заливе. С материком его соединяет автомобильная дорога, проложенная по насыпи над гладью моря. Однако, во время прилива доступ сюда бывает затруднен.

Если приехать на остров в летнее время, то можно оказаться в толпе туристов, поэтому опытные путешественники любят посещать Мон-Сен-Мишель и Нормандию в межсезонье.

Они непременно подгадывают визит на остров под морской прилив, чтобы фотографии получились наиболее зрелищными.

Крепостные стены возвели на острове в 709 году, и за много веков они стали свидетелями важнейших событий французской истории. Главная улица Grande Rue застроена домами XV-XVI веков. В наши дни в них разместились отели и магазины, небольшие сувенирные лавки и уютные рестораны, в которых посетителей угощают блюдами традиционной бретонской кухни.

Сам монастырь состоит из нескольких средневековых сооружений. Войти в него можно через парадные Королевские ворота. Внутри сохранились помещения трапезной и просторный рыцарский зал. Венчает весь архитектурный комплекс высокий шпиль церкви Сен-Пьер.

В центре обители существует не очень большое по размерам сводчатое помещение, которые именуют «Нотр-Дамом под землей». Многие сотни лет оно служило тюрьмой, и поэтому хранит немало страшных тайн. Для туристов остров Мон-Сен-Мишель открыт круглый год.

Мон-Сен-Мишель, Нормандия

Основная статья: Мон-Сен-Мишель

Город Жанны д’Арк – Руан

В Верхней Нормандии, на берегу Сены стоит город Руан. В наши дни он является составной частью разросшейся Парижской агломерации. Река делит город надвое, и основные достопримечательности находятся в Старом городе, расположенном на правом берегу. Противоположный берег Сены сильнее пострадал во время бомбежек Второй мировой войны, и поэтому там стоят, в основном, современные здания.

Город Руан

Старый город очень компактен, и по нему удобно передвигаться пешком. Жемчужиной Руана, и всей Нормандии, считается великолепный готический собор, увенчанный шпилем высотой 152 метра. До 1880 года Руанский собор был самым высоким готическим собором в мире. Величественный храм начали возводить в IV веке, а самые старые элементы постройки, которые дошли до наших дней, относят к XII веку. Сильнейшие бомбежки Второй мировой войны нанесли Руанскому собору значительные повреждения, но в послевоенные годы его достаточно быстро восстановили.

С именем Жанны д’Арк в Руане связано много достопримечательностей. Площадь Старого рынка была местом, где ее казнили. Теперь здесь стоит церковь. Рядом находится башня, где смелая воительница находилась в заточении.

В Старом городе также можно увидеть красивую римско-католическую церковь Сен-Маклу, построенную в XV-XVI веках. Снаружи готический храм украшен многочисленными каменными статуями. С востока к нему примыкает старинное кладбище, где прежде хоронили горожан, умерших во время эпидемий чумы.

Церковь Сен-МаклуУлицы Руана

Знаменитые художники в Живерни

Живописное местечко Живерни в Верхней Нормандии от столицы Франции отделяет всего 80 км. Самая старая улица города носит название Rue aux Juifs. Дома вдоль нее были выстроены в Средневековье, и до сих пор здесь сохранились остатки древнего монастыря.

Улица Rue aux Juifs в Живерни, Нормандия

В Живерни бывали многие знаменитости – Сезанн, Ренуар, Матисс, Сислей и Писарро. Особенно популярен у туристов небольшой колоритный ресторан «Hôtel Baudy», который находится на улице Клода Моне, 81. В конце XIX века в этом доме располагался отель, где останавливались многие известные французские импрессионисты. Сегодня в ресторане подают блюда французской кухни.

Очень давно Живерни стало местом паломничества поклонников творчества Клода Моне. Великий художник писал свой дом, сад и пруд на протяжении 43 лет. Окрестности городка наполнены атмосферой покоя. Здесь всегда много зелени и цветов. Место погребения семьи Моне расположено возле старинного храма Святой Радегунды.

Сотрудники дома-музея Моне (Musée Claude Monet), которым в наши дни ведает Академия изящных искусств, стараются поддерживать зеленое окружение усадьбы практически в том виде, каким обо было при жизни художника. Ажурный японский мостик, перекинутый над водной гладью пруда с водными лилиями, стал местом, где туристы делают памятные фотографии. Лучшим временем для посещения усадьбы считается конец весны и начало лета, когда вокруг расцветают глицинии и рододендроны. Музей принимает гостей ежедневно с марта по ноябрь, с 9. 30 до 18.00.

Кроме усадьбы Моне, в Живерни работает музей импрессионизма, в котором регулярно проходят художественные выставки. Его залы открыты для посетителей с апреля по конец октября.

Белые скалы в Нормандии

Гастрономический туризм в Нормандии

Путешествие по северо-западу Франции немыслимо без дегустации местных блюд и напитков. В Нормандии всегда в огромных количествах производили кальвадос. Изначально кальвадос подавали, как дижестив, то есть в самом конце трапезы. Считалось, что он наиболее полно раскрывает свой богатый вкус в сочетании с фруктами, шоколадом и кофе. Сегодня таких строгих правил нет, и кальвадос часто подают к горячим блюдам. Минимальный срок выдержки кальвадоса два года, однако, существуют коллекционные экземпляры, имеющие выдержку в 20 лет.

Кальвадо́с — яблочный или грушевый бренди, получаемый путём перегонки сидра, из французского региона Нижняя Нормандия.

Другой местный напиток, которым издавна славится Нормандия, это сидр. Его, как и кальвадос, изготавливают из яблок. Традиционно, попробовать сидр можно в крепери. Так здесь именуют закусочные, где выпекают вкуснейшие блинчики с разными начинками – крепы. В таких заведениях на столах стоят кувшины с сидром, и посетители сами разливают яблочный напиток по керамическим чашкам. Выделяют два сорта сидра – кисловатый сухой брют и сладкий сидр. Лучше всего об их особенностях и технологиях производства рассказывает экспозиция музея сидра, который находится в Валони.

Еще один алкогольный напиток вот уже несколько веков делают в небольшом рыбацком городке Фекан. Это знаменитый ликер, настоянный на 27 травах. Его рецепт изобрел бенедиктинский монах, и произошло это в XVI веке. Секрет производства до сих пор хранится в строжайшей тайне, известно лишь, что ликер не обходится без мелиссы, корицы, лимона и гвоздики.

В конце 19 века в Фекане появился целый дворец, в стенах которого и делали ликер. В наши дни его залы превращены в музей. Здесь можно увидеть старинные перегонные аппараты, бутыли, а также образцы поддельного «Бенедиктина», привезенные из разных стран мира. Посетители музея могут заглянуть в прохладные погреба и продегустировать там исторический ликер.

Фекан – город на севере Нормандии

В Нормандии производят несколько видов мягких сыров. Один из них – Камамбер – получил признание далеко за пределами Франции. Впервые этот сыр изготовила в конце XVIII века местная уроженка Мари Харель. В деревушке Камамбер ей даже установили памятник и организовали музей, посвященный знаменитому сыру.

Сыр Камамбер

Рецепт сыра женщине передал монах из Бри. Камамбер делают из непастеризованного коровьего молока. Настоящий сыр в упаковках по 350 г дозревает около 2 месяцев, а в промышленных условиях этот процесс занимает 3 недели. В годы Первой мировой войны камамбер стал частью дневного пайка французских солдат.

Он быстро распространился и обрел славу народного сыра.

Другой вид норманнского сыра – ливаро – назвали по местности, где его впервые начали производить. Он имеет сильный аромат и обвязан тремя полосками лозы. Вызревает ливаро 3 месяца.

Сыр Поинт Левек стали делать в Нормандии в XVII веке. Он обладает золотистым цветом и чуть сладковатым вкусом. Дольше других в Нормандии производят сыр Ношатель. Первые сыроварни появились в нормандских деревнях в XI веке. Ношатель изготавливают в форме сердечка, квадрата или цилиндра, и вызревает он всего лишь один месяц.

Французская провинция вытянута вдоль Ла-Манша, поэтому в традиционной кухне много блюд из морепродуктов и рыбы. Особенно здесь любят устриц, морских улиток и гребешков. Их, как правило, щедро сдабривают сливочным маслом или сливками. Сельскохозяйственный регион также славится своими коровами, поэтому говяжьи стейки и кровяная колбаса Boudin Noir из Нормандии считаются одними из лучших во Франции.

Морепродукты из НормандииЗавтрак в Этрете

Как добраться

Дорога в Нормандии

До курортов и городов Нормандии можно добраться из столицы Франции. Прямые поезда связывают Париж с Гавром, фешенебельным Довилем и расположенным неподалеку от него Трувилем. Всего час езды на поезде отделяет Париж и историческую столицу Нормандии – средневековый Руан. Чтобы доехать до Байё, нужно сделать пересадку в городах Кан, Руан, Лизьё или Шербур.

Поезда в Нормандию отправляются от парижского железнодорожного вокзала Сен-Лазар, до которого легко добраться на городском метро (станция «Saint Lazare»).

Кроме того, с центральными регионами страны Нормандия связана сетью автодорог. Скоростная автострада ведет из Парижа в Довиль.

Из Парижа в Нормандию проводятся автобусные экскурсии, а значит осмотреть достопримечательности французской провинции можно и в составе организованных туристических групп.

Смотрите также: Сент-Винсент и Гренадины, Острова Кука, Израиль, Киншаса, Каркассон, Великоанадольский лес, Мыс Сунион

Неизведанная Нормандия | статья журнала Yacht Russia

Это побережье привлекает яхтсменов не только своими скалистыми берегами, но и устьями крупных рек и старинными городами. Сколько чартерных яхт побывало в этих местах в период пандемии, неизвестно, но в гаванях было тесно

Текст Андреаса Фритча

Прямоугольная гавань французского городка Онфлёр рассчитана на 50 яхт, и она была полна. Вокруг теснились разноцветные дома с черепичными крышам. Казалось, они пребывают в неустанной борьбе – не первый год и не первое столетие – за каждый свободный метр. На брусчатке между домами и водой подпирают друг друга рестораны. Их много, и ни один из них не посетует на отсутствие посетителей. Официанты ставят на столики выдержанное вино и блюда с мидиями. И здесь же, рядом, фахверковая церковь с выступающими из стен деревянными балками. Все очень колоритно.

Послеполуденное солнце окунает средневековые фасады в теплые желтоватые тона. Уличный шум не стихает целый день – люди гуляют, пьют, веселятся. За столиками кафе преимущественно местные жители, что и понятно – пандемия.

Нам пришлось ждать около часа, пока управление порта не подняло складной мост и не пропустило нас в гавань. Мы здесь редкие гости, и не только из-за коронавируса. Немцев в Нормандии вообще редко встретишь – они предпочитают южные курорты – Ривьеру или Корсику. То ли страшатся холодного климата, то ли дает знать память о минувшей войне.

Зато много туристов из Голландии, откуда пришли и мы. Арендовав яхту в Эймёйдене, за два дня мы прошли 150 миль вдоль нидерландского и бельгийского побережья, затем пересекли границу с Францией. С короткими переходами между французскими городами Дьепп и Фекан мы держим курс на Атлантику. Наш шкипер Андреас строго следует утвержденному маршруту. Нас ждут Канары и Карибские острова. Pogo 30 нас пока не подводит – от графика не отстаем.

Мы в предвкушении невероятного приключения. И хотя пока идем вдоль побережья, бдительность не теряем. Французские воды известны своими сильными течениями и порывистыми ветрами: кто плывет на запад – летит, на восток – ползет. Другая сложность заключается в том, что здесь очень большие приливы – уровень воды может достигать семи метров! Отсюда и большое количество шлюзов. Стоять в незащищенном месте вообще опасно. Обычно мы просыпались в пять утра, чтобы, пока не начался отлив, успеть выйти из гавани.

Вот мы и в открытом море. Солнце только что взошло. Природа просыпается. Повсюду рыбацкие лодки, симпатичные деревянные ботики. Французские рыбаки ловят устриц, чтобы продать их в ближайшей таверне, где их подадут только что проснувшимся горожанам. Хотя полакомиться устрицами лучше днем, как это сделали мы.

За соседними столиками крики и шум. Нет, это не те рафинированные французы, которые проводят каждое воскресное утро за чашечкой кофе с круассанами, обсуждая с соседями погоду. Здесь живут потомки викингов, как и значится в названии региона. А нормандцы люди суровые и громкоголосые. На чужаков они смотрят косо – не любят.

Онфлёр – одна из жемчужин северного побережья Франции. Мы заранее ознакомились с расписанием работы порта и шлюзов, забронировали стоянку. Все удобства в наличии: электричество, заправка, питьевая вода, душ. Французы очень любят парус и не скупясь тратят на него деньги.

Большинство портов в Нормандии хорошо защищены, будучи укрыты внутри материка, так что войти в них можно только через каналы. Здесь можно спрятаться от любой непогоды.

Одного не хватает нормандскому побережью, чтобы быть идеальной парусной акваторией, – островов. Нет, они здесь есть, но большинство настолько малы, что их сложно разглядеть даже на карте приличного масштаба.

К слову, обязательный 14-дневный карантин мы хотели провести на необитаемом острове, но искали это укромное местечко очень долго. Нашли же прибежище мы на одном из крошечных островков архипелага Шозе, о котором в Интернете оказалось, на удивление мало, информации.

Солнце уже высоко. Небо расчистилось. Мы поставили геннакер и мчим по волнам. Соленый ветер срывает кепки. Вода бурлит и сверкает.

Мы отдались во власть ветру, и нас унесло так далеко от берега, что его уже не видно. Но останавливаться не хочется, и мы с утра не дотрагиваемся до парусов и штурвала. Как же приятно идти длинным галсом. И время быстро проходит в беседе, особенно когда дело доходит до морских баек. Однако ночевать в море мы не собираемся, и потому – поворот фордевинд, и, лавируясь, мы возвращаемся к земле.

Показались очертания берега, желтая полоска превращается в скалы. Мы подходим к Фекану. Наш шкипер связывается с начальником порта по радио, чтобы прояснить вопрос с глубиной. У Pogo 30 осадка более четырех метров, поэтому не любая стоянка нам подходит. Увы, сегодняшнюю ночь придется провести вдали от города – отливы рекордно большие.

На следующее утро, когда подошла вода, мы вошли в порт. Маленький Фекан был когда-то крупнейшим местом добычи и сбыта рыбы. Но это город не только рыбаков, но и ремесленников. И те и другие оставили о себе память в убранстве Фекана.

Пошатываясь от многочасовой качки, мы бродим по улицам. Тарахтящие фургончики развозят свежий хлеб и молоко. Официанты накрывают столы. А рыбацкие лодки все подходят и подходят, полные морской живности.

В Фекане есть замечательный Музей рыболовства, в который, несмотря на связанные с пандемией ограничения, можно попасть по предварительной записи. Там вам поведают о многовековой истории рыбного промысла Франции – некогда основного дохода людей в этих местах, и о самом Фекане.

По легенде, в I веке к берегам Ла-Манша прибило сундук из фигового дерева с кровью Христовой, собранной Иосифом Аримафейским, в чью гробницу положили Иисуса. На этом месте и возник Фекан, где в память о чудесном обретении нормандский герцог Ричард II в 1001 году основал бенедиктинское аббатство, а в 1899 году возвели целый дворец в честь старейшего католического монашеского ордена (www.benedictine.com). Ну менее искушенным туристам наверняка знаком ликер «Бенедектин», он родом из Фекана.

Когда мы вернулись на пристань, то не поверили своим глазам – наша лодка опустилась на несколько метров ниже причала. Вода уходила прямо на глазах. Вслед за другими судами мы поспешно покинули гавань.

Вновь мы идем вдоль отвесных скал и песчаных пляжей у их подножия. Роскошные виды Нормандии всегда привлекали людей искусства – мало кто не знаком с картиной Моне «Скалы в Этрета». Вдоволь насмотревшись на пейзажи французских живописцев, мы прибываем в Гавр – в устье главной реки Франции, являющейся ее символом, – Сены.

Если подняться по реке на несколько миль, вы попадете в Онфлёр. Позади остаются рыбацкие поселки, здесь начинается совсем другая Франция – страна кутежей и веселья. В городе много отелей, туристы жмутся у бассейнов, и коронавирус им не помеха. Рестораны и улицы забиты людьми, все стараются использовать временные послабления в карантине на полную катушку. Но маски практически у всех.

Из кокпита, потягивая пиво под сентябрьским солнцем, приятно наблюдать за людской суетой. Андреас беседует с голландцами с соседней лодки, они прибыли сюда чуть раньше нас и пребывают в полном восторге. Мы в этом с ними полностью согласны.

Вообще, все нормандские города похожи друг на друга, но это не убавляет им ни шарма, ни обаяния. Город шумит до поздней ночи, а потом ненадолго засыпает. В тишине раннего утра мы покидаем Онфлёр.

Следующая остановка – города-близнецы Трувиль и Довиль. Они разделены рекой, но по факту давно уже стали одним целым. Здесь проводится известный кинофестиваль – на пляже стоят памятные таблички с именами знаменитых актеров и режиссеров: Марлон Брандо, Брайан де Пальма, Киану Ривз… По улицам разъезжают Ferrari, сверкающие казино заманивают азартных гостей. Многие парижане приезжают сюда отдохнуть. Но все между двумя городами есть разница: в Трувиле налицо средневековая аутентичность, а Довиль с его роскошными виллами кажется более современным, он больше принадлежит XX веку. Но каждому свое, кого что привлекает.

Но мы идем дальше. Наша цель – увидеть подлинную Нормандию с ее полями, садами и стадами. Пройдя еще десяток миль вдоль побережья, у городка Уистреам, мы собираемся повернуть и мимо просторных песчаных пляжей, которые сменят леса и пастбища, подниматься по реке Орн до тех пор, пока не покажутся каменные стены монастыря Кан.

Нет, это не те ривьерские Канны, там двойное «н», это Кан – столица департамента Кальвадос, прославленного своими ликеро-водочными заводами. Местный сидр во Франции столь же популярен, как в Германии баварское пиво.

В море нас тревожит ветер. Скорость больше 9 узлов. Мы уже отдалились от берега на 14 миль и можем засвидетельствовать: эти воды – настоящая Мекка парусного спорта Франции. Нам встречается множество яхт самых разных классов: Figaro, Class 40, «Мини» и новейшие гоночные лодки – вершина французского кораблестроения последнего десятилетия. Здесь часто проводятся всевозможные соревнования с весомыми призами и крупными спонсорами.

Оказавшись в департаменте Кальвадос, как обойтись без того, чтобы побывать на одной из местных виноделен? Нам предстояла встреча с семьей Дюпон, которая владеет крупным поместьем и занимается производством кальвадоса (www.calvados-dupont.com).

На арендованном автомобиле мы едем через леса и поля. Мелькают деревни, животноводческие фермы. И вот мы въезжаем во владения семьи Дюпон – конца фруктовым аллеям не видно.

Директор Мари Маруа рассказывает нам о процессе производства кальвадоса. Его делают из разных фруктов – яблок, слив, груш. Смешивая сорта, получают сок, который потом с помощью солнца и сахара превращается в брагу. Получается сидр. Семья Дюпон владеет 60 гектарами земли и производит сотни тысяч литров алкогольных напитков в год.

Мари подчеркивает: в ассортименте их компании вино, шампанское, бренди, виски, но главную ставку они делают на сидр. Он очень популярен во Франции – без него не обходится ни один праздник, и все равно половина их продукции уходит за границу. И это прибыльный бизнес, чему следствие и порука авторитет их компании.

На обратном пути мы решили отдать должное еще одному местному развлечению – кайтингу. На ближайшем пляже мы получаем соответствующую экипировку и отправляемся в море. В порывах ветра мы мчимся на фоне ярко-красного заката. Прекрасное завершение дня.

С самого утра на пути к коммуне Шербур, расположенной на большом полуострове, мы стремились ускользнуть из объятий дождевого фронта – серые облака все плотнее стягивались на небе.

В гавани Шербура нам с трудом удалось найти себе место. Не мы одни решили укрыться в безопасном месте перед наступающей грозой. Пока мы второпях убирали вещи в каюту, хлестанул ливень. Что ж, скудный обед, койка, теплое одеяло – и усталость погрузила нас в сон.

Когда небо расчистилось, мы снова отправились в путь. Ненадолго остановившись в деревушке Барлейер, мы пообедали в местной таверне. Но ветер усиливался, поднимались волны, надо поторапливаться.

Обогнув мыс Ля-Аг, мы вышли в большой залив. Миновали маленький остров с забавным названием Татиху. Ветер стих, наша скорость снизилась до четырех узлов. Вечерело, эту ночь нам тоже предстояло провести на якоре. Завтра мы продолжим наше путешествие.

Утро нас встретило штормовыми порывами. Скорость Pogo возросла до 11 узлов. Мы идем сквозь Нормандский архипелаг, оставляя на траверзе острова Олдерни и Джерси с их замками и маяками.

Вокруг нас крошечные островки суши – это архипелаг Шозе, на протяжении веков являющийся «яблоком раздора» между Францией и Великобританией. Самый большой остров архипелага имеет длину меньше мили, но его не без иронии величают Гранд-Иль. Из камней, возвышающихся над водой, вырастает маяк. Гранитные скалы мерцают, отражая солнце. В центре острова есть гостиница с баром-рестораном. Небольшая пристань, окруженная рядом буев и камнями, спасает от сильной волны.

Яхта тут не годится, и мы арендуем динги, чтобы обойти Гранд-Иль, заглянуть в его маленькие бухты и пещеры. Отставной военный, который живет на этом острове, владелец ботика, предупреждает, чтобы мы были осторожнее. Но погода наладилась, вышло солнце. Настоящая идиллия для путешественника – исследовать маленькие острова и зарываться ногами в горячий песок, зная, что тебе предстоит еще много открытий.

Намахавшись веслами, мы с аппетитом пообедали в отеле. Его кафе расположено в дивном зеленом саду. Там мы и проводили ускользающее за горизонт солнце, любуясь лодками с латинскими парусами, на которых местные жители отправлялись на обязательную вечернюю морскую прогулку.

На Иль-Гранде нам рассказали, что когда-то на островах Шозе жили монахи, которые положили всю свою жизнь на строительство монастыря из гранита. Потом эти маленькие острова стали вотчиной контрабандистов, промышлявших в Ла-Манше. Позже Наполеон III приказал выстроить на островах крепость для защиты от англичан. Технический прогресс сделал эту крепость бесполезной, и про нее почти все забыли. Но ее отреставрировал Луи Рено, основатель одноименной автомобильной компании, и тем вернул островам Шозе известность.

Заканчивает французскую часть нашего путешествия монастырь Мон-Сен-Мишель – невероятной красоты замок, возвышающийся на скале над водой. Добраться сюда можно только на динги – большим яхтам ходить в этих водах запрещено.

Мы сделали остановку в порту Сен-Мало, и это уже Бретань.

Нормандия осталась позади, как и сотни пройденных миль. Пора идти дальше, чтобы неясные очертания, виднеющиеся на горизонте, превращались в острова, а буи – в маяки. Нас ждал Атлантика.

Информация о регионе

Как добраться. Чартер хорошо развит в этих местах – существуют международные компании, позволяющие взять лодку, например, в голландском Эймёйдене, а сдать лодку уже во Франции. Благодаря отличной автодорожной сети до нормандского побережья легко добраться из любой точки Европы, например, из немецкого Ахена на границе с Бельгией ехать около 800 километров.
Чартер. Французы, как и англичане, свято чтят традиции парусного спорта. Поэтому найти здесь лодку не проблема, но мы все же порекомендуем компанию Naviloс (www.naviloc.com), которая специализируется на акваториях Нормандии и Бретани.
Стоянки. Популярность паруса во Франции обусловливает интерес предпринимателей к этому спорту. Вас починят, накормят и заправят в любом порту. По рекам, впадающим в море, через систему шлюзов вы сможете откуда угодно добраться хоть до самого Парижа.
Погода. Летом ветра преимущественно северо-западные и западные, редко скоростью выше 8 узлов. Часто идет дождь, нередки и сильные грозы, так что лучше держаться ближе к берегу, чтобы успеть укрыться от непогоды, а то и от шторма, который может набрать силу за каких-нибудь полчаса.
Навигация. Шлюзы работают по расписанию. В море много рыбацких лодок, которых следует остерегаться. Для въезда во Францию необходимо, чтобы судно было оснащено AIS, чтобы вы были на виду у французской таможни. Такое требование было введено, так как через Ла-Манш ежегодно нелегально переходят сотни незарегистрированных судов. Перед тем как встать на якорь у скал Нормандии, необходимо убедиться, разрешена ли здесь стоянка.

Сокращенный вариант. Полностью статья опубликована в Yacht Russia №3-4 (133), 2021 г.

Как норманны сформировали современную Европу — Дэвид Лабари об образовании, истории и письменности

Этот пост посвящен норманнам и тому, как они сформировали современную Европу. Он основан в основном на книге Ларса Браунворта « Норманны: от рейдеров до королей », а также на недавнем эссе Эда Уэста в « Unherd ».

Норманны были викингами, которые в девятом веке завоевали часть Франции вдоль Ла-Манша — Норсленд, которая стала известна как Нормандия. Сильно уступая в численности, они стали аборигенами, переняли французский язык и «научились управлять народом, не отталкивая его». Там они переняли новую технологию ведения войны, которая давала им огромное преимущество на поле боя, отказавшись от пешего боя викингов в пользу конных рыцарей в доспехах, ставших бичом Европы.

В частности, в английской традиции, норманны создали заведомо плохую репутацию в прессе, поскольку именно они победили англосаксов в битве при Гастингсе (помните Вильгельма Завоевателя?) в 1066 году, а затем захватили Англию. Не помогало и то, что первые дни их правления были жестокими.

В течение двадцати лет после завоевания, по оценкам, двести тысяч французов и норманнов поселились в Англии, и каждый пятый местный житель был убит или умер от голода в результате конфискации сельскохозяйственного скота или земли. Французский заменил английский в качестве придворного языка, и почти все крупные англосаксонские деятели исчезли. Англичане были вынуждены смотреть, как их лидеры доведены до нищеты, брошены в темницы, изуродованы или убиты. Были введены высокие налоги, огромные участки страны обезлюдели, превратившись в королевские охотничьи леса, а мстительные законы были приняты в ущерб туземцам. Больше всего ненавидели замки, построенные Уильямом по всей Англии, видимые символы их угнетения, которые были построены и оплачены английским трудом и богатством.

Давним боевым кличем свободолюбивых английских патриотов на протяжении многих лет были призывы «сбросить нормандское иго» и восстановить старые добрые времена англо-саксонской свободы. Даже сегодня британцы с норманнскими именами богаче среднего, а в аристократах непропорционально много нормандской крови. Но каким-то образом этот миф упускал из виду тот факт, что англосаксы были германскими захватчиками, вытеснившими прежнее население Англии, или что около одной пятой донорманнского населения Англии составляли рабы. После того, как Уильям взял на себя ответственность, он отменил рабство. О, да; и еще кое-что. Смешав французский язык с англосаксонским, норманны также создали английский язык.

Как продолжает Браунворт,

В истории норманнов есть нечто большее, чем битва при Гастингсе. Эти потомки викингов, которые поселились во Франции, Англии и Италии, но не были строго французами, англичанами или итальянцами, сыграли большую роль в создании современного мира. Они были историей успеха Средневековья; свободная группа отдельных авантюристов, которые изменили облик средневековой Европы. В течение двух столетий они предприняли серию выдающихся завоеваний, создав королевства от Северного моря до побережья Северной Африки.

В течение одного поколения после прихода норманнов большая часть Европы превратилась из скопления враждующих государств в культурно единый и политически сильный регион. Вместо лоскутного одеяла из французских вотчин они создали англо-нормандскую империю, простиравшуюся от Шотландии до Пиренеев. В Италии они нашли ломбардских, византийских и сарацинских князей, контролировавших множество запутанных провинций, и заменили их единым норманнским королевством. Византийская империя была изгнана из Италии, сарацины были изгнаны с Сицилии, а возрожденное папство начало наступление Запада на ислам, которое породило как Реконкисту, так и крестовые походы.

Власть норманнов также совпала с несколькими более фундаментальными сдвигами. С одиннадцатого по двенадцатый век население Европы почти удвоилось. С увеличением рабочей силы пришла большая специализация труда, основание гильдий и технологические инновации, такие как ветряная мельница и установленный на корме руль. Рост городов и поселков способствовал образованию коммун и первым средневековым экспериментам с демократией. Торговые организации, такие как Ганзейский союз, привели Запад в контакт с византийским и исламским мирами и частично познакомили Европу с греческими знаниями и достижениями в медицине и науке. Новая готическая форма архитектуры начала распространяться из Франции на остальную часть континента, а вместе с ней пришло движение за реформы, взращенное в норманнских монастырях, что привело к возрождению образования, достаточно широкому, чтобы его можно было назвать Ренессансом двенадцатого века. Возникла народная литература, возродились латинская поэзия и римское право, были основаны первые европейские университеты. Наконец, стабильность, которую норманны придали итальянскому полуострову, позволила папе-реформатору Григорию VII распространить свою идею универсального христианского общества далеко за пределы Италии, а вместе с ней и концепцию объединенной Европы.

Неплохо для банды кровожадных искателей приключений викингов.

После Англии другой великой нормандской историей успеха была Сицилия. Как объясняет Браунворт,

Сицилия была свидетелем большинства великих средиземноморских империй. Карфагеняне, римляне, византийцы и арабы по очереди правили островом. Но для всего этого она была просто завоеванной провинцией, эксплуатируемой ради зерна, навсегда переходившей между более могущественными соседями и считавшейся важной только из-за того, какие ресурсы она могла предоставить далеким столицам.

Но когда норманны победили арабов в одном из величайших сражений в истории, превосходя их численностью 70 к 1, они стали править островом мягкой рукой. Они наняли способных арабских администраторов для ведения дел, расширили торговлю, повысили уровень жизни и сумели жить в мире с подавляющим большинством арабов и греков, создав самое богатое и могущественное государство в Средиземноморье. Сицилия никогда не была так богата и никогда не будет снова.

Вот как Браунворт резюмирует норманнскую историю и ее влияние на Европу.

…На протяжении двух великолепных поколений весь мир был в их руках. Вильгельм Завоеватель, Роберт Гвискар и великий граф Роджер были современниками, как и их дети Вильгельм II Английский, Богемонд Антиохийский и Рожер II Сицилийский. В каждом случае за выдающимся завоевателем следовал эффективный администратор, который закреплял завоевания и закладывал основы прочного государства. В 1054 году самыми известными норманнами стали три человека: незаконнорожденный герцог, прославленный пират и нищий рыцарь. Сто лет спустя их потомки правили двумя самыми могущественными и блестящими дворами Европы [Англией и Сицилией] и величайшим из государств крестоносцев.

Было также более продолжительное и важное изменение. Столетия норманнского господства претерпели фундаментальные изменения. Ни один наблюдатель в десятом веке не догадался бы, что из Западной Европы выйдет что-то прочное. Он был окружен могущественными византийскими и мусульманскими соседями и раздроблен на десятки мелких, децентрализованных государств, которые беспрестанно ссорились и казались неспособными к объединению. Он был оборонительным и обращенным вовнутрь, отражаемым атаками викингов с севера, арабскими набегами с запада и вторжениями мадьяр с востока. К двенадцатому веку все изменилось. Европа была уверенной и обширной со всех сторон, начиная сворачивать мусульманское завоевание как в Испании, так и в Малой Азии. На место слабых феодальных государств пришли централизованные королевства, готовые к взрывному росту, который в конечном итоге приведет к господству на земном шаре.

Норманны находятся на переломном этапе европейской истории. Именно их энергия и смелость преобразили Европу, их динамизм был в авангарде нового духа Эпохи.

Прочтите книгу. Вы будете поражены.

 

Нравится:

Нравится Загрузка…

Норманны

Норманны — это смягченная форма слова «норманн», применявшаяся сначала к народу Скандинавии в целом, а затем специально к народу Норвегии . В форме «норманн» (Northmannus, Normannus, Normand) это имя тех колонистов из Скандинавии, которые обосновались в Галлии, основали нормандское герцогство, переняли французский язык и французские нравы и которые из своего нового дома отправился с новыми завоевательными поручениями, главным образом на Британские острова, в южную Италию и Сицилию. С одной точки зрения экспедиции норманнов можно рассматривать как продолжение экспедиций норманнов. Поскольку имя этимологически то же самое, люди по происхождению те же, и ими по-прежнему движет старый дух войны и приключений.

Но с точки зрения общей истории норманнов и норманнов следует тщательно различать. Смена имени есть знак основательной перемены если не в самих людях, то в их историческом положении. Их национальный характер во многом остается прежним; но они приняли новую религию, новый язык, новую систему законов и общества, новые мысли и чувства по всем вопросам. Подобно тому, как норманн по-прежнему относится к северянам, эффект поселения норманнов совершенно отличается от эффекта поселения норманнов. Принимая во внимание долгую и опустошительную кампанию викингов в пределах Франкской империи и особенно в ее западной части, удивительно, что они сформировали постоянные поселения только в одной небольшой области, практически не оставив следов своего присутствия в других местах.

Большие части Нидерландов почти непрерывно находились под их оккупацией в течение 9-го века.го века, но возможность была упущена, и помимо важной доли в развитии торговли Дуурстеде, викинги едва ли оставили после себя след своего влияния. В случае с Нормандией все иначе. Здесь был определенный район, отведенный захватчикам, подобно тому как Данелаг был отдан им в Англии, и вся эта территория глубоко пропитана их влиянием. Когда норманны пришли в Англию, они не были такими уж французами, как предполагалось.

Французский король наконец заключил с ними договор в 9 г.11 г. н.э. По этому договору Ролло получил французскую провинцию Нейстрия, которую ему разрешалось владеть как феодальное владение при условии, что он станет христианином. Ролло крестился в Руане в 912 г. н.э. и сразу же принял бразды правления на своей новой территории. В течение многих лет французы смотрели на норманнов Нейстрии как на пиратов, варваров-мародеров, но к концу десятого века французам постепенно стало ясно, что норманны, соприкасаясь с ними, постепенно стали французами в душе. Теперь о Нейстрии в других частях Франции больше не говорили как о «Земле пиратов», а называли ее Нормандской или Норманской землей, то есть Нормандией, и до сих пор варварский северянин был признан французом своим цивилизованным народом. Нормандский родственник. Норманны произошли в течение десятого века от смеси скандинавских и французских элементов.

Италия, расположенная к югу от линии, проведенной от Тронто до Риети и оттуда снова до Террачины, была ареной норманнских завоеваний; гений Робера Гвискара, Ричарда Аверсского, а затем Рожера Сицилийского превратили эту часть Италии в политическое образование, которое на протяжении 800 лет называли по-разному «королевством Сицилии», «двумя Сицилиями». ,» или более фамильярно «Regno» или «Королевство».

Нормандские завоеватели приобрели территорию за пределами Нормандии, своего дома. Первыми из этих нормандских завоевателей были два сына сэра Танкреда де Отвиля, лорда маленькой деревушки в Нормандии. Один из них, Робер Гвискар, завоевал Южную Италию, где к нему вскоре присоединился его брат Роже. Вместе Роберт и Роджер вторглись на Сицилию в 1061 году, и в конце концов им удалось победить сарацин, владевших островом. В 1071 году они победоносно вошли в Палермо, и Рожер стал графом Сицилии. В течение почти 200 лет сицилийско-нормандский двор был блестящим центром искусства и образования, и именно на Сицилию мы сейчас отправимся, чтобы найти некоторые из лучших зданий, которые обязаны своим происхождением норманнскому предприятию.

Следующим и последним из великих норманнских завоевателей был герцог Вильгельм Нормандский, прямой потомок Ролло, вторгшийся в Англию в 1066 году. Это вторжение носило характер гражданской войны, поскольку, хотя норманны были французами по своей цивилизации, они были как мы видели, близко родственны англичанам и даже более близко родственны любым потомкам отвоеванных датских иммигрантов, которые, возможно, сражались за английское дело; действительно, междоусобица между англичанами, датчанами и норманнами шла задолго до 1066 г.

Не может быть сомнения в том, что установлению норманнской державы в Англии, как и установлению датской власти, в значительной степени содействовало родство норманнов, датчан и англичан. Но помогало только молча. По всем внешним признакам норманнское завоевание Англии было событием совершенно иного характера, чем датское завоевание. Первый был завоеван народом, чей язык и институты все еще были ощутимо схожи с английскими. Другой был завоеван народом, чей язык и институты ощутимо отличались от английского. Нормандские поселенцы в Англии не чувствовали общности с более ранними датскими поселенцами в Англии. На самом деле норманны встретили самое стойкое сопротивление в той части Англии, которая была в основном датской. Но влияние реального, хотя и непризнанного, родства имело не менее важное практическое значение. Не может быть сомнения в том, что это скрытое родство между завоевателями и побежденными в Англии, по сравнению с полным отсутствием всякой дружбы между завоевателями и побежденными на Сицилии, было одной из многих причин, сделавших столь большое различие между норманнским завоеванием. Англии и норманнское завоевание Сицилии.

Эти два завоевания, совершенные на огромном острове в океане и на огромном острове в Средиземном море, были главными деяниями норманнов после того, как они полностью приняли характер христианского и франкоязычного народа, другими словами, после они превратились из северян в норманнов.