Костюмы Древней Руси XII — XV века

В России древнейший костюм, состоящий из подпоясанной рубахи и шаровар, по своей простоте принадлежит, вероятно, доисторической древности. С появлением у нас государственности стали появляться заимствования из Византии. Богатый костюм первых русских князей и их дружинников, а также их жен, установился по византийским образцам и стал сильно отличаться от костюма народного.

На рисунках фигуры 2 – 5 представляют княжескую одежду, византийского образца, с ее узорчатыми тканями и богатой обшивкой парчой и жемчугом, между тем как фигура 1 дает тип древнерусского костюма, сохранившего еще национальные черты. Шапка в древнейшем ее виде была высокая и остроконечная, потом с мягкой тульей; ее украшал меховой окол или опушка. Плащ (корзно), носившийся князьями, накидывался сверху и застегивался большей частью на правом плече запонью с петлицами (фигура 4).

Тип женской одежды был совершенно византийский, принятый в иконописи (фигуры 2 и 3). Сапоги не были, кажется, в общем употреблении у русских даже в Х веке, а составляли обувь только князей и старейшин; они шились из кожи и сафьяна и были цвета зеленого, красного, желтого и т.д. Со времени татарского ига стало сказываться татарское влияние, хотя оно было не столь сильно, как обычно предполагается: «от татар мы могли заимствовать только некоторые незначительные части нашего костюма, которые всегда и обозначались в названиях татарскими» (И. Забелин, «Домашний быт русских цариц», 1872).

Костюмы Руси XII – XIII века

В общем, в московской Руси одежда имела одинаковый покрой у богатых и бедных, отличаясь лишь качеством материала. Бояре, поверх опоясанной рубашки – воротник и края которой вышивались разноцветными шелками, серебром, золотом и унизывались жемчугом – надевали шелковый или тонкий суконный узкий кафтан и подпоясывали его. На кафтан, для приема гостя или выхода, надевалась ферязь, и при выходе из дому, поверх ферязи – опашень, зимой – шубу.

Ферязи служили верхней комнатной одеждой, были длиной почти до лодыжек, без перехвата и воротника, с длинными, суживающимися к запястью рукавами; спереди застегивались пуговицами (числом от трех до десяти) с длинными петлицами, или схватывались завязками. Они делались холодные – на подкладке, теплые – на меху; иногда они были без рукавов и тогда одевались под кафтан. Ферязи ездовые или ферези надевались на обыкновенные ферязи или на чюгу.

Костюмы Руси XIII – XV века

Опашнем называлась верхняя одежда с широкими рукавами, суживавшимися к запястью; в царском костюме подбитый горностаем опашень назывался платном. Более простой верхней одеждой была однорядка, длиной до пят, без воротника. Покроем подобен однорядке был охабень или охобень – верхняя одежда с четырехугольным отложным воротником, часто с откидными рукавами из объяри (шелк с золотом и серебром), атласа, бархата и парчи (фигура 8). На ферязь надевался и кафтан, смотря по покрою называвшийся турским или становым: первый был без воротника и застегивался только у шеи и на левом боку, последний – с перехватом, широкими недлинными рукавами и пуговицами на груди и в разрезах на подоле (фигура 12).

Костюмы Руси XIV – XVI века

Шуба была предметом гордости в московской Руси; в ней оставались часто и в комнате, при гостях; для украшения она обшивалась нашивками, для застегивания имела пуговицы или кляпыши с петлями (рисунок на следующей странице, фигура 15), а иногда шнуры с кистями. Русские шубы походили на охабень и однорядку, но имели отложной меховой воротник, начинавшийся от груди; турецкие шубы отличались от русских широкими рукавами, которые делались иногда одинарные, иногда двойные; польские шубы имели вместо отложного узенький воротник и просторные рукава, с меховыми обшлагами.

Женские шубы (фигура 11) были схожи с мужскими; крытая бархатом соболья шуба имеется на старинном изображении царицы Натальи Кирилловны, поверх аксамитной телогреи (рисунок на следующей странице, фигура 16). Восточного происхождения и обычно из восточных материй были чюги (фигуры 10 и 9) – узкие кафтаны, с рукавами по локоть, приспособленные к путешествию и верховой езде, для чего они подпоясывались кушаком, поясом или тесьмой; теплые чюги были на соболях, куницах и т.п. Продолжение см. на следующей странице.

Далее ► Костюмы Руси XVI – XVII столетия

Главная ► Мода и история театра

Женский костюм 14 — нач. 15 вв.

 

Нижняя одежда

 

Письменные источники XIV в. подтверждают, что женщины носили сорочку под верхней одеждой. Описывая взятие и разграбление Торжка в 1373 г., летописец подчеркивает существование женской нижней рубахи: «А жен и девиц одираху и до последние наготы рекше и до срачицы, иже и погании не творят; и те истопишася в реце срама ради».

В Рогожском летописце рассказывается об иноческом подвиге княгини Василисы (постриглась в монахини в 1365 г.), которая в монастыре «в срачице не хожаше, но власяницу на теле своем ношаше». То есть, княгиня-монахиня не носила нижней рубашки, а непосредственно на тело надевала власяницу, вероятно, вязаную из грубой шерсти, что было по христианской традиции способом усмирения плоти.

Кроме уже рассмотренных вариантов женской рубахи (см. раздел — Женский костюм XIII в.) можно предположить еще один покрой — по тому же принципу, что и мужская рубашка. Прямая становина перегибается на плечах, рукава прямые или, зауженные к запястью, прямые боковины, а для расширения подола, в случае необходимости, как и в мужские рубахи, могли вставлять дополнительные клинья – между становиной и боковинами. Ворот формировался круглым вырезом и центральным вертикальным разрезом спереди. Такой крой создает «мешковатый» силуэт, прослеживаемый на изобразительных источниках. В этнографии такой крой женских рубах зафиксирован в центральных областях.

Для застежки рубах в XIV в. наиболее распространенными грушевидные пуговицы — гирьки с овальным ушком. Пуговицы такого типа бытовали по всей Руси с XI до XVI в.

Верхняя одежда горожанки среднего достатка (жена или дочь ремесленника)

В XIV в. уже не приходится говорить о поневе как возможном элементе городского женского костюма. К сожалению, источников о женском городском костюме XIV в. еще меньше, чем о костюме XIII в. Можно лишь предположить, что продолжает распространяться в городском костюме безрукавная одежда, которая впоследствии будет называться «глухой сарафан». В этой связи особую важность приобретает археологическая находка одежды XIV-XV вв. из Париселья (Западная Эстония). Данная одежда была сшита из цельного полотнища шерстяной саржевой ткани (длина полотнища 236 см, ширина 62 см), перегнутого пополам через плечи. По середине сгиба вырезан ворот. По бокам были вшиты трапециевидные вставки, расширяющие подол. Вокруг ворота и пройм нашиты для украшения оловянные звездчатые бляшки. К краю подола пришита кайма, сплетённая из шерстяных ниток. Там же обнаружены шерстяные онучи, пояс и обрывки узкой тесьмы. Предположение, что русский «глухой» сарафан имеет финно-угорские корни, таким образом, получает еще одно подтверждение.

Представления еще об одной женской одежде дает новгородская икона «Рождество Богородицы». На ней изображены женщины в цветных рубахах и надетых поверх них платьях длиной до колен. Рукава у платьев короткие, не доходящие до локтя. Ворот, подол, низ рукавов платья украшены тесьмой или контрастными лентами. Судя по сюжету иконы, подобная одежда, удобная при выполнении физической работы по дому, могла принадлежать простым горожанкам и служанкам в богатых домах.

Довольно часто похожие одежды можно встретить на балканских иконах, что наводит на мысль о копировании русским иконописцем византийских образцов. Однако есть и отличия. На русских изображениях на женщинах под короткорукавной одеждой всегда одета рубаха с длинным рукавом. На византийских иконах женщины изображены с обнаженными руками.

В этнографии такой вид одежды известен под названием «навершник». Это была накладная одежда, с круглым вырезом горловины без дополнительного вертикального разреза. Шили его из сукна, ткань перегибали по лини утка на плечах, а с боков пришивали прямые боковины. У навершника были короткие рукава с ластовицей.

Внешний вид навершника полностью идентичен платьям, изображенным на иконе XIV в. Разумеется, это не является неопровержимым доказательством существования навершника в городском женском костюме XIV в. Но бесспорное удобство данного вида одежды позволяет предположить, что это не просто иконописный канон, а отражение реально бытовавшего фасона женской одежды.

Одежду женщины подпоясывали ткаными поясами.

Верхняя одежда зажиточной горожанки (жена или дочь дружинника или купца)

Проследить, отличался ли покрой одежды бедных и богатых горожан в XIV в. практически невозможно. Гораздо проще выявить те ткани, которые в Древней Руси могли себе позволить для костюма только зажиточные горожане и знатные люди.

В «Слове о добрых и злых женах» так описывают хорошую хозяйку дома: «Обретши бо лен и волну, строит свиты и пестроты многи различны, и предаст я в куплю гостящим, а сама облечётся в красныя, и в червленыя, и в багряныя одежда… и сугубы одияние сотворитъ мужу своему». То есть, хозяйка дома могла сшить одежды, а так же изготовить «пестроты» (тесьму, пояса?) и передать их купцам на продажу, а на вырученные средства приобрести для себя дорогие одежды или ткани, окрашенные в любимые на Руси оттенки красного цвета для пошива парадного костюма.

К привозным, а, следовательно, к дорогим, престижным тканям относились шелк, западноевропейское сукно и, вероятно, хлопчатобумажные ткани. Ткань, называемая «зендень», часто упоминается в русских источниках, она известна всех цветов. В новгородской берестяной грамоте № 125 (рубеж XIV-XV вв.) горожанка Марина пишет своему сыну Григорию: «купи ми зендянцю добру». Первоначально это была шелковая ткань. Свое название она получила по селению Зандана под Бухарой, где и производилась. ВXIV-XV вв. зендень стали изготавливать из хлопка (Беленицкий А. М., Бентович И. Б. Из истории среднеазиатского шелкоткачества (К идентификации ткани «занданечи»). // Советская археология, 1961, № 2. С. 77).

Западноевропейские сукна поступали на Русь через Новгород и Псков. Привозимые затем купцами в северо-восточные княжества, ганзейские сукна становились еще дороже, чем на северо-западе. Поэтому одежда из такой ткани была доступна только знатным и очень богатым горожанам. Ганзейские источникиXIV-XV вв. свидетельствуют, что на Руси наиболее популярными были ткани фиолетового, зеленого и всех оттенков красного цвета. Черные сукна ввозились крайне редко. Чем шире была ткань – тем она дороже стоила. Ткань шириной один метр считалась узкой и не имела большого экспортного значения.

В XIV в. увеличивается ввоз на Русь более дешевых и средних по качеству «поперингских» сукон, производившиеся на территории Фландрии. Поперингские сукна были более доступными для горожан. А в начале XV в. увеличился ввоз «томасских» (из города Сент-Омера)сукон. Томасские сукна были самых разнообразных цветов, но преобладали светлые: голубые,светло-голубые,серые, персиковые, белые, разные оттенки зеленого. На Руси очень ходко шли все томасские сукна, даже самые светлые, как, например,светло-зеленые.В новгородской археологической коллекции текстиля есть небольшие фрагменты ганзейских сукон. Их выделяет высокое качество ткани и сохранившиеся до сих пор яркие краски – синие, зеленые, оттенки красного цвета. Имеются и фрагменты полосатого сукна.

Поступали на Русь и шерстяные ткани из Золотой Орды (татарское сукно). Оно было значительно дешевле европейского.

Каким же был парадный костюм зажиточной горожанки? Платья с широкими рукавами, известные по изображениям княгинь и боярынь, в XIV в., скорее всего, остаются исключительно в костюме знатных женщин – княгинь и боярынь. Как доказательство приведем ряд изобразительных источников. Самое первое реалистичное изображение такой женской одежды на Руси – миниатюра с изображением семьи князя Святослава (Изборник Святослава, 1073 г.), в том числе его второй жены — Оды Штаденской. На княгине надето платье с широкими рукавами. В похожей одежде изображена знатная девушка на иконе XIV в. «Святой Георгий с житием». В платье с очень широкими рукавами одета боярыня Мария Кузьмина с иконы сер. XV в. «Молящиеся новгородцы». Аналогичное парадное одеяние с богатой отделкой мы видим на княгине на миниатюре Радзивилловской летописи XV в.

Считается, что парадная одежда такого типа пришла в русский княжеский костюм из Византии. В этой связи очень важным представляется портрет середины XIV в, на котором изображены Константин Палеолог и его супруга Евфосиния Дукаина (середина XIV в.) На женщине изображено роскошное платье с широкими рукавами.

Рис. Константин Палеолог и его супруга Евфосиния Дукаина. Середина XIV в. Воспроизводится по изданию: Лазарев В. Н. История византийской живописи. М.: Искусство, 1986.

Только с XV в. на русских изображениях начинают появляться женщины других сословий в аналогичной одежде. Так в Радзивилловской летописи женщины чаще всего изображены в широкой одежде прямого покроя, с широкими рукавами.

Изображения плясуньи в платье с расширяющимися к низу рукавами есть в Киевской Псалтири (1397 г.).

Интересно, что на фреске 1465 г. церкви Успения в Милетове (село под Псковом) изображена пляшущая женщина в похожем платье. Возможно, это просто византийское влияние на русскую живопись, но нельзя полностью исключать и гипотезу о распространении такой одежды среди городского населения Руси.

Одежда на танцовщицах имеет прямые аналоги в византийском изобразительном искусстве. Однако на Руси тоже были известны профессиональные плясуньи («плясицы», «плясовицы»). Их наряд, как и одежда скоморохов, вероятно, отличалась какими-тодеталями от общепринятой, но едва ли была принципиально иной, чем у обычных горожанок. Это, разумеется, не означает, что следует точно копировать одежду с изобразительных источников. По каждому изображению следует проводить отдельное исследование, прослеживая, по возможности, истоки и путь развития, выделяя реалистичные элементы в древнерусской живописи.

Такая работа необходима, поскольку в настоящее время, ввиду отсутствия археологических находок женской одежды XIV в. приходится в реконструкции городского костюма опираться на изобразительные источники.

Что же касается отделки одежды, то больше всего информации предоставляет археология северо-запада России. Здесь, особенно в Новгородской земле, в XIV в. продолжают бытовать нашивные металлические бляшки. К примеру, в женском погребении у деревни Ивня были найдены серебряные бляшки, судя по расположению которых, можно предполагать, что они украшали не только головной убор, но и одежду. Значительная часть бляшек всех обнаруженных в погребении типов находилась в районе грудной клетки погребенной женщины.

Маленькие округлые бляшки из погребения у деревни Ивня имеют аналоги в археологических находках Киева (Каргер М. К. Археологические исследования Древнего Киева. Раскопки на территории Десятинной церкви (1938-1939 гг.). – Киев, 1950. Рис. 99. С. 134).

Обувь

Вначале XIV в. в городах еще продолжают бытовать мягкие туфли. К примеру, при раскопках в Москве на Ивановской площади в слое XIII—XIV вв. была найдена кожаная туфля, аналогичная по крою находкам из раскопок в Старой Рязани и Владимире. Туфля изготовлена из хорошо выделанной сравнительно тонкой кожи (1,5 мм), окрашенной в темный, почти черный цвет, и представляет собой скроенную из цельного куска кожи конструкцию сложной конфигурации, соединенную одним тачным швом. Подошва выкраивалась отдельно. Верхняя часть туфли была украшена вышивкой, от которой остались только проколы. Длина подошвы предположительно равна 22 см, высота задней части — 9 см, высота передней части — 13 см.

В первой половине XIV в. среди городского населения быстро распространяется высокая обувь. Вероятно, именно в это время за мастерами по изготовлению обуви закрепляется название «сапожник». К примеру, мастерская, работавшая в Коломне в XIII-XIV вв. специализировалась только на изготовлении сапог. Анализ этой коллекции позволяет проследить конструктивную смену моделей высокой обуви. Если в конце XIIIпервой половине XIV в. преобладали сапоги «мягкой конструкции», которые имели наборную или однослойную подошву, головку с округлой формой носка и мягкий задник, то с начала XIV в. иих постепенно вытесняют сапоги жесткой конструкции, с толстой однослойной подошвой, поднарядом и жестким задником. Голенища таких сапог чаще всего косо срезаны кот колена к икре. Высота голенищ не превышала 25-30 см. Судя по размерам найденной археологами обуви, сапоги носили не только мужчины, но и женщины, и дети (Осипов Д. О. Обувь Московской землиXIII-XVIII вв. – М., 2006. С. 45).

Продолжают в XIV и в XV вв. бытовать простые поршни.

Головной убор и аксессуары к костюму

Информации о женском головном уборе исследуемого периода очень мало. Данные археологии, подтвержденные этнографическими записями, позволяют уверенно говорить, что девушки до замужества волос не скрывали, но при этом повязывали вокруг головы очелье.

Так традиционно изображают на иконах святую Варавару – с открытыми волосами, но с повязанным вокруг головы повоем.

Нашивные бляшки из серебра и свинцово-оловянного сплава находят археологи в погребениях Ленинградской обл. (бывшая Новгородская земля). Судя по расположению в погребениях, бляшки в большинстве своем украшали женские головные уборы.

Исследовательница костюм русских крестьян-старожилов Верхнего Приобья Е.Ф. Фурсова выделила в погребальном костюме наиболее архаичный женский головной убор, включающий в себя шитую шапочку, поверх которой повязывали платок, а на него набрасывали верхнее покрывало. Шапочку шили из одного куска холста 60 на 20 см, соединенного противоположными сторонами и собранного на вздержку. Нижний край так же мог затягиваться на гашник. Похожий головной убор был обнаружен в женском погребении XVII в. в Подмосковье (Орфинская О.В. Исследования органических материалов из двух захоронений кургана «Холмы» // Археология Подмосковья. Материалы научного семинара. Вып. 7. — М., 2001. С. 412-421). Шапочки, изготовленные таким образом, хорошо скрывают волосы женщины. По тому же принципу, только из более дорогих материалов, изготавливались волосники русских княгиньXVI-XVI вв.

Слово «волосник» появляется в письменных источниках только в конце XV в., а в княжеских духовных грамотах — в начале XVI в. В этот период в княжеском свадебном обряде фигурируют два вида женских головных уборов: волосник и кика. При этом не стоит забывать, что исконно русский женский головной убор в отдельных местностях уже в XII в. включал в себя какие-то элементы, подобные кике. Судя по археологическим данным, головной убор на жесткой основе входил в парадный (свадебный) костюм замужних женщин. Есть отдельные находки фрагментов древнерусских головных уборов, похожих на шапочку, полностью закрывающих волосы женщины. Однако единого общерусского головного убора у женщин на территории Древней Руси, вероятно, еще не существовало. Были многочисленные, разнообразные местные уборы, связанные в первую очередь с этносом и традицией. Только в концеXV-XVI вв., в связи с образованием единого Русского государства, в крупных городах постепенно складывается единообразный (хотя, разумеется, опять же – с региональными особенностями) парадный женский головной убор – по образцу великокняжеского (царского).

Таким образом, женский головной убор XIV в. остается загадкой, но, учитывая источники более раннего и более позднего времени, а так же беря во внимание изменения под влиянием христианства в женском уборе, можно сделать ряд предположений.

Замужняя женщина, вероятно, полностью скрывала свои волосы под головным убором, который мог включать в себя стяжную шапочку с очельем, как более поздние волосники. Популярность серег по всей Руси доказывает, что головной убор женщины носили таким образом, что уши оставались открытыми.

На иконе «Молящиеся новгородцы» знатная женщина изображена в полотенчатом головном уборе, обернутом вокруг головы, так, что уши остаются открытыми. На изобразительных источниках XIV – XV вв. женские головные уборы изображают именно так — полотенчатый головной убор (повой, убрус), который оборачивается вокруг головы или вокруг головы и шеи. Чтобы не разматывался, он мог завязываться или скрепляться специальными булавками, которые археологи называют пусс-йеппи. Их во множестве находят не только в Новгороде, но и повсюду на Руси в слояхXIV-XV вв. На территории Поволжья они бытовали в XIV – XVII вв. В Новгороде и Москве найдены формы для их отливки, но среди найденных булавок есть как литые, так и проволочные.

Появление булавок «пусс-йеппи»в русском костюме исследователи обычно связывают с модой, принесенной монголами с Востока. Однако для Новгородской и Псковской земли более верным представляется западное влияние, поскольку аналогичные булавки – частая находка в городах Западной Европы.

Интересно сообщение путешественники Гильбера де Ланноа, побывавшего в Новгороде и Пскове в начале XV в. По его словам, женщины в Новгороде «носят волосы, заплетенные в две косы, висящие сзади на спине», а в Пскове женщины носят «круглую диадему на макушке, как у святых». Речь идет, видимо, о девушках, так как едва ли в начале XV в. даже в вольном Новгороде замужние женщины ходили со свободно свисающими на спину косами. То, что кос две, а не одна, как в привычной девичьей этнографической прическе, не должно нас смущать. В различных областях России даже в XIX в. девичьи прически могли включать в себя две косы. У финно-угорского и балтийского населения девушки так же заплетали волосы в две косы. Новгородская городская культура сложилась как эклектичная, вобравшая в себя не только славянские элементы, но и местные – финно-угорские.Упоминание же о круглых головных уборах псковитянок – это, скорее всего, одно из первых свидетельств о бытовании на Руси круглого кокошника, действительно похожего на нимбы святых. Или же, что более вероятно, Гильбер де Ланноа имеет в виду девичьи повязки. В этнографии известны повязки на жесткой основе, которые девушки носили на затылке. Со стороны это так же напоминало нимбы.

Украшения

В XIV в. наиболее многочисленными украшениями, судя по археологическим находкам, были перстни и браслеты. В древнерусских городах в это время постепенно исчезают из женского ювелирного убора украшения с древними магическими функциями – височные кольца, подвески, некоторые виды браслетов и булавок, фибулы. При этом распространяются серьги в виде знака вопроса, в головном уборе появляются булавочки «пусс-йеппи» (что подразумевает все большую закрытость головного убора, его многослойность). Исследователь древнерусского ювелирного дела Ю. М. Лесман отмечал, что со второй половины XIII в. происходит упрощение композиции декора украшений. К XIV в. декор на подковообразных фибулах, круглых подвесках и браслетах сводится к минимуму. Отметим, что подобные процессы происходили не только в ювелирном деле, но и в других ремеслах. Скорее всего, это было связано с растущими потребностями рынка, когда ремесленники стремились изготовить как можно больше изделий, за счет их упрощения.

На северо-западеРуси в XIV в. были распространены полые шумящие подвески, вероятно под влиянием местногофинно-угорскогонаселения. Насеверо-востокеРуси такие подвески не носили.

Височные кольца в XIV в. постепенно выходят из употребления, сохраняясь лишь в северо-западных землях. Так в Новгородской земле до XV в. бытовали многобусинные височные кольца. В северо-восточнойи южной Руси находки таких украшений единичны и являются, вероятно, привозными.

В Новгородской и Псковской землях продолжали бытовать в XIV в. трехбусинные височные кольца, кудрявые и робмощитковые. Ромбощитковые втульчатые — самая поздняя форма ромбощитковых височных колец, которая вошла в употребление лишь с XIII в. и бытовала в XIV в. Щитки их орнаментированы продольным ребром или выпуклинами с бахромой из штрихов.

С исчезновение в начале XIV в. самобытной культуры вятичей, уходят из женского городского убора вятические лопастные височные кольца. Наиболее поздний их тип – кружевные – представлен трехлопастными и пятилопастными кольцами Белевского комплекса конца XIII — начала XIV в.

Таким образом, височные кольца сохраняются в XIV в. в основном на северо-западе Руси, а в городах северо-восточной Руси данное древнее украшение исчезает. Украшением головы женщины в большинстве русских городов остаются только серьги, которые выгодно подчеркивали уши и шею – единственные оставшиеся открытыми эротические зоны женского тела. Против серег православная церковь, в отличие от католической, никогда не выступала – даже на иконах женщины-святые порой изображались с серьгами в ушах. Золотые и серебряные серьги с жемчугом и драгоценными камнями стали показателем достатка.

Доступными для всех слоев населения были более простые серьги – в виде знака вопроса с двумя-тремя стеклянными бусинами, нанизанными на стержень. Именно такие серьги чаще всего находят археологи в слоях XIV – XV вв.

Хотя подвески в XIV в. выходят из употребления, снизки разноцветных бусы продолжают украшать женский костюм. Бусины изготавливали из различных материалов — цветного стекла, самоцветов, янтаря. Наиболее популярными были янтарные, горно-хрустальные и сердоликовые бусины «Ожерелье с хрусталем» упоминается в новгородской берестяной грамоте № 500 (начало XIV в.). Вероятно, речь идет о бусах из горного хрусталя. С Востока на Русь поступают кашинные керамические бусы.

Очень популярным в XIII – XIV вв. были кресты с кринообразными концами, а так же крестики из янтаря.

В исследуемый период женщины носили разнообразные браслеты – витые, плетеные, пластинчатые с чеканным узором. Большую популярность приобрели булгарские пластинчатые браслеты с выпукло-вогнутым валиком и узором в виде львиных голов или цветов.

Обручальных колец в исследуемый период времени на Руси не знали, хотя и в католической Европе, и в православной Византии обмен кольцами входил в свадебный обряд. Только в XVI в. обручальные кольца прочно вошли в русский свадебный обряд.

Металл для украшений использовали различный – бронзу, латунные сплавы, медь, серебро, биллон, свинцово-оловянные сплавы. Археологи находят во множестве каменные формы для отливки украшений изсвинцово-оловянногосплава – «серебра бедняков».

Таким образом, женский костюм северо-востока Руси XIV в. гораздо сложнее восстановить, чем костюм более раннего или более позднего периода. Погребения XIV в. содержат все меньше предметов, и к XV в. становятся практически без инвентарными, что так же осложняет реконструкцию убора. Это время, когда традиционные украшения постепенно вытесняются из костюма горожанок, а в городской культуре наступает пора товаров массового потребления. Мода, пришедшая на Русь с Востока, сильно изменила мужской костюм, что нашло отражение в письменных и изобразительных источниках XIV – XV вв. Однако у нас нет сведений, переняли ли женщины какие-то элементы одежды из Золотой Орды. Но точно известно, что восточные украшения пришлись русским горожанкам «ко двору».

Гораздо больше данных по женскому костюму северо-запада Руси. Здесь до начала XV в. сохранялись древние погребальные традиции, а находки из городских слоев Новгорода и Пскова свидетельствуют о местной городской культуре как об эклектичной – вобравшей в себя элементы местного финно-угорского населения, пришедших славян и соседей – балтийских народов. Кроме того, в исследуемый период большое влияние на городской костюм оказывали тесные контакты с ганзейскими городами. Поэтому наиболее перспективной представляется дальнейшая работа по реконструкции городского костюма именно северо-запада Руси. Тем более, что археология радует нас каждый год все новыми интереснейшими находками, добавляющими подробностей в картину городской жизни Древней Руси.

Автор текста Кузьмина О.В.

http://www.kulpole.ru

© Все права на тексты принадлежат музею-заповеднику «Куликово поле»

Все о женской моде 15 века (XV) — интересные факты

Мода 15 века именуется, как Бургундская мода, которая дала начало новым виткам моды в образе каждой женщины независимо от ее статуса. Благодаря нововведениям мода стала более гармоничной, но все-же сохраняет таинство и почти полностью скрывает женскую фигуру.

Бургундская мода

15 век не просто называется эпохой Бургундской моды, ведь именно бургундский двор был богатейшим в свое время в Европе и негласно считался законодателем мод того времени. Именно в 15 веке женская мода становится более изящной, а также появляются первые признаки готического стиля.

15 век стал для женщин немного дозволительным и в моду вступали разнообразные платья широкого и узкого фасона, с длинным и коротким шлейфом (но обязательно длинным и плотным подолом в пол), а также другие атрибуты одежды.

Карнавал мод

В 15 веке, все в том же бургундском дворе позже зарождается карнавал мод, в котором участвуют только богатые и знатные люди, ведь их одежда соответствовала высшим канонам моды.

 

Модный силуэт одежды вызывал восхищение со стороны зевак. Дамы облачались в пестрые ткани с изящными линиями и дополнительным декором. Некоторые костюмы были украшены золотыми росписями и вырезанными фестонами, а также имели бубенцы. Карнавал мод часто называли актом тщеславия, что порицалось духовенством.

Женский наряд 15 века — детали

Если в Карнавале мод женщины облачались в разнообразные цветастые ткани, то в повседневной жизни было распространено длинное платье, с укороченными рукавами по изгиб локтя, а также узкой, но короткой горловиной. В следствии укороченных рукавов женщины одевали под платья специальные рубахи, которые имели длинные рукава и могли быть отличными по цвету, от цвета самого платья.

На голове женщины стали носить двурогий чепец с покрывалом, что порой было достаточно тяжело и неудобно, а летом очень жарко.

Мода на шлейфы

В 15 веке особенно внедрилась в моду различная длинна шлейфов, с которыми постоянно боролась церковь, называя их «дьявольскими хвостами».  Дошло до того, что тем дамам, которые носили шлейф, церковь не отпускала грехов, но даже такое наказание не помогло, и до начала 16 века шлейфы упорно носили все знатные женщины.

Цвета и украшение женского наряда 15 века

Если не брать за основу Карнавал мод, то основными цветами костюмов для женщины служил пурпур. Пурпурный часто совмещали с различными яркими и однотонными цветами, чтобы создать максимальный контраст. Например, пурпурный и зеленый, пурпурный и синий.

Женская одежда украшалась фестонами — маленькие или средние серебряные колокольчики, а также различной вышивкой. Для простых крестьянских платьев не было заумного и дорого узора, а лишь возможность приобрести платье или котту в молочном, темно-зеленом или пурпурном цвете.

Женская обувь 15 века

В 15 веке преобладает женская обувь под названием пулены. Пулены имели загнутые к верху носки и чем знатнее была женщина, тем длиннее были носы. Чтобы носы не мешали при ходьбе их крепили к колену с помощью цепочек.

Как развивалась российская мода: эволюция в фотографиях

Пока открытие музеев откладывается еще на неделю, мы предлагаем вам вспомнить про прекрасный архив Мультимедиа Арт Музея Russia in Photo. Его МАММ запустили в 2016 году в рамках программы «История России в фотографиях» совместно с «Яндексом». 

Этот сайт — грандиозный архив снимков разных лет с 1860-х годов по 1990-е. Посетители сами себе хозяева — могут не только искать и смотреть кадры из коллекций российских музеев, архивов и личных собраний коллекционеров. Позволено также самостоятельно пополнять портал собственными фотографиями или снимками из архивов. 

На базе материалов Russia in Photo мы покажем развитие российской моды с середины XIX столетия и до начала нулевых — от лощеных постановочных фотографий до внезапных кадров. Вот хроника моды за полтора века.

1860-е годы

В середине позапрошлого века, после лаконичного ампира и нарочито женственного бидермейера 1820–1830-х годов, в моде во второй раз расцвел стиль рококо. Дамы ходили в платьях с узкой покатой и немного заниженной линией плеч, тонкой талией и юбкой на кринолине. В эти годы даже приобрели популярность овальные каркасы, как во времена Людовика XV.

1870-е годы

1870-е стали переходным этапом — фасоны начали потихоньку меняться, юбки теряли пышность, каблук подрос, популярность приобрели шлейфы. Но разительных перемен пока не наблюдалось.

1880-е годы

В моду вошли вытянутые силуэты, и на смену обычному кринолину пришел турнюр. Это специальная подушечка, которую можно было подложить под юбку сзади и красиво ее задрапировать. Юбка стала гораздо уже, корсеты еще туже, линия талии опустилась ниже, увеличилась высота каблука. Надо полагать, обмороки в ту пору тоже участились.

1890-е годы

Это время начала модерна. Платья становятся лаконичнее, турнюр больше не драпируют так богато, как раньше, однако русалочий, немного изогнутый силуэт по-прежнему в фаворе. Юбка плотно облегала фигуру в бедрах и расширялась от колен. К подолу нередко пришпиливали оборки для пущего эффекта.

1900-е годы

Спустя десятилетие наступил расцвет Прекрасной эпохи. Женщины по-прежнему затягивают талии в корсеты, ходят на высоких каблуках, вечерами кутаются в кружева и шелка, но их растущая активность диктует новые правила. Дневная одежда становится более практичной, не без учета модных тенденций. В высшем обществе популярными стали так называемые чайные платья, со свободным силуэтом, позволяющие незаметно ослабить корсет — важный шаг на пути эмансипации. Появляется новый тип одежды — узкая блузка с юбкой клеш в пол или по щиколотку. Кроме того, дамы заимствуют кое-что из мужского гардероба — пальто-бушлаты, например.

1910-е годы

Во вторую декаду XX века мир потрясла война. Под влиянием военного положения женский наряд становился все проще. Ушла нарочитая пышность, шлейфы стали атрибутом лишь самых торжественных выходов. Юбки теряли и теряли в длине. Сдержанность становится признаком образованности. Блузки и юбки курсисток теперь своего рода униформа для просвещенной женщины.

1920-е годы

К власти пришли большевики, и жизнь страны перевернулась с ног на голову. Публичное раскрепощение пришло в одночасье и накрыло всех волной новых откровений. В России 1920-е тоже были ревущими, без преувеличений. Тон в моде задает столичная богема: актрисы, художницы, жены поэтов — люди искусства, одним словом. И если днем женщина носит на современный взгляд пуританские костюмы из твида, просторные плащи, туфли на низком каблуке-рюмке и шляпки клош, то вечером она разоблачается. Струящиеся по фигуре платья, открытые плечи, провокационные разрезы, чулки, прозрачные ткани (Лиля Брик на третьем фото внизу демонстрирует насколько), перья, жемчуга и блестки. Время декаданса и больших перемен.

1930-е годы

В 1930-е годы растет упоение новым курсом, в культуре торжествует восторженный соцреализм. В людях ценятся работоспособность и универсальность. Всюду лозунги и плакаты, агитирующие за здоровый образ жизни и труд по совести. Чтобы каждое утро начинать с зарядки и все успевать, нужна удобная одежда. В моде простые сарафаны из ситца и шерсти, платья-рубашки, юбки миди, плиссе, блузки с гюйсом и брюки, просторные в бедрах и слегка зауженные книзу.

1940-е годы

В начале 1940-х было совсем не до нарядов. Милитаризация оказала серьезное влияние на моду, атрибутом женского костюма стали подплечники, широкие острые плечи — признак мужественности и силы. Строгая форменная одежда стала частью повседневной жизни. Однако по окончании война преобразила советскую моду, поставив ее в один ряд с европейской, несмотря на катастрофический упадок легкой промышленности в стране. Наши женщины надели трофейные платья с рукавами-фонариками, маленькие жакеты болеро, шляпки и шелковые комбинации, привезенные мужьями из Европы.

1950-е годы

На смену послевоенному закручиванию гаек пришла оттепель. 1950-е годы стали временем расцвета советской экономики, правда, легкая промышленность в авангард не попала. В большинстве своем люди одевались однообразно. Не так серо-коричнево, конечно, как рабочие в фильме «Стиляги» Валерия Тодоровского, но похоже на то. Простые платья с монотонными узорами, костюмы-двойки с короткими приталенными жакетами и юбками длиной чуть выше щиколотки и по колено. По сути, женский наряд начала 1950-х мало чем отличался от наряда 1940-х. Но с приходом к власти Хрущева, взявшего курс на сближение с Западом, появились новинки. В страну с опозданием, но пришел диоровский New Look. Подчеркнутая женственность поставлена во главу угла — акцент на талии, пышная юбка, мягкий силуэт «песочные часы». Иностранные модели одежды начали публиковаться в советских журналах мод. Мода стала предметом обсуждения на самом высоком уровне — в 1957 году в Москве даже состоялся Конгресс моды, а в 1959-м прошел показ Christian Dior.

1960-е годы

В 1960-е годы на Западе уже разбушевалась культурная революция, о действительном масштабе и влиянии которой в СССР знали не многие. Но определенные категории граждан — артисты, спортсмены — знали. Сценическое платье Эдиты Пьехи, в обтяжку, с отделкой бисером и пернатым подолом, например, явно не советского разлива. И простые женщины хотели выглядеть не хуже, чем звезды сцены и телеэкрана. В 1961-м в СССР завезли шпильки. Популярность набирают трикотажные водолазки, клетка, яркая синтетика и искусственный мех, а юбки становятся все короче.

1970-е годы

К этому времени тонкая струйка, которой модные новости раньше поступали в Союз, превратилась во внушительной силы ручей. Люди уже знали, что модно, но достать это по-прежнему было крайне трудно. Так что мини-юбки, платья в «огурец», джинсы, приталенные батники с острыми воротниками, брюки клеш и лаковые сапоги на увесистой платформе продавали из-под полы.

1980-е годы

1980-е — начало эпохи перемен. Модникам ее дух стал заметен еще до Горбачева и перестройки, и это во время тотального дефицита. Все происходило по принципу из крайности в крайность. В моду вошел стиль унисекс — девушки носили мужские куртки, рубашки, джинсы и грубые ботинки. А женственные наряды часто граничили с вульгарностью, и это было нормой. В молодежной среде стали появляться различные субкультуры, которые также влияли на моду. Всеобщая любовь к большим потертым кожанкам и вареному дениму — заслуга панков.

1990-е годы

В 1990-е, с падением советской власти, Запад хлынул в Россию мощным потоком. И несмотря на экономические трудности, криминальную обстановку в стране и всеобщее шоковое состояние, его приняли с распростертыми объятиями. Гранжевая мода тех лет — это короткие топы, джинсы-мальвины с присборенной линией талии, майки-алкоголички, короткие юбки, микрошорты, блузки и пиджаки с подплечниками (как сейчас у Balmain), черные капроновые колготки и кислотные цвета. Что касается отечественных звезд — многие тогда ушли в отрыв. Пережженная блондинка в шпагате на фото ниже — Маша Распутина. Не эталон вкуса, но прекрасный пример настроения и стиля той эпохи.

История моды в России XV-XVIII вв. Статьи, источники,интересное.

Мода в России XV — XVIII веках Так же как и в наши дни, в 15 веке моду диктовали иностранцы, а точнее люди, кочевавшие и торговавшие с Русью.

В данном случае — в моде были ВОСТОЧНЫЕ мотивы.
Восточные обычаи распространялись неудержимо на Руси во время монголов, принося с собой новую культуру.

Изменилась общим образом ОДЕЖДА: от белых длинных славянских рубах, длинных штанов они перешли к золотым кафтанам, к цветным шароварам, к сафьяновым сапогам. Большое изменение быта внесло то время в ПОЛОЖЕНИЕ ЖЕНЩИН: домашний быт русской женщины пришел с Востока.

Кроме этих крупных черт повседневного русского быта того времени, счеты, валенки, кофе, пельмени, однообразность русского и азиатского плотнического и столярного инструмента, сходство стен кремлей Пекина и Москвы все это влияние Востока Церковные КОЛОКОЛА, это специфическая русская особенность, ПРИШЛИ ИЗ АЗИИ, оттуда и ямские колокольцы.

До монголов в церквях и монастырях применяли не колокола, а било и клепало. Литейное искусство было развито тогда в Китае, оттуда и могли прийти колокола. Влияние монгольского завоевания на культурное развитие ТРАДИЦИОННО в исторических трудах определяется как ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ.

Краткая историческая справка:
По данным Лаврентьевской летописи, 31 мая 1223 года при р. Калка, произошла битва дружин русских князей с монголо-татарскими завоевателями.

МОНГОЛО-ТАТАРСКОЕ ИГО на Руси (1243-1480), традиционное название системы эксплуатации русских земель монголо-татарскими завоевателями. Установлено в результате нашествия Батыя.

После Куликовской битвы (1380) носило номинальный характер. Окончательно свергнуто Иваном III в 1480 году. Было тормозом экономического, политического и культурного развития, одной из главных причин отставания Руси от западно-европейских стран.

/Источник: Советский Энциклопедический Словарь. Изд-е 4-е, М. 1987/

————————————————————————

Одежда в России 17-18 в:

душегрея

Мода в России XV-XVIII вв

Следует отметить, что Федор Алексеевич проявлял большой интерес к тому, как одевались его подданные, что было отмечено в его многочисленных указах, касающихся русского костюма XVII века.

 Однако все нововведения касались в основном служилого костюма. Причем царский Указ четко разграничивал иноземное платье и русское. Носить иноземный костюм строго запрещалось, а в русский вносились изменения. 

Запрещалось ношение коротких кафтанов и разрешалось носить долгополые, но это были кафтаны, которых русские ранее не носили. 

В основном все изменения касались длины одежды, так как описать отдельные особенности словами без рисунков не получалось.

 Многое русский костюм тех времен заимствовал из польского костюма, который был более длинным. Более короткое, французское одеяние было запрещено.

          Появились изменения и в женском костюме. Не такие значительные, как в мужском, но они были заметны, особенно при дворе. Исследователи гардероба русских цариц отмечали эти тенденции.

 Вслед за государынями моду перенимали и подданные. Основные изменения в женском гардеробе касались головных уборов и комплектации костюмов, в то время как мужской костюм менялся в вопросе длины. 

         Реформы костюма, проведенные царем Федором Алексеевичем, были в дальнейшем завершены Петром I. Но это уже была не реформа русского костюма, а полный переход на иноземное платье.
источник
———————————————————————————————————————————

Коршунова Т. Т.

     Конец XVII – начало XVIII века – переломный этап в истории России. Реформы, проводимые Петром I, широко затронули все стороны русской жизни. Происходила коренная ломка патриархального быта. 

Преобразования коснулись и костюма.

 На смену старомосковскому долгополому платью – ферезям, охабням и прочему – приходит костюм западного образца.

 Но процесс проникновения западных форм одежды в Россию начался задолго до петровских указов. 
      По сведениям известного знатока русской старины И. Е. Забелина, уже в первой половине XVII века при русском дворе «были люди, которым нравились немецкие обычаи и которые носили даже немецкое и французское платье.

Между такими людьми […] весьма значительное место […] занимает родственник царя Михаила Федоровича боярин Никита Иванович Романов», который любил одеваться во французское и польское платье, «но, однако ж, только в то время, когда бывал в деревне» или выезжал на охоту, потому что явиться в таком платье при дворе «было делом невозможным».

Впервые немецкое платье появляется во дворце в потешной палате в 1632 году как наряд для главного потешника Ивана Семеновича Лодыгина, затем в качестве потешного костюма для игр – в комнатах царевичей. Документы тех лет (1635–1637) неоднократно сообщают о шитье такого платья.

Так, в 1637 году было «скроено государям царевичам (Алексею и Ивану) платье на немецкое дело: епанчи бархатные, кафтанцы и штаны атласные».
     Однако костюмы западного образца в те времена были исключением.

Алексей Михайлович, будучи ребенком, носил немецкие епанчи и кафтаны, а став царем, в 1675 году издает указ, строго запрещающий все иноземное:
«... чтоб они иноземских немецких и иных извычаев не перенимали, волосов у себя на голове не постригали, також и платья, кафтанов и шапок с иноземских образцов не носили, и людям своим потому ж носить не велели.
 А буде кто впредь учнет волосы постригать и платье носить с иноземского образца, или такое ж платье объявится на людях их: и тем от Великого Государя быть в опале, и из высших чинов написаны будут в нижние чины».

 Тем не менее растущие связи с западноевропейскими странами, знакомство с их культурой и бытом приводило к тому, что в обиходе русского двора в конце XVII века, еще до петровских указов, появляется европейское платье.

Его шили мастера из Немецкой слободы под Москвой, где селились иностранцы, а также портные Государевой мастерской палаты и Шатерной палаты в Кремле.

 Сохранились сведения об исполнении ими в 1790-х годах костюмов для Петра I. Очевидно, этими же мастерами был сшит Петру I еще до указов об изменении одежды и черный бархатный кафтан, отделанный кружевом, плетеным из золотых и серебряных нитей

     Первый из петровских указов об изменении костюма был издан в январе 1700 года. Согласно ему предписывалось носить платье «на манер венгерского», свободный крой и длина которого были близки старым русским одеждам.

Этот указ гласил: «Боярам и окольничим и думным и ближним людям и стольникам и стряпчим и дворянам московским и дьякам и жильцам и всех чинов служилым и приказным и торговым людям, и людям боярским, на Москве и в городах, носить платья венгерские, кафтаны, верхние длиною по подвязку, а исподние короче верхних, тем же подобием […]»

    Неизвестный художник. Портрет А. Я. Нарышкиной с детьми. Первая четверть XVIII века.

     В августе того же года издается еще один указ, повелевающий «всех чинов людям», кроме духовенства, извозчиков и пахотных крестьян, носить платье венгерское и немецкое.

     Б.-К. Растрелли. Восковая персона. 1725 год.

Последующие указы, неоднократно повторявшиеся, обязывали дворян, бояр и «всех чинов служилых людей» носить немецкое платье по будням и французское – по праздникам, «[…] русского платья и черкесских кафтанов и тулупов и штанов и сапогов и башмаков отнюдь никому не носить и мастеровым людям не делать и в рядах не торговать».

     Модные журналы в те времена еще не издавались, они появились лишь в 1770-х годах, с новинками моды знакомили население европейских стран манекены в модных платьях, которые перевозили из страны в страну.

 Поэтому и в России после издания этих указов, «[…] по градским воротам […] для образца повешены были чучелы, сиречь образцы платью», о чем сообщает в записках 1700 года один из современников.

За исполнением указов строго наблюдали, приверженцев старого костюма за неподчинение штрафовали у городских ворот специальные посты, которые брали «[…] с пеших по 13 алтын по две деньги, с конных по два рубля с человека […]», а спустя несколько лет за ношение русского платья и бороды наказание становится еще более жестоким – нарушителям грозила ссылка на каторгу с конфискацией имущества.

     Слева: Г. Преннер. Портрет гр. Я. Е. Сиверса. Середина XVIII века.
     Справа: Неизвестный художник. Портрет цесаревны Натальи Петровны. Первая четверть XVIII века.

     Проводя реформу костюма, Петр не случайно обратился к французскому образцу.
Еще в средние века парижские модные манекены возили по всем странам Западной Европы.
И даже во времена Возрождения, этого апогея итальянского искусства, в Венеции на площади св. Марка были выставлены французские манекены, которые показывали богатым горожанам Венецианской республики, как подобает одеваться.

Еще большее значение придавали модным манекенам в XVII веке, когда так называемая «Большая Пандора» манекен в придворном платье – и «Малая Пандора» – в домашнем обладали правом неприкосновенности, вследствие чего во время войн сражавшиеся эскадры должны были даже прекращать огонь при проходе кораблей с этими драгоценными посланцами.

 Влияние Парижа в области моды в этот период все более возрастает, и Франция на долгие годы становится признанной законодательницей мод.

                                                              И. Я. Вишняков. Портрет Сарры Фермор. 1745–1750 год.

     Введенный реформами Петра I мужской костюм сложился при дворе Людовика XIV и состоял из кафтана (жюстокора), камзола (весты) и штанов (кюлот).

     И. Я. Вишняков. Портрет С. С. Яковлевой. Середина XVIII века.    

……………………………………………………………………………………………………..

ЭТО ИНТЕРЕСНО:

О НОВИНКАХ МОДЫ В 18 столетии —

  В 1751 году по приказу из Петербурга посол в Англии граф Чернышев заказал куклу в три фута ростом и к ней «платья всех сортов, каковые при всяких случаях здешние дамы носят и со всеми к ним принадлежностями».

Всего было исполнено три комплекта платья, «каковое аглинские женщины всякого знания, равномерно по своим достаткам токмо оттеняяся, носят», во время праздников и в публичных собраниях; когда бывают дома и «не в весьма чиновных визитах», как и в гулянье, в каком они ездят верхом и бывают «в дорогах».

–/ЦГАДА, ф. 1239, оп. 3, ч. 114, д. 61615, п. 1–7, 1751 г./

ФИЖМЫ —

В России середины XVIII столетия подобные юбки подучают название «фижбейны», или «фижменные».

 В документах XVIII века, обнаруженных в архивах, одновременно упоминаются юбки разного типа. Например, в описи костюмов 1750-х годов названы «пунцовая тафтяная полуфижменная юбка с широкой фалбалой», на изготовление которой пошло «стальное перо» и четыре фунта «костей»; «желтая тафтяная большая фижменная юбка», тоже со стальным пером, на ее изготовление израсходовано было уже десять футов «костей».

 Кроме того, в этом же документе упоминаются юбки «на обручик» и «на булочки»; которые носили с «полушлафорами».

 Очевидно, в зависимости от назначения костюма определялся и тип используемой юбки

/ЦГАДА, ф. 14, оп. 1, д. 88, л. 1 об. 9. 1745–1755 гг./

……………………………………………………..

ПЛАТЬЕ «АНДРИЕНН»-

Появление этого фасона платья французский историк костюма Ф. Буше объясняет успехом пьесы Теренция «Адриенна», где героиня, роль которой исполняла знаменитая актриса, после родов была одета в широкое платье.

Этот фасон вошел в моду во Франции и получил название по имени героини. В России название его было несколько искажено и звучало как «адриени». Так в списке костюмов 1754 года значатся четыре «адриени».

В этом же документе названы и другие типы платьев; «голубой полушлафорок с серебром», «шлафорок богатого золотого штофу», «платье-роба» из золотого штофа, манто, а также «полуадриени», в сочетании всегда с платьем из одной и той же ткани – «белый полуадриень и платье, вышитое серебром», маскарадное платье «голубая гродитуровая домина», «пунцового цвета гризетовый кафтан и платье», черная лисья шуба, покрытая серебряным штофом и пр.

 /ЦГАДА, ф. 1239, оп. 3. ч. 114, д. 61631; F. Boucher. Histoire du costume en Occident de l’antiquite a nos jours. Flammarion, 1965/

 Широкое распространение получили в женском костюме в России также теплые стеганые юбки, кофты и «стеганое парное» платье.

/ См.: ЦГАДА, ф. 14, оп. 2, д. 88, л. 9./

……………………………………………………….

————————————-

Женская мода дворянок РоссииXVIII века

История костюма в иллюстрациях: 15 век

Знатные флорентийки

 Знатные флорентийцы

 

 Итальянские костюмы 15 века

 

Итальянские костюмы

 

 Итальянцы 15 века

 

Костюмы Италии  15 века

см. также Костюм Италии эпохи Возрождения (14-16 века)

 

Судья, горожанин, крестьянин

 

Английские костюмы

 

 Генрих VII (король Англии), герцог, Генрих VI (король Англии), герцогиня

 

Костюмы Англии, первая четверть 15 века

 

Бургундские воины, 15 век

 

Бургундские воины

 

Бургундские костюмы (15 век)

 

Бургундские костюмы 15 века

 

Бургундские костюмы придворных

 

 Бургундские костюмы

 

Костюмы Бургундии, 15 век

 

Костюмы Бургундии

 см. также Бургундская мода (15 век)

 

 Голландские костюмы 15 века

 

Знатные немки

 

Костюмы Германии, 15 век

 

Костюмы Германии

 

Немецкая женщина, горожанин, рыцарь

 

Немецкие аристократы 15 века

 

 Немецкие аристократы

 

Немецкие костюмы придворных

 

Немецкие костюмы

 

Немецкий рыцарь и знатная женщина

см. также Костюм Германии эпохи Возрождения (15-16 века) 

 

Знатные французы

 

Костюмы Франции (15 век)

 

Костюмы Франции 15 века

 

Костюмы Франции, 15 век

 

Французские костюмы (15 век)

 

Французские костюмы 15 века

 

Французские костюмы, 15 век

 

 

Французские костюмы

 

 Швейцарские солдаты 15 века

 

Швейцарские солдаты

 

Швейцарские солдаты (15 век)

 

Швейцарские солдаты, 15 век

источник:  Braun, Schneider «Zur Geschichte der Kostume»

Костюм Московской Руси – история российской моды

Что такое охабень? Как правильно носить ферязь? И чем телогрея отличается от душегреи?

М. Врубель
Царевна-лебедь

Историческая справка
Первое государство восточных славян — Киевская Русь. Киевская Русь просуществовала с IX до XIII века. И затем распалась на множество княжеств – Полоцкое, Новгородское, Черниговское. В истории данный период получил название периода феодальной раздробленности. Киевская Русь, как и другие средневековые европейские государства, никогда не была централизованной.

Средневековые государства собирались их множества земель со своими особенностями и обычаями, затем на эти же земли и распадались. И только после периода феодальной раздробленности и войн начнут формироваться более централизованные страны с единой системой управления.

В. Васнецов
Три царевны подземного царства

В истории восточных славян распад Киевской Руси совпал с периодом монголо-татарского нашествия. Но при этом не до всех земель дошли монголо-татары. К примеру, Полоцкое княжество под монголо-татарское иго так и не попало.

В.Васнецов
Аленушка

Спустя некоторое время период феодальной раздробленности закончился. Собирать русские земли, когда-то входившие в состав Киевской Руси, начало молодое Московское княжество. Но не оно одно. Конкурентом Московского княжества в деле собирания русских земель стало Великое княжество литовское.

Костюм Московской Руси

Московская Русь продолжила традиции Киевской Руси не только в политической и религиозной сферах или же в области искусства – все те же белокаменные храмы с куполами, иконопись, но и в одежде.

А. Рябушкин
Михаил Фёдорович на собрании боярской думы

Основой костюма Московской Руси стал костюм Киевской Руси — рубахи, штаны-порты. Но при этом в костюме Московской Руси уже больше заметно разделение по сословиям. Одежда крестьян простая, без всякого декора.

Одежда бояр из дорогих тканей с множеством вышивок или же украшений в виде драгоценных камней. Также одежда бояр времен Московской Руси становится более разнообразной.

А. Рябушкин
Русские женщины XVII столетия в церкви

Увеличиваются и длина и ширина одежды. В целом, как мужская, так и женская одежда времен Московской Руси напоминают по своей форме расширяющуюся книзу трапецию. Причем ширина одежды книзу в крайних случая могла доходить до 2-6 метров.

В женском костюме именно во времена Московской Руси появляется традиционный русский сарафан, также очень широкий книзу. В Киевской Руси сарафанов не носили.

Мужской костюм Московской Руси

Итак, если вы мужчина и родились в Московской Руси XV-XVII веков, то с утра вы обязательно наденете:

• Штаны порты — узкие, крепящиеся на талии при помощи шнурков-гашников. Если вам повезло родиться боярином, то штанов будет двое. Верхние порты из более дорогой ткани, к примеру, шелка. Зимой можно было носить порты на меху.

• Рубаху. В Московской Руси появляются модные рубахи-косоворотки. У таких рубах разрез у ворота находился не по середине груди, а сбоку. Если вы были бы дворянином, а еще лучше боярином, то вашу рубаху мог бы украшать воротник-ожерелье (накладной воротник) и запястья (накладки вокруг кистей рук), пошитые из дорогой ткани и украшенные драгоценными камнями и жемчугом.

В. Суриков
Задумавшийся подросток. Этюд к картине «Боярыня Морозова»

В. Суриков
Утро стрелецкой казни. Фрагмент

• Зипун. Для крестьян верхняя одежда. Для бояр – нижняя. Зипун шился из легких тканей, застегивался встык, был с длинными узкими рукавами, застегивавшимися на пуговки и воротником-ожерелье. На талии зипун обязательно стоило подпоясать.

• Ну и напоследок, если вы конечно же не были крестьянином, нужно было надеть кафтан. Кафтаны в Московской Руси были самого различного вида и предназначения.

А. Рябушкин
Пожалован шубой с царского плеча

• Чуть не забыли про шубу. А про нее совсем не стоит забывать. Суровыми русскими зимами представители абсолютно всех сословий Московской Руси носили шубы. Но вот мех был разным. Самыми дорогими считались соболиные шубы. Бояре могли накидывать шубу и летом, чтобы продемонстрировать свое богатство.

Виды кафтанов Московской Руси

Кафтан мог быть обычным – длинный неприталенный и с застежкой встык. С XVII века с таким кафтаном носили воротник-козырь – стоячий высокий и обильно украшенный воротник.

Иллюстрация художника И.Билибина

Кафтан мог быть становым, то есть сшитым по стану – по фигуре. У такого кафтана были короткие рукава – длиной до локтя.

Носили в Московской Руси и польский кафтан. Такой кафтан был похож на европейскую одежду, а мода на него пришла в Московскую Русь через территорию соседней Польши – отсюда и название польский кафтан.

В Московской Руси многие западные новинки того времени именовали польскими или же немецкими. Польский кафтан был с обтягивающим фигуру лифом и «юбочкой» в складки от талии и до низа. Рукава такого кафтана были длинные, пышные у плеча (буфы), а ниже от локтя узкие.

Иллюстрация художника И.Билибина

Еще один кафтан – терлик. Такой кафтан носила охрана московского князя. В целом, терлик был копией польского кафтана. Но было и отличие – спереди терлика находился нагрудник, который застегивался справа – на груди и плече.

Ферязь – это тоже кафтан. Кафтан, который шили из дорогой ткани (бархат или шелк) часто на меховой подкладке. Ферязь носилась таким образом, что рукав надевался только на правую руку, левый же рукав свисал до пола. Таким образом, подчеркивалось – бояре не работают. От ферязи пошло и выражение «работать спустя рукава». Ферязь была длинной и широкой снизу. Ширина ферязи внизу могла доходить до 3 метров.

Иллюстрация художника И.Билибина

Также бояре и дворяне Московской Руси могли носить охабень – верхнюю одежду с узкими рукавами и четырехугольным воротником длиной до середины спины. Или же опашень – такую одежду просто накидывали на плечи, при этом длинные рукава свисали по бокам. Опашень не подпоясывался.

В. Шварц
Иоанн Грозный

Женский костюм Московской Руси

Нижней одеждой женщин была рубаха. Верхней – сарафан.

В. Суриков
Боярыня Морозова

Сарафан подпоясывался под грудью, держался на лямках и расширялся к низу. Украшался сарафан как просто вертикальной полоской, так и рядом декоративных пуговиц, чаще всего оловянных.

Шили сарафан из самых разнообразных тканей. Все зависело от того, кто будет носить данный сарафан – крестьянка или же боярыня. Так, сарафаны в Московской Руси шили из шелка, парчи или же холста.

К. Маковский
Под венец

Помимо сарафана женщины Московской Руси могли носить поневу или же запону – виды одежды, пришедшие из Киевской Руси.

Понева – это юбка, чаще всего с ромбовидным или же клетчатым рисунком. Запона – это накладная одежда, несшитая по бокам. Такую одежду носили поверх рубахи и с поясом.

К. Маковский
Боярышня у окна с прялкой

Верхней женской одеждой в Московской Руси были летник, душегрея, телогрея. Летник – верхняя накладная одежда с колоколообразными свисающими до пола рукавами. Рукава и воротник летника украшались вошвами – треугольными кусками дорогой ткани (бархат или атлас), которые были расшиты жемчугом и золотом.

М. Шибанов
Празднество свадебного договора
На данной картине девушка по центру изображена в душегреи

Душегрея – одежда, которая если и согревала, то исключительно дущу. Это была верхняя одежда, короткая (длиной до талии), на лямках, как и сарафан. Шилась душегрея из тканей с узорами и носили ее поверх сарафана.

А. Рябушкин
Семья купца в XVII веке
На данной картине слева изображена телогрея (белого цвета)

А вот телогрея уже могла согревать. Телогрея – это верхняя длинная одежда с застежкой спереди и с длинными рукавами. Застежка телогреи могла быть в виде пуговиц или же завязок.

К. Маковский
Сваха

Волосы женщины Московской Руси должны были прятать под головной убор. Чаще всего это был платок. Самым же нарядным головным убором времен Московской Руси, несомненно, являлся кокошник. Кокошники, как и сарафаны, со временем стали обязательными элементами русского народного костюма.

В. Васнецов
Боярышня

К. Маковский
Боярышня

Кокошник – это головной убор с высокой передней частью. К кокошнику сзади могли крепить покрывало из дорогой ткани, а спереди его обильно украшали жемчугом.

ОДЕЖДА СРЕДНЕВЕКОВОЙ РОССИИ

ОДЕЖДА СРЕДНЕВЕКОВОЙ РОССИИ

ОДЕЖДА СРЕДНЕВЕКОВОЙ РОССИИ

Русский костюм в средние века сильно отличался от костюмов, которые носили в странах Западной Европы, таких как Англия, Франция, Германия и Италия. Сегодня Россия — очень холодная страна, и между 1300 и 1700 годами было еще холоднее, чем сегодня. В те дни Балтийское море, которое фактически является частью Атлантического океана, зимой замерзало.Большая часть России находится к северу от Полярного круга. Зимний холод убивает людей, которые не защищены от него должным образом. Этот холод держал Россию изолированной от запада, потому что огромное количество снега и льда на земле делало путешествие с остальной Европой невозможным. Людей не хватало, чтобы не дать грунтовым дорогам очистить огромные холмы изо льда и снега. Кроме того, средневековая Россия не была единой страной до пятнадцатого века, когда она объединилась в Империю с императором, называемым царем (произносится «царь»).До этого власть находилась в руках многих «королевских» семей, правивших городами и территориями вокруг них. Некоторые из этих городов, такие как Новгород и Киев, были очень важны, потому что они находились на реках или вблизи них, которые были основным средством передвижения в торговых целях. Когда эти реки замерзали зимой, люди часто использовали их как дороги, хотя скопление снега и рыхлый лед на них также создавали трудности для путешественников. В свое время киевские князья были настолько могущественны, что весь регион был известен как «Киевская Русь».Позже «Русь» стала «Русью».

Когда средневековые русские одевались, мужчины и женщины сначала надевали одежду, называемую рубахой. Это была простая туника с высоким вырезом и очень длинными рукавами, которые они могли натянуть на руки, чтобы защитить от холода. Они были сделаны из плотной шерсти или льна. Их всегда носили с поясом в соответствии с древним верованием, что ремни удерживали злых духов от тех, кто их носил. Часто поверх этого надевали еще одну рубаху. Женщины носили поверх рубахи различные предметы одежды.Иногда поверх рубахи надевали более короткую тунику, называемую навершником. Это могут быть разные цвета; Самым популярным цветом одежды в средневековой России был красный, потому что люди любили яркие цвета. Также были популярны зеленый и синий. Они часто вышивали свою одежду красной нитью, если сама одежда не была красной. Женщины также могли носить панову, юбку из трех отдельных полос ткани, прикрепленных к кожаной полосе, которая использовалась для завязывания одежды вокруг талии.Поскольку эта юбка открывалась спереди, она напоминала «обратный фартук». Другой популярной одеждой, в основном для незамужних девушек, была запона. Это было похоже на гербовую накидку, за исключением того, что по бокам были прострочены узкие строчки. Мужчины носили туники поверх брюк. Следующим слоем одежды как для мужчин, так и для женщин было пальто, называемое свита. Поверх свиты можно было надеть накидку или мантию. Носить всю эту одежду внутри, а также когда они выходили на холод, было обычным делом.

Покрой и форма русских костюмов были в основном одинаковы для всех классов.Основное различие между одеждой зажиточных людей и крестьян заключалось в ткани. Крестьяне носили одежду из грубой шерсти и льна; богатые носили парчу, тафту и бархат, сделанные из шелка и привезенные из Константинополя или Александрии. На церемониях российская королевская семья и знать носили богато украшенные туники, называемые далматиками. Первоначально это была византийская одежда, принятая русскими правителями в X веке. Вначале русские правители хотели объединить страну в империю и управлять ею с абсолютной властью, как и византийские императоры.Эти одежды носили поверх рубахи и другой длинной туники. Поверх далматика надевали воротник, который называли ожерелем. И далматики, и ожерелья были сильно расшиты жемчугом и драгоценными камнями, такими как бриллианты и рубины. Далматики и ожерелья были настолько тяжелыми, что людей, которые их носили, приходилось тащить слугу, вставая со стула! Поверх этой придворной одежды многие носили мантии и пальто. Русские всех сословий носили мех на одежде. Крестьяне могли носить овчину, а дворяне — более дорогие меха, такие как соболь и горностай.Однако цель одежды как для богатых, так и для бедных в период России была одна: согреться!

Текст: THL Изабель де Фуа (Патрисия Хефнер)

Фотографии: THL Amarath yr Raven (Жан Корбин)

ИСТОЧНИКОВ

Веб-страница славянской группы интересов

Славянское знание пр.

«Женская одежда Киевской Руси», Софья ла Русь (Лиза Кис)

«Мужской костюм Руси», Питер Битон

Женская одежда на Московской Руси

Авторы: Софья ла Рус, Мка Лиза Кис Информация о женской одежде Московской Руси, которая может относиться к Киевской Руси (или, по крайней мере, дать вдохновение и понимание) Макияж, мириться: Худощавость и бледность были признаками болезни, плохого поведения, вредных привычек или разврат.Сходство между бледностью и бледностью (блудодеяние) отмечалось в церковных текстах. Так что, в отличие от русского женщинам хотелось иметь ярко-красные щеки «как цвет маков», белые кожа «как белый снег», ясные блестящие глаза «как у сокола» и черные брови «как соболиный хвост» — полностью раскрашенная красота в соответствии с Москвич пользуется косметикой. Иностранцы отмечали пристрастие к макияжу, но Считал его применение корявым, неквалифицированным и грубым. Несмотря на это, 16-й и московская мода XVII века требовала от женщин скрывать свое естественное красота под тяжелой пудрой, яркие румяна (часто получаемые из свеклы), брови и ресницы затемнены сурьмой, веки затемнены синим до виски и капли в глаза, чтобы расширить зрачки (как белладонна, используемая в Западной Европе?) и придать им глубину и выражение.По словам чешского миссионера Иржи Давида, москвички «выщипайте им брови … какой-нибудь пудрой, а затем зарисуйте их черной краской в ​​форме полукруга «выше естественной надбровной дуги. так что их шляпы «почти касаются бровей». (И. Давид, «Современное. состояние Великой России, Вопросы истории, 1968, № 4. с.14. косметика была, конечно, вредна для здоровья и вредит коже. Судебный врач Сэмюэл Коллинз зафиксировал использование соединений ртути, охры, висмут и сажа (смешанные с водой, чтобы очертить глаза и брови).(Пушкарева97) Интересно, что Евгения Толмохофф предположила, что это интенсивное использование макияжа было из скромности, что соответствует восточному использованию вуали, чтобы скрыть лицо. Также она отмечает, что, по словам Ивана Забелина, мода на макияж была привезена в Россию из Константинополя княгиней Ольгой в 10 веке. (Толмачев) В отличие от этого, народные лекари давали множество кремов и отваров. сохранить молодость и освежить цвет лица и описания этих методы лечения сохранены в исторических руководствах по травам.Ингредиенты включены овсяные хлопья, мед, творог, масло, канифоль и зелень. (Пушкарева) Даже крестьянки старались подчеркнуть свою красоту и скрыть возраст. Когда в гостях или наряжались по праздникам, наносили пудру (из муки), румяна (из свеклы) и подводка (из пригоревшей пробки). (Пушкарева) Головные уборы: Красочные и импозантные головные уборы носили женщины всех социальных слоев. (Забелин, Домашний быт русских цариц, с. 467). предназначен для оттенка светлого лица, особенно с жемчугом и серебряной нитью.Сами головные уборы часто были красными, чтобы гармонировать с румяными щеками, и были высокий для замужних женщин и венок или филе для незамужних девушек. Они часто украшались настоящими или искусственными полудрагоценными камнями. В зимой женщины носили шляпы, отороченные мехом, бобра или соболя для бояр и принцесс. Шляпы низко сидели на лбу с темным мехом. дополняя брови и ресницы. Женщины не снимали головные уборы даже дома. (Пушкарева97) Рубаха / смена: Женское нижнее белье осталось прямого кроя, аналогичного киевскому стилю.Воротник и рукава по-прежнему были богато декорированы. Вышивка и вышивка бисером могла быть «шириной в три или четыре пальца». (Джайлз Флетчер, из Содружество Руси, с. 153; Дж. Флетчер, О российском государстве (Санкт-Петербург). СПб., 1906), стр. 126). Повседневные смены делались, конечно, из льняной ткани, т.к. другие виды ткани были импортными и дорогими. (Пушкарева97) Состоятельные женщины носили вторую, более модную рубашку поверх «простого» нижнего платья. Это был длиннее, из шелка в полоску или с рисунком.У него были очень длинные рукава. до пяти ярдов в длину и носился с поясом, символизируя добродетель и благочестие. Идти без ремня было неприлично даже дома. Его возмущение невестка, спровоцированная тем, что пошла с непокрытой головой без ремня в терем, привела По некоторым данным, Иван IV сразил своего старшего сына. (Пушкарева97) Верхняя одежда: Сарафан был самой популярной верхней одеждой — пальто широкого покроя и свободного покроя. который стал неотъемлемой частью свадебного платья.Он был вырезан из сингла прямоугольник из ткани с вырезом для шеи. Борта были скреплены под мышками, оставляя на виду богатую вышивку нижней смены. В нижняя часть этого пальто часто была сделана из более плотной парчи или бархата. ткань с фактурным рисунком. Пальто было надето поверх сарафана, видно под. Зимние пальто состояли из нескольких слоев ткани и были на меху. И летние, и зимние пальто украшались вышивкой. панели и воротники, передаваемые из поколения в поколение.(Пушкарева97) Евгения Толмачёв обсуждает следующую женскую одежду: Сарафан — платье без рукавов с глубоким вырезом. Душегрея — пышная куртка до бедра, которую надевают поверх сарафана для дополнительного тепла. Летник — длинная мантия с широкими рукавами, НЕ раскрывающаяся полностью спереди, похожая на мантии византийских принцесс. Опашен, охабен — еще один вид летника, но с открытыми спереди узкими длинными рукавами. Носили еще в 15 веке. Телогрейя — как и опашен, но с отверстием в верхней части рукава, через которое проходят руки. Шуба — как и опашен, только рукава были длиной до запястья. Кортел — шуба зимнего покроя, очень похожая на летник. В качестве альтернативы женщина может носить пальто до талии спереди. для удобства ходьбы, но с удлиненной спиной, с очень длинными рукавами и разрезами на полпути вниз. Другое пальто с такими же рукавами было длинным спереди, но открытым.Женщины также могут носить укороченный пиджак, широкий по низу до бедер (душегрия). Все из них мог дать прямой или А-образный силуэт. Многие были украшены сверху вниз с крошечными пуговицами, но это были чисто декоративные. Все были изношены открытыми, чтобы обнажить нижнюю одежду, чтобы показать множественные слоями дорогих тканей, но по-прежнему ничего не показывало женскую фигуру. (Пушкарева97) В торжественных случаях дворянки носили мантию с длинным шлейфом на всем протяжении эти слои, в том числе шуба зимой.Мантии были сделаны из шелковые и были либо красными, либо белыми с золотой и серебряной вышивкой. (Пушкарева97) Меха: Как и прежде, в зимней одежде использовались самые разные меха. Мех пальто с их серебряными кружевными украшениями производили впечатление на иностранцев. Один У купеческой дочери было 5 таких шуб, одна даже горностая. (Старые акты, служащие преимущественным дополнением к описиу г. Шуй и его окружностей (М., 1853), с. 185-88 (№ 103, датируется 1663).) Однако такие роскошные меха не носили повседневно. Даже шубы из более дешевых мехов могли стоить довольно дорого — 20 рублей, столько же, сколько и все имущество семьи крепостных. Женщины, которые не могли позволить себе производить или купить шубу, купить шубу из многослойного сукна шерсти — «рыбий мех». Шубы могут сопровождаться меховыми варежками или муфтами, но чаще женщины просто стягивали свои длинные рукава с меховой подкладкой поверх своих Руки. Перчатки с отдельными пальцами были редкостью даже для цариц.(Пушкарева97) Обувь и чулки: Состоятельные женщины предпочитали кожаную обувь, иногда с бархатным или бархатным верхом. парча, богато расшитая золотыми узорами и украшенная филигранью и кожаные и металлические аппликации. Такая обувь была скорее декоративной, чем функциональный. Для праздничной одежды все москвички выбрали высокие лечат. (Пушкарева97) Большую часть года женщины ходили босиком. Крестьянки заворачивали ноги в полосках ткани (онучи). У некоторых богатых городских женщин были чулки из мягких ткань, но поскольку не было подвязок или резинки, они имели тенденцию скользить вниз вокруг женских лодыжек.Сообщается, что только у царицы было две пары трикотажные чулки из «лазурного шелка с серебром» привезены из Германии. Так даже царицы обычно оборачивали ноги тканью. (Пушкарева97) Ювелирные изделия и орнамент: Большая часть украшений того периода была переделана в начале 18 века. Но мы до сих пор знаем, что типы украшений использовались, чтобы отличать владельцев пол, возраст, социальное положение и семейное положение. Олеарий указал, что все маленькие девочки носили серьги, и это их отличало от маленьких мальчиков.В то время был обычай прокалывать уши девушкам они пошли. Женщины низшего сословия носили украшения более скромного вида. Вместо золота и серебра он был сделан из бронзы и других сплавов, но качество изготовления не обязательно было худшим, а простота деталей добавили к их эстетической привлекательности. (Пушкарева97) Деревенские женщины продолжали украшать свою одежду амулетами и вышивкой. мотивы, отражающие дохристианские верования. Крестьянской женской одежды было меньше сложные и претенциозные по форме и материалу.Комфорт и функциональность имели первостепенное значение. Элитные женщины, конечно, не прислушивались к таким представлениям. в их непрактичных городских стилях. (Пушкарева97) Комментарии и предложения на [email protected] . Вернуться к женской одежде или одежде ранней Руси. Вернуться к русскому материалу

1599 | Хронология истории моды

Как пишет Анна Рейнольдс в «» «В изысканном стиле », основная обязанность придворного «заключалась в том, чтобы отразить славу монарха в великолепных нарядах» (Рейнольдс 16-17).В Англии, когда королева Елизавета I дожила до 1590-х годов, ее придворные подчеркивали свою молодость и телосложение, отдавая дань уважения вечно нестареющему, девственному монарху. В то время как ее здоровье ухудшалось, ее придворные стали символом юношеской жизненной силы, отражением долголетия ее правления (рис. 1).

Основные компоненты мужского гардероба, перенесенные из 1590-х годов: куртки, дублеты, халаты, чулки, бриджи, ночные рубашки, плащи, шинели, ботинки, туфли-лодочки и шляпы. Однако на первый план вышли два стиля:

Первый был спортивным, активным стилем, который подчеркивал мужской силуэт и отдавал дань уважения общему языку доспехов и гражданской моды.Николас Хиллиард изображает такого джентльмена в своей миниатюре сэра Энтони Милдмэя (рис. 2), полураздетого в доспехах. Однако главным героем Хиллиарда, похоже, являются длинные сужающиеся ноги Милдмэй, а не сам человек. Магистральный шланг, который постепенно поднимался, стал еще короче в 1590-х годах, освободив ногу и выделив мышцы. Портрет сэра Томаса Ли Маркуса Гирартса Младшего (рис. 3) иллюстрирует еще более преувеличенную фантастическую романтику рыцарского солдата.Одетый как обычный пехотинец по политическим причинам, Ли украшает костюм сложной черной вышивкой и кружевом. Кажется возможным, что он, возможно, применил белый свинец и нарисовал синие вены на своих ногах (как женщины делали декольте), чтобы придать им неестественную бледность (Рейнольдс 48). Сама броня отражает позднюю елизаветинскую склонность к турнирам, театрализованным представлениям и фехтованию, что способствовало проявлению мужественности, образованности и изысканности манер.

Второй стиль представлял собой свободный, деконструированный вид, подразумевающий чувство меланхолии (Ашелфорд).«Елизаветинская болезнь» — это явление, популяризированное аристократией поздней елизаветинской эпохи, которая почитала печаль как отражение вдумчивости и творчества. Обычные образы включали бледную кожу, взъерошенные шелка, растрепанность, выброшенные перчатки и общие выражения уныния и одиночества. Черный и белый — «цвета» королевы Елизаветы I — помогли подчеркнуть внешний вид. На миниатюре Николаса Хиллиарда (рис. 4) неизвестный мужчина страстно обнажает грудь в рубашке с глубоким вырезом на кружевной подкладке.Изображение Исаака Оливера молодого человека, сидящего под деревом (рис. 5), показывает джентльмена, более полностью одетого в золотой камзол (падающая лента блэкворк и манжеты на запястьях совпадают), короткий черный ствол, черные банты и кружевные чулки с подкладкой. подвязка, выглядывающая из-под его ботинок. Хотя он носит одну перчатку, другая выбрасывается рядом с ним, пока он скрещивает руки.

Меховая грунтовка для европейской одежды 14-15 веков

Мех был неотъемлемой частью одежды тела в 14-15 веках.Игнорировать это — значит добровольно отвергать значительную часть знаний о средневековой исторической одежде. Торговля мехом внесла важный вклад как в повседневную, так и в высокую моду средневековой культуры.

Изучая историческую одежду Европы XIV и XV веков, мы часто обращаемся к визуальным примерам, чтобы лучше понять используемые ткани и пошив одежды. Способность различать ткань и мех на фигурных иллюстрациях того времени — полезный аналитический навык.Распознавание визуальных подсказок, которые обозначают мех, углубляет вашу способность контекстно читать иллюминацию и другое изобразительное искусство.

Цель этой статьи, помимо ознакомления с используемыми мехами, состоит в том, чтобы научить ваш глаз распознавать мех, когда он изображен как часть одежды и головных уборов в рукописях конца 14-го и начала 15-го веков. Чтобы полностью понять одежду, как изображено, вы должны иметь хорошее представление о том, когда одежда на меху, когда вы видите пурфель, а не текстильную отделку, и когда вы видите мех, а не ткань на подкладке.Я не покрыл каждый мех ниже, но достаточно, чтобы дать вам прочную основу. Для некоторых читателей это будет старая информация. Однако для многих это может быть полезным введением в тему.

Мех чаще всего использовался в качестве подкладки на внутренней стороне одежды. В то время холода, когда отопление дома было столь же эффективным, как и огонь, люди предпочитали встраивать изоляцию непосредственно в свою одежду, так что они, по сути, носили зимние куртки в течение всего дня.Не повредило, что результат получился роскошным на ощупь и красивым на вид.

Мех также служил декоративной окантовкой, получившей название purfelle . Это была полоска меха, которая использовалась для выстилки декольте, манжет, подола и аппликации (прорези в платье, через которые можно было продеть руки, чтобы добраться до сумочки, висящей на поясе под ней, или просто для согрева рук). Иногда меховая подкладка выглядывала изнутри достаточно, чтобы ее можно было назвать утонченным пурфелем .

Множество видимых меховых подкладок на одежде и капюшонах, тонкие меховые вставки (определение см. Выше) и декоративный мех горностая на мантии капюшонов.BNF Latin Ms. 757, fol. 355r, около 1380 г. (Public Domain)

Иногда мех украшали даже внешнюю сторону одежды. Примеры этого включают мантии ermin e, которые носили короли, или планки причудливых сюрко с открытыми сторонами, которые можно увидеть на королевах и других знатных дамах.

Эта мантия или гарнаш на короле Ричарде II использует видный мех горностая для обозначения его королевской власти. Из BL Royal MS 20 B vi, fol. 2, около 1395 г. (общественное достояние)

Король Анжуйский Карл, одетый в горностай , , украшенный гарнашем , .Из «Декамерона» Боккаччо. БНФ, Арсенал МС 5070, л. 364v, примерно 1430–1440 гг. (Общественное достояние)

Мех также использовался при изготовлении головных уборов, где он использовался в качестве декоративного элемента или служил основным материалом для создания жестких фигур из войлока. Оба подхода также обеспечивали сильную теплоту.

Судебные записи, отчеты, завещания и другие документы показывают, что использование меха в одежде было широко распространено, от низших классов до высших. Что больше всего разнилось между классами:

1. Типы меха, которые могут быть предоставлены или разрешены в соответствии с законами о роскоши,
2. Качество меха — время года, когда снимали шкуру; географическое происхождение кожи; бывшие в употреблении по сравнению с новыми; потрепанный по сравнению с первозданным.
3. Количество в собственности.

Для более подробного и увлекательного чтения о повсеместном распространении меха в одежде в позднем средневековье в Европе (в основном в Англии) почитайте книгу Элспет Вил «Английская меховая торговля в позднем средневековье». Хорошая информация также содержится в книге Элизабет Юинг «Мех в платье». В конце этой статьи вы найдете список рекомендуемых материалов для чтения, чтобы стать экспертом по меху в одежде 14 и 15 веков.

Вероятно, самый популярный мех в Европе 14 и начала 15 веков происходил от евразийской красной белки ( Sciurus vulgaris ).Это другой вид, чем восточная серая белка (или «городская белка», как я люблю думать об этом; Sciurus carolinensis ). В конце 14 века бесстрашные торговцы, такие как члены Ганзейского союза, вели процветающий бизнес, импортируя шкуры красной белки в Англию и на континент из Скандинавии и России. Эта балтийская белка ценилась за свою пышную, но короткую шерсть, которая служила исключительно тонкой подкладкой для всех видов одежды. Наибольшую ценность представляла часть живота, которая зимой становилась нежно-белоснежной — это, безусловно, наиболее благоприятное время года для торговли мехом.Шерсть животных в это время всегда самая толстая и шелковистая.

Давайте посмотрим на самые популярные формы меха белки по названиям, используемым в англо-французском мире.

Gris (также называемый Bis или Bys)

Gris (произносится «gree») просто означает «серый». Bis означает то же самое, хотя есть ссылка на него, означающую всю оболочку, а не только серую часть. Если бы это было так, то я бы предположил, что он выглядел бы как vair (см. Ниже). Gris состоял из спины северной белки (а не из живота) и, в большинстве случаев, происходил из шкуры зимнего урожая. В то время он был светло-серым с почти голубоватым оттенком.

Обратите внимание на голубоватый оттенок пальто зимой. Автор: Матти Паркконен — ​​Это изображение для неограниченного бесплатного использования — содержимое 777life было недавно перемещено сюда (февраль 2006 г.), (общественное достояние)

Gris был сплошным цветом, без рисунка, в результате чего спины серой белки были сшиты вместе, образуя одно однородное поле самого светлого, голубовато-серого цвета. Gris был, вероятно, одним из самых распространенных мехов высокого класса, которые можно было найти в одежде во второй половине 14 века, если судить по сохранившимся записям о количестве шкур, импортированных в Англию в то время.

Les Très Riches Heures , май месяц. Обратите внимание на даму в розовом. Ее подкладка — прекрасный образец gris , серого меха спины евразийской красной белки зимой. (Общественное достояние)

Соломон принимает царицу Савскую из Bible Historiale, BNF MS fr-159 fol.289v, Paris, 1400. Художник изображает отдельные меховые шкуры на роскошной королевской подкладке gris . Гуппеланда королевы отделана горностаем , что является верным признаком высочайшего благородства и богатства. (Общественное достояние)

Эта самообороняющаяся женщина носит роскошное платье с подкладкой, вероятно, гривен . Цвет имеет слегка желтовато-коричневый оттенок, что может означать куница или fitch (подробности см. Ниже), хотя размер шкурок кажется слишком маленьким для этого.Может быть, мех на брюхе буковой куницы? Обратите внимание на узор кожи — наложение, как чешуйки. См. Фотографию итальянского чучела под номером Ermine ниже, где показан еще один пример меха, уложенного в виде чешуи. Боккаччо Decameron . БНФ Арсенал МС 5070, л. 173r, примерно 1430–1440 гг. (Общественное достояние)

Vair ( Varium Opus)

Сшитые вместе клетчатым узором спинки и животы белок стали называться vair .Этот термин первоначально произошел от понятия «вариация» или «пестрота». Цвет спинки варьировался от светло-голубовато-серого до темно-серого, почти черного (центральноевропейское происхождение) до серого с красными полосами (весной и осенью в Балтийском регионе; круглый год в Центральной Европе). Термин « vair » также появляется как геральдическая тинктура, обычно представленная в виде чередующегося сине-белого узора. Цвет настойки, вероятно, был обусловлен синим оттенком шерсти на спине.Этот узор в качестве подкладки в одежде, кажется, был более популярен в начале 14 века, чем позже, когда на вершину моды поднялись другие узоры из беличьей шкуры, такие как gris (описанный выше) и minever (описанный ниже). ).

Русская белка в выкройке vair . Кюршнер, 19 октября 2008 г. (UTC) — Собственная работа, общественное достояние.

Когда серый мех присутствует в равных или почти равных пропорциях с белым мехом, он все еще может называться vair , но также может считаться minever (см. Ниже).Автор: Неизвестный — Далимилова кроника, Public Domain.

Minever ( Menuvair)

Это был популярный образец меха с преобладанием белого брюха северной белки, вероятно, собранный зимой, когда шерсть была самой белой. Кожа живота каждой белки была разрезана на прямоугольники, в которых более темный серый цвет окружающей шерсти обрамлял белую округлую часть живота. Обратите внимание: если вы видите более клетчатый узор, где более темный мех появляется не реже, чем более белый мех, вы смотрите не на minever , а на vair .Иногда изображение minever показывает большую часть окружающего более темного меха. Справедливо сказать, что существует континуум между и и minever по образцу.

Художники того времени обычно изображали мех на животе закругленным на нижнем конце и с тремя выпуклостями на верхнем конце. Три шишки образованы белым мехом, который спускается вниз по передним лапам и поднимается вверх по горлу животного. Закругленная часть — это низ живота. Шкура живота обычно ориентирована таким образом, чтобы горло и ноги были обращены вверх, а закругленная нижняя часть живота была обращена вниз.Это потому, что шерсть животного естественно наклонена к нижней части тела. Это означает, что мех на одежде обычно наклоняется сверху вниз, что является наиболее гладкой и разумной конфигурацией.

Minever для различных целей: нижняя кромка и обтяжка purfelles , накладки на палубе и накладки на капюшон. Из KBR MS IV 119, л. 168, Жиль Ли Муизис, Стихи, Брюссель, 1352–53. (Общественное достояние)

Его капюшон и перевернутая кверху подкладка шляпы (висящая за ним) имеют вид minever .Автор: Mistr vyšebrodského oltáře. (Общественное достояние)

Хотя на первый взгляд подкладка платья королевы может показаться горностаем , на самом деле это minever . Вы можете сказать это по трем белым шишкам на верхней части каждой шкуры живота. Однако художник был немного небрежным, и легко принять темно-серые / черные линии за хвосты горностая , а не за более темный мех, окружающий живот белки. Bibliothèque de Besançon, г-жа 434: Traitésphilusphiques et moraux, fol.321р. (Общественное достояние)

Некоторые изображения minever настолько контрастны и отображается так много серого меха на спине, что возникает вопрос, а не является ли узор vair вместо этого. Боккаччо, De Claris mulieribus; Убийство Агамемнона, BNF Ms Français 598, fol. 49v (общественное достояние)

Дейфилль, первая из девяти достойных женщин, нарисованная на настенной фреске в замке Кастелло делла Манта в Салуццо, Италия. Как вы можете видеть из всех образцов, которые я предоставил, художники использовали множество способов изобразить minever в одежде.

Pured Minever ( Pure DeVeire , Menuvair Puratus)

Это белый мех беличьего живота с полностью или почти полностью подрезанной серой по краям. Полученный мех полностью белый или очень близок к этому. Pured minever был дороже, чем обычный mineve r, хотя вы не были бы болваном, если бы могли «только» позволить себе обычный minever в своей одежде. Обратите внимание, что многие палантинки — ленты, свисающие с коротких рукавов — были либо подбиты, либо полностью сделаны из белого меха, что, вероятно, было pured minever .Это одна из причин, почему вы видите так много белых палантинов в иллюминированных рукописях. Тонкий размер этого декоративного дополнения хорошо подходил к форме и размеру живота белки. Если вы не читали убедительные аргументы Робина Нетертона в пользу того, что эти украшения на рукавах сделаны из меха, ознакомьтесь с предлагаемым списком литературы в конце этой страницы.

Глядя на фигурные иллюминации, вы увидите множество свидетельств белых подкладок, воротников и манжет. Это всегда мех, а не белый текстиль.Хотя шелк также использовался в качестве подкладки, и возможно, что использовался, в частности, белый шелк, отчеты гардероба ясно показывают, что мех был довольно распространенным явлением в качестве подкладки. В частности, белок импортировался в Европу в огромных суммах ежегодно, поэтому нет оснований предполагать, что иллюминаторы изображали белые шелковые подкладки на прекрасных платьях, когда под рукой есть более заметный и задокументированный материал — мех. Кроме того, один только шелк не позволит вашему платью драпироваться, как платье, изображенное ниже. Мех справится с этой задачей лучше, чем любой другой материал.

Трепещущие тонкие дэги герцогини Марии Гельдерской, вероятно, выложены очищенной шахтой . Мастер Марии Гельдерской, работающий в Неймегене (Интернет-галерея искусства: информация об изображении). Общественное достояние, через Wikimedia Commons

.

Продолжая мою мысль выше, белые подкладки повсеместно используются в рукописных иллюминациях одетых фигур. Это произошло не только из-за художественного выбора или условности. Это было изображение реальной одежды, которая часто была отделана белым мехом.Помимо беличьего живота, двумя наиболее ценными и богатыми белыми мехами были горностай и леттис .

Горностай

Животное, от которого происходит горностай , представляет собой разновидность куньих ( Mustela erminea) , также известных как короткохвостая ласка или горностай. Зимой в северных краях мех горностая меняет цвет с коричневого на снежно-белый. Шерсть становится белее по мере того, как дни становятся короче (и холоднее), за хорошо известным исключением черного кончика на хвосте.Торговый термин горностай распространяется только на это зимнее пальто.

Ученые предположили, что черный кончик хвоста служит отражателем для хищных птиц, поскольку они притягиваются к черному пятну на снежном фоне. Птицы будут нацеливать свои когти на кончик длинного хвоста, а не на туловище, что дает горностаю шанс спастись. По иронии судьбы, хвост у ласки длинный, а не короткий, хотя его называют «короткохвостой лаской». Еще более иронично то, что хвост с черным концом делает эту ласку столь желанной для людей и привел к ее безжалостной ловле.

Шерсть короткохвостой ласки резко меняется в зависимости от времени года. Зимнее пальто показано слева; летнее пальто показано справа. Авторские права принадлежат Джиллиан Харрис, сайт yellowwood.net.

Пышное черное платье Карла IV имеет заметную подкладку из горностая , видимую внутри рукавов с подвесками. Обратите внимание на красивое изображение gris на подкладке синего платья (возможно, Иоанна Бесстрашного, герцога Бургундского). BNF Ms Francais 23279, fol. 19r, около 1405–1415 гг.(Общественное достояние)

Когда шкурок горностая были сшиты вместе, хвосты либо оставались на месте, либо удалялись и через равные промежутки времени присыпались шкурами. Пудра — это процесс прорезания надреза кожи, продевания через нее хвоста и зашивания его на месте. Несколько более дешевой версией этого было использование меха ног черных ягнят или тавелонов budge вместо настоящих хвостов горностая .

Чучело Альды д’Эсте, 1381, Мантуя, Италия.Открытые рукава (палочки?) До плеч выполнены из меха с чешуйчатым узором в форме накладки. Обратите внимание на хвосты горностая , торчащие через центр каждой меховой панели. Похоже, они были напудрены, и на самом деле это может быть вовсе не горностай , а скорее budge (мех с ног черных ягнят). Авторское право на фотографию Таша Келли, 2016 г.

С фрески Святой Екатерины в Оратории Святого Стефана, Лентате-суль-Севезо, Италия, около 1377 года. Обратите внимание на ее открытую высоту до плеч, рукава, украшенные горностаем, .Это явно был стиль в итальянских землях середины 14 века.

Поскольку ласки с черными хвостами представляют собой больше новизны для человеческого глаза, чем полностью белые, понятно, что горностай стоил дорого и, следовательно, использовался как выражение высочайшего уровня богатства. Его традиционно носили члены королевской семьи и их семьи, поэтому мы часто видим, как он украшает королей и королев, чтобы их было легче идентифицировать в иллюминациях рукописей.

Леттис (Letus, Letuse, Lettews и Laitice)

Чаще называют снежной лаской или наименьшей лаской ( Mustela nivalis) , у нее нет черного кончика на конце хвоста, вероятно, потому, что его хвост короче.Когти атакующей птицы с большей вероятностью схватят крупу ласки при достижении черного пятна, что сводит на нет ценность контрастного кончика хвоста. Как и горностай , lettice происходит от самой белой зимней шерсти ласки. Чистейшие белые халаты можно было найти только в самых суровых, северных местах, и они были самыми ценными. Его стоимость была выше, чем minever , но ниже горностая .

При просмотре иллюстраций рукописи может быть трудно или невозможно отличить изображение между изображением lettice и pured minever .Длина шкуры ласки, используемой для lettice , составляла от 5 до 10 дюймов, тогда как длина живота белки, используемого для очищенного minever , составляла от 4 до 7 дюймов. Таким образом, для покрытия заданной площади требовалось гораздо больше шкурок белки, чем шкурок ласки. Однако записи об импорте из Англии конца XIV века ясно показывают, что белки были наиболее часто импортируемым мехом.

Иногда осветители старались показать индивидуальную форму каждой шкуры, вшитой в меховую пластину, и эти одинаковые размеры обычно указывают на белку, в зависимости от размера.В конце концов, мы не всегда можем сказать, задумывались ли иллюстраторы, изображают ли они белку или ласку, но статистические шансы в пользу белки. Однако когда вы видите белый мех, на котором не изображены отдельные шкуры, вполне возможно, что вы видите lettice .

Этот женский houppelande на подкладке из твердого белого меха, который, как я могу представить, — это lettice , но также может быть pured minever . Обратите внимание на мягкую полноту драпировки ее платья.Добиться этого можно только с помощью меховой подкладки. Royal Ms 20 B XX, л. 7r, Париж, около конца 1420-х гг. (Общественное достояние)

Куница

Известная как куница сосновая ( Martes martes) , кунья, она крупнее и пухлее, чем ласки, описанные выше в разделе о белых мехах. Поскольку животное крупнее, мех немного длиннее, чем у его меньших и более белых собратьев, короткохвостых и наименее ласковых. В отличие от этих ласк, мех сосновой куницы зимой не белеет.Мех варьируется от светло-коричневого до темно-коричневого с примесью черного и желтоватого оттенка на горле. Как и в случае с белыми ласками, зимнее пальто, вероятно, ценилось больше, чем летнее, потому что в то время оно было самым пышным и шелковистым.

Сосновая куница для справки. Автор: Аластер Рэй из Лондона, Соединенное Королевство CC BY-SA 2.0, через Wikimedia Commons.

Платье с подкладкой и отделкой из куницы, которое Джон Бесстрашный, герцог Бургундский, в Королевском музее изящных искусств Анвер .Анонимный художник. (Pays-Bas méridionaux) — Интернет-галерея искусства, общественное достояние

Фойнс

Известная как бук или каменная куница ( Martes foina) , она близка к кунице сосновой. Его мех обычно более светлый, чем у сосновой куницы. Горло у него белое, что обычно является наиболее очевидной чертой, отличающей его от куницы. Как и в случае с куницей, зимнее пальто было идеальным для использования в одежде. Также, как и у сосновой куницы, шерсть зимой не белеет.

Буковая куница для справки. Обратите внимание, что мех более светлый, чем у сосновой куницы. I, Atirador GFDL, CC-BY-SA-3.0 или CC BY-SA 2.5, через Wikimedia Commons.

Кристин де Пизан представляет свою работу Людовику Орлеанскому, из Harley Ms. 4431, fol. 95r, около 1415 года. Обратите внимание на узор коричневой меховой подкладки Людовика; шкуры фойн укладывались так, чтобы ворс указывал на прорезь рукава. (Общественное достояние)

Бобр

Бобр — один из самых крупных грызунов ( Castor fiber) , существующих сегодня.В XIV веке бобровые шкуры были довольно популярны при изготовлении одежды и головных уборов. Мех был длиннее и толще, чем меха семейства куньих, и служил подкладкой только в самых роскошных плащах и плащах, тело которых поддерживало такой коренастый мех. Возможно, наиболее популярным было использование бобра для изготовления шляп.

Таксидермический бобр для справки. Фото Питера Мааса (собственная работа) CC BY-SA 3.0, через Wikimedia Commons.

Чосер упоминает «флеш-беверную шляпу» в описании торговца в «Кентерберийских рассказах».Были ли эти шляпы просто обшитыми бобровым мехом или же они были более гладкими, сделанными из войлочного бобрового меха, как шляпы более поздних веков, такие как цилиндр? Я подозреваю, что существовали обе версии. Войлочный мех бобра также может быть окрашен, и существует ряд текстовых описаний шапок бобра в таких цветах, как черный или белый.

По-французски шапка из бобра была chapeau / chapel de bièvre .

Торговец Чосера из библиотеки Хантингтона «Элсмир Чосер», около 1400–1405 гг.Это как выглядит шляпа из флеш-бивера? bycocket из войлочного крашеного меха бобра? (Общественное достояние)

Шляпа другой формы, вероятно, сделанная из войлока бобра. Его платье, кажется, имеет подкладку фойн (буковая куница). Джон Гауэр на портрете из книги с его Vox Clamantis и Chronica Tripertita в Glasgow Univ. Lib., MS Hunter 59 (T.2.17) folio 6v. Это из переработанного издания книги, опубликованной c. 1400 (до смерти Гауэра). (Общественное достояние)

Я считаю, что у этой женщины рукава с бобровой подкладкой из-за светло-коричневого цвета в сочетании с подчеркнутыми штрихами текстуры.Мех выглядит грубее, чем, скажем, у куницы или фойн . Royal Ms. 20 B XX, fol. 7r, примерно конец 1420-х гг. (Общественное достояние)

Соболь

Соболь , еще одна куница, Martes zibellina , ценилась за роскошный темно-коричневый или черный мех. По внешнему виду он больше всего напоминает сосновую куницу, хотя у некоторых популяций есть черный мех, что отличает соболя от . Как и его собратья, он обитает на далеких северных окраинах Скандинавии, России и в Прибалтике в Европе.Хотя его мех использовался на протяжении всего 14 века, его популярность резко возросла в 15 веке, когда более темные ткани и меха стали модными среди самых богатых.

Шкура соболя для справки. Автор: Микки Бонакер, Presse-Fotograf, Франкфурт-на-Майне (собственная работа) [общественное достояние], через Wikimedia Commons.

Бадж (Будетум, Бужи и Бужи) и Ягненок

Бадж — шкура черного ягненка, первоначально завезенная в Европу из Беджая на территории современного Алжира, который в средние века был известен как Бужи, мавританское королевство.Первоначально это была более дешевая альтернатива шкурам из Прибалтики, и со временем предложение сдвинулось в сторону Испании. Цвета были черными, но также и белыми, которые, по-видимому, были менее ценными, чем черная версия. Budge был популярным мехом для подкладки капюшонов. Мех молодых ягнят мягче и шелковистее, чем шерсть взрослой овцы, поэтому широко использовались и другие разновидности меха ягненка.

Кони (Кролик) и Заяц

Кони — это термин, который использовался для описания кроликов в Европе в рассматриваемое время.Зайцы — не одно и то же животное, хотя внешне похожи. Зайцы, как правило, больше по размеру и встречаются в Европе гораздо чаще, чем кролики. Мех кролика имеет довольно шелковистую текстуру, но легко выпадает, поэтому не так высоко ценился для использования в одежде, как другие, более прочные меха. Заячий мех имеет тенденцию к матированию, и поэтому он лучше подходит для шляпников, чем для суконщиков, которые использовали его для изготовления жестких фетровых шляп. Эти меха не были такими роскошными, как меха ласки и белок, и, следовательно, чаще встречались в одежде рабочего класса.

Fitch (Fichew, Ficheux)

Кунька, более известная как хорек ( Mustela putorius) . Как и циветта, на самом деле это не кошка, а близкий родственник ласкам. Фактически, домашние хорьки изначально были выведены от хорьков. Популярность этого меха возросла после того, как в Прибалтике на рубеже 15-го века торговля белками начала приходить в упадок. Хореков было больше на европейском континенте. Не было необходимости полагаться на поставки от северных торговцев.Цвета варьировались от бледно-шампанского до темно-коричневого, а меха часто были пестрыми — переходили от темного к светлому, а затем снова к темному.

Fitch скинов в Копенгагене. Автор: Вадев (выступление), 18:10, 13 февраля 2011 г. (UTC) (собственная работа) [общественное достояние], через Wikimedia Commons

Лисица (Gupil, Gulonus, Vulpes, Vossiten Werk)

Охотники за мехом искали красные, черные, серые и белые разновидности, особенно зимнюю шубу. Этот мех обычно был довольно толстым и длинным и, возможно, был единственным мехом с самым разнообразным цветовым разнообразием.

Fox Purfelles в изобилии. Темно-серый мех, появляющийся на различных мужских предметах одежды, скорее всего, был лисьим. Обратите внимание на то, что мех вздувается намного сильнее, чем шкура белки, и это один из способов отличить мех серой лисы от gris , серой зимней шерсти евразийской красной белки. Chroniques de Hainault, KBR MS 9242, fol. 1, около 1448 г. (общественное достояние)

Женетт (Jonette, Jehanettes, Gianetta)

Это был термин для члена семейства виверридов, называемого Genetta genetta , иначе известного как циветта обыкновенная.Люди исторически использовали термин «циветт», хотя кошки принадлежат к другому семейству — кошачьим. Genette имеет темно-серый и черный пышный мех, часто с красивым рисунком. Чем чернее мех, тем он ценнее. Это животное попало на Пиренейский полуостров не менее 1000 лет назад и сохранилось до сих пор.

Микки Бонакер, Presse-Fotograf, Франкфурт-на-Майне (собственная работа) [общественное достояние], через Wikimedia Commons

Рысь

Мех рыси , используемый в одежде, мог быть двух разных разновидностей: иберийской рыси ( Lynx pardinus) и евразийской рыси ( рыси ).У первых более короткая и гладкая шерсть, а у вторых, как правило, более толстая шерсть, поскольку они происходят из более северных стран. Обе разновидности имеют пятна, и их окраска варьируется от желто-коричневого до серого, от красного до коричневого.

A lynx для справки. Автор mpiet (собственная работа) CC BY-SA 2.0 de, через Wikimedia Commons

Рысь и дикая кошка, нарисованная около 1407 года в Париже. На темно-серых диких кошек охотились ради меха, но не с таким энтузиазмом, как на рысь .Качество меха считалось в лучшем случае средним. Gaston Phoebus, Le Livre de la chasse , Morgan, MS M. 1044, fol. 27р. (Лобковый домен)

Выдра

Шкуры выдры были глубокого, насыщенно-коричневого цвета и, как правило, имели более твердый однотонный цвет, чем куницы. Трудно взглянуть на изображения одежды 14 или 15 веков с темно-коричневым мехом и понять, видишь ли ты куницу, соболя или выдру.

Хотя эта статья не охватывает каждый мех, использовавшийся в XIV и XV веках, она охватывает самые распространенные и, надеюсь, содержит достаточно деталей и сопровождающих изображений, чтобы дать вам прочную основу для распознавания меха в одежде в старинных рукописях и других материалах. образная образность.

Использование натурального меха в ваших сегодняшних развлечениях может быть сложной задачей, хотя, судя по тому, что я слышал, это довольно полезный опыт. Я еще не пробовал. Многие люди предпочитают использовать переработанный мех как по этическим, так и по экономическим причинам. Вы, безусловно, можете попробовать изделия из искусственного меха. Если вы все же попробуете, остерегайтесь чердака меха. Многие переработанные меха поступают из пальто, где мех носится снаружи, и такой мех часто выбирают из-за его пухлости. Как правило, мех на подкладке был короче и менее пышным.

Имейте в виду, что меховые подкладки действительно были повсеместными, и даже самые низкие классы использовали их. Иногда ту роскошную драпировку, которую вы ищете в houpelande, нельзя носить ни с чем, кроме меховой подкладки.

Бахрах, Макс. Мех: практический трактат . Нью-Йорк: Prentice-Hall, Inc., 1949.

Юинг, Элизабет. Мех в платье . Лондон: B. T. Batsford Ltd, 1981.

Нетертон, Робин. «Палантин: аксессуар после факта?» Средневековая одежда и текстиль , том 1, 2005 г., стр.115–132.

Ньютон, Стелла Мэри. Мода в эпоху Черного принца . Woodbridge: Boydell Press, 1980.

.

Оуэн-Крокер, Гейл и др. Энциклопедия средневековой одежды и текстиля Британских островов c.450–1450. Лейден: Brill, 2012.

Велл, Элспет. Английская меховая торговля в период позднего средневековья . Оксфорд: Издательство Оксфордского университета, 1966.

Нравится:

Нравится Загрузка …

Средневековая одежда и ткани в средние века

В средневековье, как и сегодня, мода и необходимость диктовали, что люди носили.И мода, и необходимость, в дополнение к культурным традициям и доступным материалам, менялись на протяжении веков средневековья и в разных странах Европы. В конце концов, никто не ожидал, что одежда викинга восьмого века будет иметь какое-либо сходство с одеждой венецианца XV ​​века.

Итак, когда вы задаете вопрос «Что носили мужчины (или женщины) в средние века?» будьте готовы сами ответить на некоторые вопросы. Где он жил? Когда он жил? Каково было его положение в жизни (дворянин, крестьянин, купец, священнослужитель)? И с какой целью он мог носить тот или иной комплект одежды?

Типы материалов, используемых в средневековой одежде

Многие виды синтетических и смешанных тканей, которые люди носят сегодня, были просто недоступны в средневековые времена.Но это не означало, что все носили тяжелую шерсть, мешковину и шкуры животных. Разные ткани производились разного веса и могли сильно различаться по качеству. Чем тоньше ткань, тем она мягче и дороже.

Различные ткани, такие как тафта, бархат и дамаст, изготавливались из таких тканей, как шелк, хлопок и лен, с использованием определенных техник ткачества. В раннем средневековье они не были общедоступны и были среди более дорогих тканей на дополнительное время и заботу, которые требовалось при их изготовлении.Материалы, доступные для использования в средневековой одежде, включали:

Безусловно, самая распространенная ткань средневековья (и ядро ​​процветающей текстильной промышленности), шерсть была связана или связана крючком для изготовления одежды, но, скорее всего, это была тканая ткань. В зависимости от того, как он был сделан, он мог быть очень теплым и толстым или легким и воздушным. Также из шерсти валялись головные уборы и другие аксессуары.

Лен, почти так же распространенный, как и шерсть, был сделан из льна и теоретически доступен для всех классов.Однако выращивание льна было трудоемким процессом, а изготовление льна — трудоемким процессом. Поскольку ткань легко мнется, ее не часто можно было найти в одежде, которую носили более бедные люди. Тонкий лен использовался для вуалей и накидок дам, нижнего белья и самых разнообразных предметов одежды и предметов домашнего обихода.

Роскошный и дорогой шелк использовался только самыми богатыми сословиями и церковью.

Менее затратные, чем лен, в средние века конопля и крапива использовались для создания повседневных тканей.Хотя конопля чаще используется для изготовления парусов и веревок, она также может использоваться для изготовления фартуков и нижнего белья.

Хлопок плохо растет в более прохладных странах, поэтому его использование в средневековой одежде было менее распространено в Северной Европе, чем шерсть или лен. Тем не менее в XII веке в южной Европе существовала хлопковая промышленность, и хлопок время от времени становился альтернативой льну.

Производство кожи восходит к доисторическим временам. В средние века кожа использовалась для изготовления обуви, ремней, доспехов, конных снастей, мебели и широкого ассортимента повседневных товаров.Кожу можно было красить, красить или обрабатывать различными способами для украшения.

В раннесредневековой Европе мех был обычным явлением, но отчасти благодаря использованию шкур животных варварскими культурами он считался слишком грубым, чтобы носить его на публике. Тем не менее, его использовали для подкладки перчаток и верхней одежды. К десятому веку мех вернулся в моду, и все, от бобра, лисы и соболя до вайра (белки), горностая и куницы, использовалось для тепла и статуса.

цветов средневековой одежды

Красители поступали из множества разных источников, некоторые из них намного дороже других.Тем не менее, даже скромный крестьянин мог носить красочную одежду. Используя растения, корни, лишайник, кору деревьев, орехи, измельченных насекомых, моллюсков и оксид железа, можно получить практически любой цвет радуги. Однако добавление цвета было дополнительным шагом в производственном процессе, который повысил его цену, поэтому одежда из неокрашенной ткани различных оттенков бежевого и кремового не была редкостью среди беднейших слоев населения.

Окрашенная ткань довольно быстро выцветает, если ее не смешивать с протравой, а для более смелых оттенков требуется либо более длительное время окрашивания, либо более дорогие красители.Таким образом, ткани самых ярких и богатых цветов стоят дороже и поэтому чаще всего встречаются у знати и очень богатых. Одним из природных красителей, для которых не требовалось протравы, была вада , цветущее растение , дающее темно-синий краситель. Вата так широко использовалась как в профессиональном, так и в домашнем крашении, что стала известна как «красильная вата», а одежду различных синих оттенков можно было найти у людей практически любого уровня общества.

Одежда, носимая под средневековой одеждой

На протяжении большей части Средневековья и в большинстве обществ нижнее белье, которое носили как мужчины, так и женщины, существенно не менялось.В основном они состояли из рубашки или нижнего белья, чулок или чулок и каких-то мужских трусов или бриджей.

Нет никаких свидетельств того, что женщины регулярно носили трусы, но из-за того, что одежда стала такой деликатной, что одежда стала известна как «не подлежащая упоминанию», это неудивительно. Женщины могли носить трусы, в зависимости от их ресурсов, характера их верхней одежды и их личных предпочтений.

Средневековые шляпы, кепки и головные уборы

Практически каждый в средние века носил что-то на голове, чтобы защитить голову от солнца в жаркую погоду, согреть голову в холодную погоду и защитить волосы от грязи.Конечно, как и любой другой тип одежды, шляпы могут указывать на работу человека или его положение в жизни и могут заявить о моде. Но головные уборы были особенно важны в социальном плане, и сбить чью-то шляпу с его или ее головы было серьезным оскорблением, которое, в зависимости от обстоятельств, могло даже считаться нападением.

Типы мужских головных уборов включали соломенные шляпы с широкими полями, плотно прилегающие льняные или конопляные причёски, которые завязывались под подбородком, как чепчик, и широкий выбор фетровых, тканевых или вязаных шапок.Женщины носили вуали и накидки. Среди модной знати Высокого Средневековья были в моде довольно сложные головные уборы и головные уборы для мужчин и женщин.

И мужчины, и женщины носили капюшоны, часто прикрепленные к плащам или курткам, но иногда стояли отдельно. Некоторые из более сложных мужских головных уборов на самом деле были капюшонами с длинной полосой ткани сзади, которую можно было обматывать вокруг головы. Обычной одеждой мужчин рабочего класса был капюшон, прикрепленный к короткой накидке, закрывающей только плечи.

Средневековое ночное белье

Возможно, вы слышали, что в средние века «все спали обнаженными». Как и большинство обобщений, это не может быть абсолютно точным — а в холодную погоду это настолько маловероятно, что становится до боли нелепым.

Иллюминации, гравюры на дереве и другие произведения искусства того периода изображают средневековых людей в постели в разных нарядах. Некоторые из них без одежды, но многие из них носят простые платья или рубашки, некоторые с рукавами. Хотя у нас практически нет документации относительно того, что люди носили, чтобы спать, из этих изображений мы можем сделать вывод, что те, кто носили ночную рубашку, могли быть одеты в нижнюю тунику (возможно, ту же, что они носили днем) или даже в легкие халаты, сделанные специально для сна, в зависимости от их финансового положения.

Сегодня это правда, что то, что люди носят перед сном, зависело от их ресурсов, климата, семейных обычаев и их личных предпочтений.

Законы о роскоши

Одежда была самым быстрым и простым способом определить чей-то статус и положение в жизни. Монах в рясе, слуга в своей ливрее, крестьянин в своей простой тунике — все они были сразу узнаваемы, как и рыцарь в доспехах или дама в ее прекрасном платье. Всякий раз, когда члены нижних слоев общества стирали границы социальных различий, нося одежду, которая обычно встречается только у высших классов, люди находили это тревожным, а некоторые считали это откровенно оскорбительным.

На протяжении всей средневековой эпохи, но особенно в позднем средневековье, были приняты законы, регулирующие то, что можно, а что нельзя носить членам различных социальных классов. Эти законы, известные как законы о роскоши , не только пытались сохранить разделение классов, но и касались чрезмерных расходов на все виды предметов. Духовенство и более благочестивые светские лидеры были обеспокоены показным потреблением, к которому была склонна знать, и законы о роскоши были попыткой господствовать в том, что некоторые считали отвратительно показной демонстрацией богатства.

Хотя известны случаи судебного преследования по законам о роскоши, они редко срабатывали. Было сложно контролировать все покупки. Поскольку наказанием за нарушение закона обычно был штраф, очень богатые по-прежнему могли приобретать все, что им заблагорассудится, и платить за это, почти не задумываясь. Тем не менее, принятие законов о роскоши сохранялось в средние века.

Свидетельства

Чрезвычайно мало одежды сохранилось от средневековья.Исключение составляют предметы одежды, найденные вместе с телами болот, большинство из которых умерло до средневековья, и горстка редких и дорогостоящих предметов, сохранившихся благодаря необычайной удаче. Текстиль просто не выдерживает стихии, и, если его не закопать с металлом, в могиле испортится бесследно.

Как же тогда мы действительно узнаем, что носили люди?

Традиционно костюмеры и историки материальной культуры обращаются к старинным произведениям искусства. Статуи, картины, иллюминированные рукописи, изображения гробниц, даже необычный гобелен из Байе — все это изображает современников в средневековых одеждах.Но при оценке этих представлений необходимо проявлять большую осторожность. Часто «современник» для художника опоздал на поколение или два.

Иногда вообще не предпринималось попытки изобразить историческую фигуру в одежде, соответствующей ее временному периоду. И, к сожалению, большинство иллюстрированных книг и серий журналов, выпущенных в 19 веке, из которых составлен большой процент современных историй, основаны на произведениях искусства того периода, которые вводят в заблуждение. Многие из них вводят в заблуждение несоответствующими цветами и случайным добавлением анахроничной одежды.

Ситуация еще больше усложняется тем фактом, что терминология не согласуется от одного источника к другому. Не существует документальных источников того периода, в которых полностью описывались бы предметы одежды и приводились их названия. Историк должен собрать эти разрозненные данные из широкого диапазона источников — включая завещания, бухгалтерские книги и письма — и точно интерпретировать то, что подразумевается под каждым упомянутым элементом. В истории средневековой одежды нет ничего однозначного.

На самом деле изучение средневековой одежды находится в зачаточном состоянии.Если повезет, будущие историки откроют сокровищницу фактов о средневековой одежде и поделятся ее богатством с остальными. А пока мы, любители и неспециалисты, должны делать свои предположения, основываясь на том немногом, что мы узнали.

Источники

Диксон, бренди. «Хлопок — это период? Бренди Диксон, 2004-2008 гг.

Хьюстон, Мэри Г. «Средневековый костюм в Англии и Франции: 13, 14 и 15 века». Dover Fashion and Costumes, Kindle Edition, Dover Publications, 28 августа 2012 г.

Дженкинс, Дэвид (редактор). «Кембриджская история западного текстиля, 2 тома в твердом переплете, коробочный набор». В твердом переплете, издательство Кембриджского университета; Slp edition, 29 сентября 2003 г.

Кёлер, Карл. «История костюма». Dover Fashion and Costumes, Kindle Edition, Dover Publications, 11 мая 2012 г.

Маэ, Иветт, доктор философии «История меха в моде 10-19 веков». Fashion Time, 19 февраля 2012 года.

«Средневековые вуали, умывальники и ожерелья.»Розали Гилберт.

Нетертон, Робин. «Средневековая одежда и текстиль». Гейл Р. Оуэн-Крокер, твердый переплет, The Boydell Press, 18 июля 2013 г.

Норрис, Герберт. «Средневековый костюм и мода». Мягкая обложка, Dover Publications Inc., 1745.

Пипонье, Франсуаза. «Платье в средневековье». Перрин Мане, Кэролайн Бимиш (переводчик), мягкая обложка, издательство Йельского университета, 11 августа 2000 г.

Священник, Кэролайн.«Техника обработки кожи того времени». Тора Острозубый, Рон Шарлотт, Джон Нэш, И. Марк Карлсон, 1996, 1999, 2001.

Добродетель, Синтия. «Как быть HOOD-lum: Средневековые вытяжки». Синтия Вирчу, 1999, 2005.

Добродетель, Синтия. «Как сделать чепчик: выкройки из 1 и 3 частей». Синтия Вирчу, 1999-2011 гг.

Добродетель, Синтия. «Мужские шляпы с набивным рисунком». Синтия Вирчу, 2000.

Добродетель, Синтия. «Женские шляпы-роллеры.»Синтия Вирчу, 1999.

Заячкова, Ядвига. «Конопля и крапива». Слово, Дженнифер Эй Хейсе, 2002-2003 гг.

Русское платье IX-XVII веков

Русское платье IX-XVII веков

Русское платье в IX-XVII вв.

(с акцентом на женскую одежду)

Collegium Caidis Записки Людмилы Владимировой дочь

при содействии редакции госпожи Сорайи Эводиа, О.L.

Часть первая

Ранний, или Киевский, период: IX-XIII вв.

Источники

Пока, археологи не обнаружили целых предметов древнерусской одежды из IX-XIII вв., только детали и украшения. Они служат в качестве основных источников для изучения костюма Руси, наряду с живописным материалом фрески, иллюминации, иконы и предметы декора.Эти материалы могут быть по сравнению с письменными источниками (летописи, жития святых, разные дела и завещания) и одежды более позднего периода, чтобы установить терминологию и изучить о строительстве. (Рабинович, с. 40.)

Приложение современных методов исследования в постоянно растущий фонд археологических доказательства позволяют лучше понять материалы и методы, используемые в изготовление старинной одежды, по словам Рабиновича. Новые доказательства, такие как группа ритуальных металлических браслетов с различными мужскими и женскими фигурами на них, также дает ценные подсказки.

Ткани и другие материалы

большая часть населения носила обувь и одежду, созданную самодельными материалы. В большинстве семей женщины пряли и ткали дома лен, коноплю и шерсть. о чем свидетельствуют многочисленные археологические находки орудий труда для этих промыслов. (Рабинович, стр. 41). Льняное полотно ткалось на горизонтальном ткацком станке простым переплетением или в сложных узорах, (« отрубей, ,» штоф). Самая толстая льняная (или конопляная) ткань была известна как « вотола » и использовалась для верхней одежды, более тонкая, но все же грубая ткань, как « tolstina » (для толщины) или « uzchina » (для узкой ширины), в то время как тончайший отбеленный лен назывался « понява » или « бел» .»Грубая шерсть ткань, предназначенная для однотонных пальто, была « sermiaga », в то время как более тонкая шерсть называлась « волосен ». Как и лен, шерсть ткалась либо однотонной, либо по узорам. К XII веку Широкое распространение получила шерстяная клетчатая ткань, позже известная как « пониева ». (Рабинович, с. 42.)

Согласно к фрескам, одежда дворянок того периода была ярко раскрашена, с красный предпочитает другие красители. Более половины всех тканей, найденных в археологические раскопки имеют оттенок красного.(Пушкарева, с. 161.) Однако зеленый, также часто встречались синий и желтый. Темные, мрачные цвета, особенно черный, предназначались для траура и для вдов. Рабинович (стр. 42) утверждает, что льняные ткани были в основном белыми, а шерсть была либо натуральной, либо яркой. окрашены в цвета, упомянутые Пушкаревой.

Очень дорогие ткани, такие как шелк и золотая парча, были импортированы с Востока. или из Византии. Все такие ткани назывались «паволоки , ». (Гиляровская, с.123), хотя и имели разные названия. В то время как верхний классы могли иметь целую одежду из этих тканей, простолюдины могли только позволяют использовать небольшие детали для украшения. (Рабинович, стр. 42.) Чтобы компенсировать из-за отсутствия богатых украшений домашние ткани часто печатались с помощью блочной печати. (« набойка «) в повторяющейся геометрические или простые цветочные узоры, с использованием синей или черной краски. (Гиляровская, п. 122.) Набойка не исключался из богатых домов тоже, хотя его чаще всего использовали в качестве облицовки.

Меха и Шкуры животных широко использовались для изготовления верхней одежды, а также в качестве подкладок и отделки. Кожаная обувь (дубленая или нет) заменила кору и луб, старинные материалы для Славянская обувь для всех, кроме самых бедных в X веке. В то время как производство кожи оставалось домашним делом в деревне, в городов он развивался как отдельный промысел. (Рабинович, с. 42.)

Одежда женская

Платье было подразделяется на нижнее белье и верхнее белье, которые часто были похожи на друг друга в разрезе, но не в декоре.Майка, или « срачица », упоминается во многих первичных источники X-XII вв. Срачицы изготавливались из выбеленного льна, тонкого шерсть или даже шелк, длинный и прямой покрой с расширяющимися треугольными канавками подол и ромбовидные ластовицы, вставленные под рукава. Рукава были обычно узкие и длиннее длины руки. Их подталкивали к предплечью, держали на запястье браслеты-обручи (« наручи, ») во время повседневной деятельности и выпускается для праздников / танцев.Женщины танцы с свисающими рукавами можно увидеть на браслетах XII в. века, а в русской сказке о лягушке царевна (царевна) есть эпизод, в котором очень длинные рукава. Отверстие на шее было маленьким и круглым или, реже, квадратным, с прямым коротким разрезом по центру или со смещением в обе стороны, на пуговицах или связаны наверху (Рабинович, с. 43; История украинского костюма , стр. 25). Вопрос о том, была ли майка Пояс до сих пор обсуждается, хотя преобладает мнение, что это было так.Если бы были ремни, это были декоративные отрезки обрезки или витого шнура, а не кожи. (Рабинович, стр. 44.) Подол майки часто вышивали красным, хотя дизайн и техника вышивки сейчас, кажется, утеряны. (Пушкарева, с. 156.) Также Рабинович предлагает декоративные аппликации из ткани разного цвета по подолу, горловине и рукавам Футболки женские.

майку чаще всего топили « пониева ». — одежда, которая, скорее всего, носится на талии, как юбка с запахом.Опять же, там Фактически не сохранились образцы полных пониева годов в ранний период. Позже пониева с были сделаны из шерстяных тканей в клетку и состояли из трех вставок, собранных на талии. без боковых швов или сшитые только на короткую длину. Однако многие авторы Считаем, что начало г. Пониева было из цельная льняная ткань, возможно, того же цвета, что и майка, удерживаемая на талия вязанным шерстяным поясом. (Пушкарева, с. 157.) Рабинович (с. 44) поддерживает мнение, что название « ponieva » Клетчатая юбка с запахом появилась не ранее XVI века.

История украинского костюма (с. 25) обсуждает девичью одежду « zanaviska » при этом предполагалось, что только замужние женщины могут носить ponieva (что, безусловно, было правдой в более поздние времена). Такая же одежда описан Киреевой (стр. 8) как « zapona ». Zanaviska или zapona представляла собой одежду, похожую на гербовую накидку, сделанную просто из сложенной длины белье с круглым вырезом для головы. Боковые стороны остались несшитыми, и либо скреплены на талии или связаны ремнем.Обратите внимание, что ни ponieva , ни zapona в то время не были обязательными элементами одежды — рубашкой. в одиночку или с другой более модной верхней рубашкой (« навершник ») было достаточно для низших классов где угодно и для дворянства дома.

Выживание фрески и летописи свидетельствуют о том, что дворянки того времени носили свободную одежду, прямые платья с широкими рукавами, из импортного шелка и парчи, богато украшен по подолу и круглому воротнику с золотой каймой.Эти платья носили с поясом из ткани (не из кожи), с золотой вышивкой или с золотой вышивкой ткань или отделка и обычно были короче майки. Над платьями они драпированные прямоугольные накидки, похожие на мужские, также богато украшенные и на подкладке.

Должен Следует отметить, что такие платья часто называют «далматиками». ссылаясь на византийские влияния. Хотя, конечно, были такие влияния, Пушкарева утверждает, что русская одежда того периода была тесно связана с у более ранних славян по стилю и до сих пор имело три отличительных типа.Эти типы были « накладные » — надевается через голову (рубашки, платья), « распашные » — спереди (пальто) застегивается на пуговицы (пальто), драпируется. (накидки). Известные образцы орнаментов также отличаются от Византийский и стойкий на протяжении веков. Такие же шаблоны встречаются в ранние фрески и орнаменты, более поздние иллюминации и вышивки, а также постпериодные вышивки.

Вышивка использовался и как украшение, и как защита от зла, охраняя все отверстия одежды.(Рабинович, стр. 61). Одежду часто вышивали золотом. нитью в стилизованные цветы и травы, круги и геометрические узоры. Рано вышивка (до XII века) пропускала через ткань золотую нить, с короткими стежками изнутри и длинными снаружи. (Пушкарева, с. 161.) Позже золотая нить была перевязана шелком. В течение этого периода, жемчуг не использовался так широко, как в более поздние времена, но использовался экономно в одиночные зерна или как очертания вышитых шелком орнаментов или металлических бляшек.( История украинского костюма , стр. 17; иконы с Гиляровской.). Меха часто использовались и для украшения, с полосы меха по подолу часто достаточно широки, чтобы доходить до колен. (Пушкарева, п. 160.)

Женские головные уборы

Рабинович (стр. 47) предполагает, что обычай замужних женщин покрывать волосы, а лежащее в основе суеверие, что видеть их непокрытые волосы может причинить вред, корни в дохристианских славянских верованиях.В Новгороде XII века всякий, кто снимал женское головной убор так, чтобы она стала « простоволосая » (с некрасивыми волосами) был наказан очень большим штрафом за посрамление женщины. (Рабинович, стр. 47). Обычно это головной убор был « povoy », позже известный как « ubrus » — похожая на полотенце вуаль. оборачивается вокруг головы женщины и закрепляется специальными булавками. Некоторые археологические находки предполагают, что povoi могли иметь к их краям пришиты специальные утяжелители, чтобы они лучше висели.(Рабинович, с. 47.)

свидетельства в пользу более сложных головных уборов того периода отрывочны, Хотя есть множество реконструкций по имеющимся деталям. (Рабинович, стр. 47-48.) Однако, похоже, что головные уборы, похожие на более поздние кокошники на жесткой основе и более мягкая кики с усиленной декоративной фасадные части существовали до XIII века, и уж точно до названий таких в письменных документах обозначены как « кокошник » и « кика ».В то время как повои были распространены по всей Русской земле, кокошники встречались в основном на севере и кика — в основном на юге.

Девы имели нет ограничений по покрытию головы, и обычно волосы распущены или заплетены в косу. одна или две косы. Волосы фиксировались « венчик » (позже — « венчик »), узкая металлическая диадема или узкая полоска яркой декоративной ткани, перевязанная на спина. Рабинович (стр. 47) называет более сложные, очень орнаментальные венчики « крон » и упоминает остатки таких крон , найденные в сокровищах, захороненных до монгольского нашествия.Ни венчик , ни крон не закрывали верх девушки. голова или ее длинные волосы.

Ювелирные изделия

Женские и Головы девочек были, вероятно, самой украшенной частью их фигур. Различный металлические украшения были прикреплены к их головным уборам, заплетены в волосы или использовались как серьги. Большинство таких плоских украшений известны археологам как височные кольца. (Рабинович, стр. 52). Дизайн храмовых колец варьировался в зависимости от область.Например, для Словении в Новгороде они были сделаны в виде больших колец с ромбовидным орнаментом. Вятичи, жители Окинской долины носили семь (3 по с одной стороны лица и 4 с другой) семилопастных колец. К западу от них, Радимичи носили похожие храмовые кольца с семью лучами на каждом. Еще дальше на западе Северяние носило височные кольца из проволочных спиралей. Во многих племенах женщины носил одно или два небольших кольца из проволоки, а древлянцы, жившие на Волыни области, носили несколько таких колец. На Полесье дреговичи носили храмовые кольца с добавлением гранулированных медных шариков.Однако, начиная с XII века, храмовые кольца начинают терять региональную специфику. Например, храм перстни с тремя гладкими или кружевными бусинами Киевского производства были известны на всю Древнюю Русь. территория. Рабинович (стр. 55) предполагает, что это было результатом городской влияние моды на племенные обычаи.

струн бисер был еще одним декоративным элементом женского костюма, который раньше был племени, а затем стали обычным явлением в связи с развитием города мастерство.Раньше большинство бусин импортировалось, но некоторые были популярны. по всем восточнославянским землям (например, среднеазиатские синие стеклянные бусы известные как «рыбные бусины»), многие из них стали фаворитами одного племя или другое. Так, новгородское словение отдавало предпочтение многогранному хрусталю и серебряные бусы, а у Вятичей — двойные розовые пирамиды « сердолик » и белые шары из хрусталь или стекло. Стили стали более единообразными по мере развития изготовления бисера в Города России. (Рабинович, с. 55)

« Кольты » также разработаны в города.Колты полые металлические украшения (в форме закрытых ракушек или плоских шаров), украшенные эмалью, грануляцией или чернением и прикрепляют к головному убору на храмы. Иногда более крупные колты имели цепочки из более мелких медальонов, свисающие с них по бокам женской головной убор.

Женщины также носил « гривен » — крутящие моменты, различные браслеты и кольца. В отличие от западных крутящих моментов, гривен хоть иногда носили с отверстием сзади, так как лицевые части у них были наиболее орнаментальными.(См. Рабинович, илл.13, стр. п. 54, за грн с витой спереди и сзади). Пушкарева (с. 167) упоминает круглую проволоку, чешуйчатую и витая грн , с краевой предпочтения по некоторым типам. Чаще всего гривен и изготавливали из меди или бронзы, причем самые дорогие. Вылеплен из сплава серебра и меди. Браслеты были наиболее популярны в города, с металлическими браслетами-обручами, использовавшимися в древности, дополненными в XII век широкими шарнирными серебряными браслетами, изображающими ритуальные танцы и фантастические животные.(Рабинович, стр. 57). Браслеты-кольца из цветного стекла были их носили богатые или бедные городские женщины, иногда по несколько штук на каждой руке. Кольца были популярны как у городских, так и у деревенских женщин, и их можно было украшать. с эмалью или филигранью.

Обувь

Рабинович (стр. 48) относится к обуви IX-XIII веков как сделаны из коры, кожи и, возможно, даже меха, никогда не вырезаны из дерева, как известно на Западе.Самая распространенная форма мужской и женской обуви производилась из коры. или лапоть. Такая обувь была известна как « лапти ». или «лычаки» («лыко» по-русски «лык»), и были изготовлены восточными славянами задолго до IX век. Lapti носили преимущественно крестьянами, а летопись 985 г. (цит. по Рабиновичу, п. 49) контрасты лапти -ношение крестьяне горожанам, носившие сапоги кожаные сапоги . Тем не менее, обувь типа Lapti носили и в городах, но там она встроенные кожаные полоски, сотканные либо вместе с лыком, либо сами по себе.Данная модификация, скорее всего, связана с непродолжительным сроком службы луба Lapti — зимой 10 суток, до 4 суток. летом, а на мощеных улицах наверное и короче. Несмотря на это, вероятно существовал Lapti для богато из шелковых лент, для особой носки.

Как и многие другие элементы одежды, Lapti различаются по регионам. В Западной Руси (позже Украина и Белоруссия), лапти были прямого переплетения, а в у Восточной Руси они были диагонального переплетения.Так, в Радимичах, Дреговичах, Древлян и Плоянах было лапти прямого плетения, а в Словении (новгородцы) имел диагонально-сотканный из бересты лапти , а в Вятичах (Владимир, позднее Подмосковье) — лык диагонально-тканый лапти .

«Поршни » были простейшими разновидностями кожаные ботинки. Согласно Рабиновичу (стр. 50), поршней обычно делались из цельного прямоугольного куска металла. кожа (не дубленая, а просто вымешанная и промасленная).Углы прямоугольника были соединены попарно, а затем на верхний край нанизываются кожаные ремешки. Поршни из двух кусков кожи. обнаруживаются археологами реже, чем сделанные из отдельных частей. Рабинович также предполагает, что ранние поршни были сделаны не из кожи, а из необработанных шкур животных. Иногда поршни украшали вырезами или вышивка, в этом случае они могли быть на подкладке (Пушкарева, с. 173). Даже декорированы, поршни, были туфли для крестьяне или бедняки.

И Lapti , и porshni носили поверх « onuchi », бинты для ног. Их крепили на голени длинными кожаными полосками или пеньковые шнуры несколько раз перекрещивались вдоль ноги. На многих иллюстрированных документах время ромбовидные узоры, полученные в результате этого, можно увидеть на ногах люди носят лапти или поршни . (Рабинович, с. 50.)

богаче крестьяне и многие горожане носили « черевики ». — кожаная обувь из нескольких кусков кожи, с пришитой мягкой подошвой и края, закрывающие стопу, выше щиколотки.Спереди края на верхние части были разделены, чтобы обеспечить свободу передвижения (см. рисунки). В отличие от лапти или поршни , черевики были скорее всего, изготовлены профессиональными сапожниками из-за их сложности.

остатки сапоги найдены в археологические раскопки городов гораздо чаще любой другой обуви. Сапоги этого периода имели мягкую многослойная кожаная подошва, слегка заостренный или округлый носок, оканчивающийся снизу коленка.Верхние края обрезаны по диагонали, чтобы сапог был выше в спереди, чем сзади. Сапоги выполнены на деревянной форме без бокового дифференцирования, со швами на обоих стороны ноги. Нарядные сапоги были украшены тканевыми манжетами и вышивкой шелком или даже жемчугом, а для богатый выпускался из лучших видов кожи и разных ярких цветов — красный, желтый, зеленый и др. (Рабинович, с. 51.)

Краткие сведения о мужской одежде

Мужчины носили такая же рубашка « срачица » как женщины.Мужская срачица была длиной до колен и длиннее, надевалась поверх штанов. с узким кожаным ремнем (с металлической пряжкой и металлическими бляшками для украшение) или шнурок с кисточкой. Как и женские, мужские рубашки обычно украшены вышивкой на всех проемах. Брюки « porty » были узкими в районе ног. и широкая в талии, с вырезом в промежности. Вершина порта не имел прорези, закреплялся на талии шнурком (« гашник »). Порти достиг ниже колени, но выше щиколоток, и всегда носились вставленными в сапоги , или онучи.Для самых бедных, срачица, порты и онучи (или шерстяные носки, « копыца ») — все, что они носили дома или на работе. лето. Очень мало известно о верхней одежде Древней Руси. Письменные источники того периода упомяните « svita » как мужской одежда, надетая поверх срачицы. Рабинович (стр. 45) размышляет, основываясь на фото того периода, что свита на этом время было длинным, облегающим, могло иметь декоративный отложной воротник и манжеты. Сверху у него была прорезь, доходившая примерно до уровня талии.Гиляровская (с. 65), называя подобную одежду «киевской. кафтан »предполагает, что это могла быть и женская одежда, в которой корпус он был длиннее и с более широкими рукавами (чтобы показать майку).

Самый обычная одежда в стиле кейп, « вотола, ,» изготавливался из грубой льняной ткани или одноименной ткани из конопли. Это был плащ до колен или до щиколотки (возможно, с капюшоном), надеваемый поверх svita и застегивающийся на шее с помощью шнуры (для бедных) или специальные застежки, например, причудливые английские булавки («фибулы»).Документы того периода упоминают несколько других видов плащей, такие как « мятль ‘», « киса » или « коц’ », но их фасон и дизайн неизвестны (Рабинович, с. 45). Также был особый плащ, который носили только Герцогов, « корзно, «. korzno был очень длинным, до пят, и застегивается на правом плече так, чтобы левая рука была скрыта, а правая рука была свободна. Гиляровская (с. 66) предполагает, что модель korzno из особо тяжелой парчи имела вырез слева. рука (см. рисунок). Корзна изготовлено из богатых византийских тканей, часто с меховой отделкой.

В зимой мужчины и женщины носили « кожухи », предшественники более позднего « шубы «. Кожухи из шкур животных, с мехом внутри. Для бедных их шили из овчин и остался без украшений. Для богатых они могли быть покрыты импортными тканями и / или декорирована золотым металлическим шнурком и камнями. Вполне вероятно, что дворяне носили их кожухи когда не было холодно как ну, чтобы продемонстрировать модные меха и богатые украшения.(Рабинович, с. 46.)

Мужские головные уборы до XIV века малоизвестно, так как на большинстве фотографий мужчины изображены с непокрытой головой, особенно если На фото герцог. Рабинович (с. 46) и Гиляровская (с. 82), по материалам ограниченные доказательства, предполагают, что мужчины носили круглые или заостренные шапки из меха или войлок, сотканный из корней или соломы. Герцогские шляпы изучены лучше. Их Традиционная и устойчивая форма на протяжении веков представляла собой полушарие, сделанное из ткань яркая, с меховой каймой. Этот дизайн отражен в знаменитом «Шапка Мономаха».

Поздний, или московский, период: XIII-XVII вв.

Источники

Есть несколько сохранившихся примеров одежда того периода. В основном сохранились церковные облачения до XVII в. ^{-е гг.} гг. века, хотя исследователи подозревают, что некоторые предметы XVII ^-го гг. века коллекции были составлены в XVI ^-м веках. Есть несколько рубашки, найденные в захоронениях, датируемые именно XVII ^-м гг. век.Таким образом, археологический материал для этого периода не так велик, как для более ранних.

Хотя Россия, в отличие от В странах Западной Европы портретная живопись не развивалась до в конце 1600-х годов сохранились значительные графические свидетельства об одежде того времени. Чаще всего он встречается в миниатюрах из рукописей, икон и рисунков в журналы зарубежных посетителей. Однако последние часто вызывают подозрение, потому что картинки в них часто неверны.

Мост многочисленны письменные источники, такие как различные завещания, описи приданого, мольбы, бухгалтерские книги торговцев и, опять же, журналы иностранных путешественников.В сохранившиеся иллюстрированные книги ABC предоставляют неоценимые подсказки для сопоставления терминов найдено в письменных источниках к изображениям и предметам.

Ткани и другие материалы

Платье крестьян и простолюдинов, как и раньше, чаще всего производился самодельным лен и шерсть. Позже появляются и домашние хлопчатобумажные ткани. Белье или хлопчатобумажные ткани с плетением корзины были известны как «холст», и их можно было отбеливать или окрашенные в разные цвета или даже с блочной печатью.Также была ткань более сложное орнаментальное переплетение, известное как «отруби», и внешне похожее на двухцветный дамаск. Домашняя шерстяная ткань, а также одежда из нее, был известен как « sermiaga ». До года плетеный плед XVI века ткань « пониева » осталась в широкое распространение, которое, вероятно, уменьшилось, когда юбка « пониева » из нее была вытеснена другими предметами одежды.

Ассортимент импортных тканей для богатых был очень широк, более 20 виды шелковых и хлопчатобумажных тканей, импортируемых с Востока, перечислены в различных источники периода.Шерсть ввозилась в основном из западных стран. Европе, где известно более 30 его разновидностей. Однако в Производились и окрашивались качественные хлопчатобумажные, шерстяные и шелковые ткани XVI века. в том числе и русскими мастерами.

Красный оставался фаворитом среди цветов одежды, все большее распространение получил черный, затем желтым, зеленым и преобладающим белым цветом рубашек и другого нижнего белья. Чернить, однако, похоже, используется в основном пожилыми людьми, вдовами и людьми, живущими в траур, если только он не был богато украшен вышивкой и отделкой.

Меха, из Конечно, широко использовались по всей России, а также шли на экспорт. Простолюдины использовали овец, а высшие классы могли позволить себе модные меха. Кожа различного происхождения (коза, овца, крупный рогатый скот и лошадь) использовалась для изготовления обуви, ремней, ножны и кошельки.

Нижнее белье

Оба человека а женщины по-прежнему носили рубашки-туники (« срачица », « сорочка », или « рубаха »). Женская рубашка была всегда были длинными, до ног, как и рубашки детей обоего пола.Однако взрослые крестьяне носили рубашки до колен, а горожане даже короче. Мужчины обычно носили « porty ». узкие простые брюки, а также. В этот период рубашка фактически превратилась в нижнее белье, потому что носить его в одиночку стало неприлично. Таким образом, две рубашки были носили за раз, а более нарядный, покрывающий простое нижнее белье. Внешний Рубашка была известна как « кошулия », « верхница » или « навершник ». Навершник — более известный тип женской одежды, напоминающей тунику, с широкими рукава короче майки.

Рубашки были очень просто вырезаны из цельной ткани без отходов. Тело было построена из сложенной длины ткани, без плечевых швов. Отверстие на шее было обрезать по сгибу. Так как ткань была недостаточно широкой, прямоугольники наполовину на ширину ткани вставлялись в боковые швы, часто с дополнительными канавки внизу всех четырех получившихся швов. Рукава сужались до запястье с треугольными бороздками, расширяющими их вдоль плеча. Под рукава вставлялись ромбовидные ластовицы, часто красные.Часто сшита треугольная «Подоплиека ». с внутренней стороны до плечевой части рубашки, чтобы сделать ее более прочной. В мужские рубашки, внизу спереди был разрез.

По крайней мере на сорочки дворян, все швы были с красно-золотой каймой, красные лента, либо вышивка. Сами швы выполнены двойными линиями красного цвета. шелк поверх двух загнутых краев, накладываемых один на другой. Рукава были украшен надписью « вошвы » — нанесен. прямоугольники из ткани с вертикальными разрезами, с разрезами, иногда выполненными в сама одежда. Вошвы , шейка прорези, а внизу передние разрезы украшались вышивкой и / или накладывались обрезать горизонтальными рядами. Ряды обрезков образовали петли и узлы у отверстий, которые разрешено застегивать щели. Отверстия шеи скреплялись декоративные шнурки-завязки. (Т. Н. Кошлякова)

Одежда женская

Женщины носили рубашка с каким-нибудь верхним бельем. Раньше это было (по крайней мере, для низших классов) описанный ранее ponieva .К концу XIV века его заменили в городах сарафанов, похожих на . Сарафан вероятно, наиболее обсуждаемый предмет одежды в этой области исследований, поскольку существует нет четкой связи между самим платьем и названием « sarafan ». До XVII века « сарафан » или « сарафан ets» встречается в источниках как название длинной мужской одежды, застегивающей передний. Однако существуют названия периодов («шушун», « шубка », « саян », « фериази » и т. Д.).) для женского платья положить на голове, которое позже сосуществовало с термином « sarafan » для обозначения легкой женской одежды, надеваемой поверх рубашки. Таким образом, то, что позже стало известно как « сарафан ». вероятно, в какой-то период существовал, но под другими названиями. Исследователи предполагают, что он произошел либо из удлиненной ponieva , которая приобрела ремешки, либо из платья, которое потеряло свой оригинальные длинные рукава, более распространенные в более позднем варианте. Тем не менее, нет сохранившиеся предметы или проверенные фотографии, которые могут задокументировать разрез этого одежда четко.Обратите внимание, что любое будущее использование слова « сарафан » в этом документе будет относиться к разнообразию одежды с имена, данные выше.

« шубка » (не путать с « шуба », зимняя одежда с мехом) была Наиболее часто встречается в исторических источниках разновидность платья типа сарафан . Гиляровская (с. 98) описывает его как одежда в пол, расширенная с прорезью, с прямым вырезом на шее, где небольшая прорезь была застегнута с помощью петли.Рукава были очень длинными, часто доходили до подола, но фактически не использовались. У них были прорези для рук на сверху, и их либо просто отбрасывали, либо привязывали друг к другу. Fancy шубки сделаны из прочных, тяжелых шелковая парча, бархат и другие модные ткани с подкладкой из шелковой тафты. Они не были украшены, кроме случайной обрезки по низу, но были по особым случаям надевается со съемным богатым воротником. Простые шубки изготавливались из шерстяных тканей или крашеный лен и тафта на подкладке только по подолу.Видимо, царицы шубка была особенной одежда, сделанная из богатой золотой парчи. В данном случае это был застегнутый платье с более чем 15 драгоценными пуговицами, богато отделанными по подолу, рукавам и переднее открытие. Рукава царицы шубка были только длиной до запястья, но шириной до 35 см на конце. Это, видимо, было происхождение византийской одежды, которую носили русские правители на протяжении период.

	«Саян », « сушун » и « фериаз », три других сарафана типа одежда, встречающаяся в письменных источниках того времени, более известна из постпериодические примеры (цитируются здесь из Сосниной и Шангина).В более архаичном версия Sayan была изготовлена ​​длиной ткань сложена пополам, с бороздками. Отверстия для рук были очень широкими, круглыми или круглыми. прямоугольные горловины часто дополнялись дополнительными вертикальными прорезями. Сушун был сделан аналогичным образом, с квадратным вырезом и расширением, напоминающим кровь. по боковым швам вставлены полоски ткани. Это самая выдающаяся характеристика было добавление длинных узких накладных рукавов на тыльной стороне пройм. Эти рукава были полностью нефункциональными и либо завязывались сзади, либо заправлен в пояс. Feriazi ’, нравится сушун, имел накладные рукава, но состоял из раздельных передних и задних частей. части с клиньями или две передние и одна задняя части с клиньями. Поздний тип из feriazi ’можно было либо зашить спереди или застегиваются на петли. Сходство этой одежды с старшая шубка наводит на мысль о вероятности что их имена, найденные в исторических документах, относятся к одежде, напоминающей эти постпериодная одежда.
	Телогрея было платье на пуговицах, аналогичное по конструкции шубке , и, по словам Рабиновича (с.75), часто носили поверх это или над другим сарафаном . У Телогрейи всегда были рукава, либо длиной до предплечья и сужающимися до запястья, либо очень длинный, с прорезями для рук вверху. Он был очень длинным, до пят, и очень широкая, около 425 см по низу (Гиляровская, с. 98). Telogrei обычно имел очень много пуговиц (или хотя бы завязок), вплоть до 24, которые обычно не выполнялись полностью. Они были очень нарядными, сделаны из плотных шелков, парчи, атласа и бархата, украшенных золотым кружевом. (обычно не из золотой нити, а из металла ювелирами) и другие модная отделка.Первое упоминание о телогрее встречается в письме Курбского Ивану Грозному в середине XVI в. века (Рабинович, с. 76).
	Один из Наиболее характерной женской одеждой в тот период было « летник » — широкое платье до щиколотки. Его самая выдающаяся особенность были широкие рукава с крылышками ангела, известные как « накапки ». Эти рукава были длиной до пола, часто длиннее самого летника , в два раза меньше его длины.Они были сшиты вместе только до половинной длины или немного больше, с нижними частями свободно болтается. Накапки украсили с « вошвы », богато вышитой куски ткани из золота и жемчуга, которая была тяжелее и дороже, чем ткань letnik . Они были сделаны примерно из Прямоугольники длиной 105-140 см и шириной более 35 см, разрезанные по диагонали закругленные узкие концы. Вошвы прошились к рукавам так, чтобы их более широкие концы находились на уровне запястья, а узкие концы спущены до подола.Чтобы сохраняют жесткость, обработаны рыбной пастой со спины (Гиляровская, с. 97). Вошвы г. хранится отдельно, а может быть прикреплен к разным летникам i (Рабинович, с. 75). Конечно, чтобы показать вошвы и помешать им морщинистая, женщина должна была держать руки сложенными на уровне талии, что делало летник исключительно высшим классом или одежда для особых случаев. Дополнительно к вошвы , летник украсили богатыми кусками ткани вокруг шеи и на груди и даже на запястье сверху вошвы .Зима и осень летник i (« leto » в переводе с русского означает «лето», но это было всесезонное платье) были оторочены мехом (обычно бобровым) полосы по подолу и на шее. В холодную погоду летник s носили с «бобровым ожерельем» — круглым меховым воротником. на голове, с потайной прорезью спереди. Мех часто окрашивали в черный цвет. чтобы подчеркнуть белизну лица и украшать жемчугом, золотом и драгоценные камни. Letnik s сами были сделаны из самых разных тканей — хлопка, шелка или даже золотой парчи. одноцветные парчовые шелка более распространены.Если и была подкладка, значит, какая-то легкая ткань, например тафта. Носили полностью меховую подкладку letnik i, но под разными названиями — « kortel » или « torlop ».
	Было несколько предметов одежды, которые, в отличие от уже описанные, носили оба пола. Межсезонная одежда для осени и пружина « однорядка » изготовлена ​​из шерстяные ткани без подкладки (« odin riad » означает «одинарная строка» на русском языке).По покрою он был похож на telogreia , но с подолом спереди, сделанным короче, чем сзади. Кнопки (не менее 12) выглядят как однорядка ’s главное украшение (Рабинович, с. 76). Другой аналогичный по покрою предмет одежды « опашен » был изготовлен из летнего веса. шелка с шелковой или хлопковой подкладкой. Опашен имел длину руки или более длинные рукава, широкие вверху и сужающиеся к конец. Вырез вырезан по диагонали, чтобы он продолжал фасадный проем (Гиляровская, с.99, Рабинович, с. 76). Как и у однорядка , у опашен передняя была короче задней, но в отличие от однорядки она никогда не подпоясывалась. Опашен , как следует из названия, часто носили летом накинули на плечи как плащ — « наопаш, ». Другой Одежда унисекс — « приволока », известная как « подволока » в XV-XVII вв. веков. Он заменил корзно , длинный плащ, служивший в прежние времена необходимым атрибутом знати. раз.Приволока была относительно короткой и широкой, сделана из золотой парчи с причудливые пуговицы, часто украшенные золотым шитьем птиц и зверей (Гиляровская, с. 99). Женская приволока тоже могла быть украшена бейкой. и вошвы (Рабинович, с. 78). Приволока и подобные ей плащевки не пользовались большой популярностью в описываемых период, хотя они стали модными, когда были введены европейские стили. в россию Петра Великого.
	Наконец, почти любой русский, мужчина или женщина, богатый или бедный, имел « шуба » (от вост. «Джубба»).Пока поменяны по крою, все шубы были на меху. Бедняки, как в городе, так и за городом, имели овчину шубы не обтянутую тканью на снаружи, известна как « кожухи ». Любой состоятельный человек, правда, носил шубу (и часто владели более чем одним) тщательно отобранных, часто очень дорогих, мех обтянут богатой тканью и украшен вышивкой и золотым кружевом. Даже если у дворянина был кожух, причудливо украшенный жемчужной вышивкой. и золотые или серебряные бляшки (Рабинович, стр.78). Хотя Киреева (с. 16 в Перевод хозяйки Татьяны Тумановой) утверждает, что «такой недорогой такой мех был, он использовался только для подкладки », кажется, мех носили с внутренней стороны. по практическим соображениям, даже когда это было дорого. Фактически, другие авторы не назовите мех «подкладкой», но скажите, что он «покрыт» тканью. Период в письменных источниках упоминаются меха соболя, горностая и куницы, ни один из которых не был особенно дешево даже в России (Рабинович, с. 79). Мех обычно использовался в качестве украшения по всем краям и для воротника.

Хотя о материалах shuby известно довольно много, их конструкция не была столь успешной. Это Похоже, что крой и длина менялись со временем и модой. Все shuby были в основном широкими предметами одежды, но так называемые русские шубы XV в. века были вырезаны больше по фигуре, чем более поздние турецкие шубы . Русский шубы имел отложные воротники и традиционная длина подола рукава с прорезями на меху сверху.Они были либо застегнуты, либо связаны на длинных шнурках с кисточками (Рабинович, с. 79, Гиляровская, с. 71). турецкий shuby имели аналогичные хомуты, но разные рукава: либо широкие, до запястья, либо двойные рукава, где одна пара использовался, а другой, фальшивый, висел сзади как украшение (Гиляровская, с. 71). Помимо разных названий из-за различного дизайна, shuby имели разные названия из-за различного назначения. Для Например, шуба для катания на санях или « санная шуба » отличалась от шубы для сидения за обеденным столом, или « столовая шуба .”

Столовая шуба не была повседневной одеждой (Киреева, с. 17), но обязательная часть боярской и бояринской одежды носила в особенности к трапезе в компании. Домострой требует шубы для ношения на различных свадьбах приемы пищи и ритуалы всеми участниками в любое время года, даже невестой и жениха сразу после заключения брака (в данном случае « нагольные шубы » без тканевого покрытия). Домострой также требует невеста и гости женского пола носить желтый letnik i с красными шубками в день праздника церемония бракосочетания, белый летник и с красная шубка для гостей и белая летник с золотой тканью шубка для невесты на следующий день празднества, и невеста носить телогрейю к ее брачному ложе. Это говорит о том, что по крайней мере некоторые другие стороны жизни в России в период в то время были регламентированы до того, какую одежду нужно было носить — особенно если это была женщина.

Женские головные уборы

женщин головные уборы, хотя и различались по форме и стилю, подлежали одному из самых строгих правила: замужнюю женщину нельзя было видеть на публике (а часто даже дома) с обнаженными волосами. С другой стороны, девушки должны были хотя бы макушки их головы были открыты, и они могли свободно хвастаться волосами. Они носили длинные волосы, разделенные посередине и либо оставленные свободными, либо заплетенные в косу свободные одиночные косы.В XVI-XVII веках девушки иногда завивались. их волосы, возможно, чтобы не казаться прямолинейными и не принести удачу другие (Рабинович, с. 80). Косы украшали золотой нитью, лентами или «косники». Последние представляли собой треугольники или другие формы, сделанные из декоративная ткань на жесткой основе и прикрепленная к концу жгута.

Девицы часто носили различные головные уборы, выполненные в разных стилях. это оставляло их макушки обнаженными. Одной из самых распространенных была « перевязка », шелковая или золотая лента, перевязанная вокруг головы.Когда передняя часть перевязки был украшен вышивкой или жемчугом, он стал « чел » или « челка », от древнерусского слова «лоб» (Рабинович, с. 80). Если орнаментальное украшение шло по всей голове, головной убор (обычно на жесткий фундамент) был известен как « венок ».

Еще одна вариация, «венец», изготавливали на основе бересты или кожи с орнаментальные вырезы вверху в виде шипов, выступов или листья.Эти вырезы были известны как «города» или «города». У венцов обычно были съемные аксессуары, как у замужних женщин. головной убор — « риасы » и « подниз .» Riasy были нити жемчуга, либо нанизанные в один файл или тканые / сетчатые, а иногда и украшенные металлом украшения и драгоценные камни. Их прикрепляли к венцу или другому головному убору. в храмах. Поднижи Жемчуг сетки различной конфигурации — ромбовидными узорами « v refid », квадратными узорами « решеткой » или « клетками », и в выкройке шахматной доски « в» Шахмат .«

Другой полу-общим элементом головного убора девичьей и замужней женщины была « чел. кичное » — повязка , которая выглядела как передняя часть. кокошник или кика , который носят замужние женщины, и обычно неправильно названный « кокошник » в современное время. По словам Гиляровской, название « чел. Кичное » берет свое начало в XV веке, но широкая повязка в форме полумесяца или иного вида на жестком основании с ленты на спине, вероятно, были известны и раньше.

Головные уборы замужних женщин обычно состояли из множества части, и лишь некоторые из них необходимы на все случаи жизни. « Подубрусник » или « Повойник », кепка из мягкой легкой ткани. покрывали две женские косы, обмотанные вокруг головы, носили под любым дополнительные головные уборы. Построение периода подубрусника не ясно, но может быть выведено из постпериода. практики, поскольку этот и другие российские головные уборы остались в основном неизменный на протяжении веков.По мнению Шангина (Соснина, Шангина, с. 221), повойник имел круглую или овальную форму. кепка прикреплена к относительно узкой кайме, набранной на кулиске и завязаны сзади. В качестве альтернативы он может быть выполнен из одного прямоугольного кусок ткани собран на макушке и завязан сзади узкие ленты. Передний повойник часто вышивали и позволяли показывать под другими головными уборами. Помимо повойника , женщины носили « позатыльник » прямоугольник из той же ткани, что и повойник, прикрывающий затылок.До конца XIX века было неприлично в повойнике в одиночестве даже дома, так его всегда носили с « волосник », « убрус », « кика », « сорока » или « кокошник ». Волосник был просто чистой шапкой с вышитый тканевый бордюр. Его носили поверх повойника или поверх или под убрус . Сеть была связана или соткана из золота, серебра или шелка. потоки. Кайма была из атласа или тафты белого или красного оттенка.Это обычно вышивали шелковой или золотой нитью, а иногда украшали пуговицы, драгоценные камни и свисающие жемчужные насадки (Гиляровская, с. 101).

Убрус , г. одним из древнейших русских головных уборов был вышитый прямоугольник льняной или шелковый (обычно красный или белый) плотно накинутый вокруг головы, с концы остались свисать на плечах женщины спереди и сзади. Особый декоративные штифты использовались для крепления ubrus на месте (Гиляровская, с.100). убрус Анастасии Романовны, первой жены Ивана Грозного, XVI в. изготовлен из алой тафты длиной 2 метра. В передней средней части украшен с прямоугольником из синего шелкового дамаска, длиной 40 см и шириной 16 см. Этот прямоугольник, « очелье ,» богато Вышитая жемчугом и золотом с эмалированными вставками. Вышивка идет вдоль основной корпус убрус навстречу его концы. Сами концы обшиваем концами из 36,5 см. та же ткань с немного другой вышивкой (Якунина, с.74 и рисунок 32). К сожалению, мой источник не позволяет установить ширину ubrus .

Когда не носили ubrus , замужняя женщина Голова часто украшалась надписью « кика ». kika была мягкой крышкой, окруженной жесткий « подзор » — полоска разной ширины и формы, часто сверху шире. По словам Гиляровской (с. 101), рыбная паста использовалась для приклеивания простой ткани к жесткой основе. который затем покрывали атласом или другой шелковой тканью.Лицевая сторона подзора (упоминавшегося ранее chelo ) была украшена так же богато, как и допустимый доход собственника. Сзади кусок бархата или соболя, покрытый шкурой. на затылке, а на переднем перламутре riasy и подниз подчеркнули белизну кожи владельца.

Головные уборы « Сорока » и « кокошник ». упоминаются в письменных источниках XVI-XVII вв., но подробности их о постройке в период можно судить только по одноименным головным уборам носили в России через XIX век (Рабинович, с.81). Рабинович также предполагает, что какой-то головной убор на жесткой основе, похожий на кокошник , существовал до XIII века, хотя и не был известен под этим именем. Соснина и Шангина (с. 309) относятся к сороку как к одному из древнейших русских головных уборов, распространенных по всей Руси с XII века. Они описывают постпериод soroki как многокомпонентные головные уборы. с простой шляпой kika различных форм, покрытых причудливой оболочкой, собственно soroka .Вроде кика , в него входит позатыльник. Сорока г. сшит из нескольких частей, известный как « чело ,» крылья, а на хвосте слово « soroka » само по себе означает «сорока» по-русски.

В то время как soroki может иметь любую форму в любом области, Соснина и Шангина (с. 117) описывают 4 территориальных типа кокошников . В Центральной России (Москва, Владимир, и др.) существовало три разновидности однорогого кокошника .Самая известная и, вероятно, самая старая версия имела софт спина и высокий жесткий перед в форме полумесяца с закругленными краями или острыми края опущены до плеч. Передок такого кокошника украшали вышивкой золотом и жемчугом, а иногда с драгоценными камнями. Спина также обычно вышивалась золотом. Однорогий кокошник s обычно имел жемчуг подниз , прикрепленный для прикрытия лба. почти до бровей. На Северо-Западе (Новгород, Тверь и др.) кокошники имели цилиндрическую или дотовидную форму. Еще у них были поднизи , , и позатыльники (вроде кики), т.к. а также маленькие ушанки. Третий тип кокошники также существовали в некоторых северных регионах, хотя и не получили широкого распространения (а большинство скорее всего, совсем не в периоде). Такой кокошник имел плоский овальный верх, выступ над лбом, ушанки, подниз , позатыльник. Наконец, в Южный, кокошник был двугубые, или седловидные.Его верх спереди был немного приподнят и выше в спине, как седло. Его носили в сочетании с «налобником » — узкой полоской повязанная на голову орнаментальная ткань, а также позатыльник. Этот тип кокошник тоже вроде не период. Все 4 типа в XIII-XIX веках обычно носили с квадратным декоративным квадратом « платок ». ткань, что наводит на мысль, что можно было носить их старинные формы с убрус или другой подобной головкой покрытия.Стоит отметить, что кокошники считались очень модными головными уборами, высоко ценились и проходили из поколения в поколение.

Особый интерес представляет царица. головной убор, « крон .» крон венец, корона, окружив круглую шляпу, увенчанную драгоценным камнем или крестом, и богато украшенную украшен (Гиляровская, с. 101, 103). Это был головной убор, который нельзя было носить. кто угодно, а сама царица носит только по государственным поводам.Гиляровская приводит воспоминания Арсения, епископа Елассонского, посетившего Москву в 1588–1589 годах. Арсений описывает крон , которые носил Царица Ирина: «На голове у нее была ослепительно сияющая корона, которая была искусно сложены из драгоценных камней и разделены жемчугом на 12 равных башни на 12 апостолов…. В короне было великое множество карбункулов, бриллиантами, топазами и крупным жемчугом, в то время как он был окружен крупными аметисты и сапфиры. Кроме того, с двух сторон от него болтались тройные цепочки ( риасы ) из драгоценных камни и покрыты такими большими и дорогими изумрудами, что их ценность и цены были вне всякого сравнения.»Хотя это была, конечно, шляпа, означала только для королевской семьи это описание дает представление об общем величии женский головной убор, где все переборщило, вплоть до доходов хозяина мог бы позволить.

Великий различные женские головные уборы были заменены в холодные месяцы года (большинство года в некоторых частях России) автор « шапки .» Однако это название объединило еще одну смесь головных уборов, которые объединяли их основные двухчастные конструкция короны из ткани и меховой окантовки.Корона могла быть круглой, коническая или цилиндрическая. В зависимости от дохода изготавливался из различных материалы, от простой шерсти до золотого бархата, украшенного жемчугом, драгоценными камнями и вышивка. Для замужних женщин меховая часть простиралась ниже сзади, чтобы прикрыть все волосы, а девицы в шляпах округлой формы (Гиляровская, с. 101). А популярный вид шапки « столбунец, ,» представлял собой довольно высокий цилиндр, сужающийся кверху. По случаю праздника « горлатная шапка » носили девушки и невеста на следующий день после нее. свадьба, даже в помещении (Домострой).Обычно это была мужская шляпа, сделанная из драгоценный мех на шее редких животных (« горло » в переводе с русского означает «шея».) Она была высокой, цилиндрической и расширяющейся. к вершине (Рабинович, с. 84). Сам верх обычно шили из ткани.

Аксессуары (ремни, украшения и др.)

Пояс был очень важный элемент русского костюма, будь то боярский или крестьянский. Много одежда требовала пояса, и когда несколько таких предметов одежды носили в слоев, мужчина или женщина могли носить несколько поясов (Рабинович, п.84). Чаще всего ремни были ткаными, плетеными или скрученными и использовались для ремня. рубаха или сарафан . Ремни а подобные конструкции еще использовались в российской деревне до XX века. века (Соснина и Шангина; Рабинович).

Пальто и остальная верхняя одежда была пристегнута кожаными ремнями или широкой тканью « кушаки ». Пряжки и металлические украшения (наконечники и бляшки) для кожаных ремней — частые находки в археологических раскопках. (Рабинович, с. 83). Обратите внимание, что пряжки мало чем отличались от современных, а был язык.Кушаки же были сделаны из ярких тканей с специально декорированные концы. Высшее дворянство также носило драгоценные золотые пояса, и такие пояса часто указывались в завещаниях великих князей.

Поскольку ни один у мужчин и женщин карманов не было (к концу периода в мужской одежде появились съемные карманы « кишени » и пришивные карманы « zepi »), ремни служил для хранения различных предметов, как и на Западе. Поясная шкатулка с драгоценностями металлический, « капторга » или кожаный чехол, « калита » или « moshna » может служить кошельком. Kalita мало чем отличался от кошельков на ремне или через плечо в Западная Европа, за исключением того, что это было очень разукрашенный.

Хотя большинство одежда была без воротника, отдельные воротники, известные как « ожереля, », были либо прикреплены (на пуговицах или завязках), либо просто надеты поверх некоторых из них. Такие вышитые шелком, золотом и жемчугом воротники были из дорогих импортных тканей или из меха. Один тип ожереля был круглым и лежал на плечах, либо с открытие сзади или со скрытой застежкой.Другой был стоячий воротник прилагается к шубы или летник i.

Аналогично, отдельно от манжет одежды, « zarukav’ia », как мужчины, так и женщины носили на запястьях, придерживая рукава рубашек. Они были сделаны из импортных тканей и вышиты золотом и / или жемчугом, иногда с добавлением драгоценных камней. Зарукавья принадлежность к дворянству упоминается в исторических письменных источниках (Рабинович, с. 86), но только сохранившиеся примеры — это зарукавия высоких церковных чиновников (см. Якуниной или Манушиной за иллюстрации).

Женщины в период обычно перчатки не надевал. В холодное время года бедняки использовали рукавицы для работы, а женщины из высших классов прятали руки либо в теплые длинные рукава или муфты (« рукавки, »). По Гиляровской (с. 102), рукав были довольно узкими и делались из шелка, бархата, парчи или золотой ткани, с мехом подкладка и часто много вышивки золотом и жемчугом и даже драгоценными камнями. Мужчины носили варежки или перчатки, которые могут быть из мягкой кожи, бархата или шелка, и либо сшиты, либо связаны.Перчатки или рукавицы богатых обычно причудливо украшены, особенно на манжетах, а на варежках — на рукавах. тыльная сторона руки. Были «теплые» (на меху) и «холодные» (на тканевой основе) варежки и перчатки. (Рабинович, с. 90, Гиляровская, с. 82.)

A необходимо атрибутом женского гардероба стала «ширина ». — платок, вышитый шелком или золотом (иногда также жемчугом) и оторочена бахромой и кисточками (Гиляровская, с. 102). Ширинки были не только украшениями, но и проявлениями женского мастерства, поэтому их часто делали очень тщательно. Есть несколько образцы ширинки датированные XVI-XVII вв. В собрании Загорского музея, все квадратные или почти квадратный, размером от 45 до 55 см, с двухсторонней вышитой каймой (Манушина)

Помимо украшения, связанные с одеждой, дворянки владели многочисленными украшениями, такие как серьги, кольца, ожерелья и цепочки, не говоря уже о головных уборах. аксессуары, такие как riasy .На на шее, женщины носили « monisto », колье из различных бус или жемчуга и металлических бляшек (Пушкарева, с. 168). Жемчуг, в частности, был очень популярен, и его иногда носили в несколько нитей. Цепи были очень ценным украшением, и их можно было сделать из звеньев различных формы. В них часто держали крест, без чего не обходилась ни одна женщина. И, наконец, более старый вид украшений на шею « гривен ». все еще существовали в описываемый период, хотя, возможно, они уже не были популярные (Пушкарева, с.168, Рабинович, с. 87).

Серьги были почти необходимостью для любой женщины. Они были сделаны из золота или серебра. кольца или крючки с насадками из проволоки с металлическими бусинами или драгоценными камнями. В зависимости от количества насадок в более поздний период серьги были известны как « одинцы », « двойни » или « тройни ». (Рабинович, с. 87). По словам Сосниной и Шангиной, « тройчатки » или « тройни ». с тремя насадками стали популярными в XV веке (с.320), а « двойчатки » с двумя были известны в Центральная и Северная Россия с конца XVI века (с. 70). Они также утверждают, что термин « одинцев » известен с конца XVII в. века, в том же районе (с. 195).

Различный кольца были очень популярны и являются одними из самых распространенных археологических находок. Их можно было сплести, скрутить или сделать из соединенных между собой пластин. Перстни-печатки появились в XIII веке и были украшены животными, птицы и геометрические фигуры.Они широко использовались по крайней мере до XV в. века, наряду с кольцами Новгорда со вставками из цветного стекла (Пушкарева, с. 172).

Наконец, женщины носили различные браслеты, хотя они, похоже, все меньше используются в качестве по сравнению с предыдущими веками. Они могли быть стеклянными или металлическими (медь, бронза, серебро или золото), причем последнее встречается во многих формах и стилях. Браслеты носили на запястье или на плече, иногда по несколько вместе и на обе руки сразу (Пушкарева, с.173).

Обувь

Мужики-крестьяне а женщины, как и в прежние времена, носили преимущественно « lapti » с « onuchi » — плетеную обувь из коры поверх тканевой накидки. Lapti изготавливались либо из внутренней коры листовых прядей (обычно липа), либо из бересты. Чтобы сделать одну пару Lapti для женщины (а у женщин в тот период были маленькие ступни), три или Пришлось использовать четыре молодых липы. Обычно Lapti даже с двойной подошвой изнашивались в лучшем случае за неделю.Иногда Lapti делали из кожаные полоски, и хотя они длились дольше, они также были дороже (Пушкарева, с. 172).

Другой форма обуви низшего класса « поршни ,» использовался как в городах, так и в сельской местности. По словам Рабиновича (с. 50), обычно производились поршней из цельного прямоугольного куска кожи (не дубленой, а просто замятой и промасленный). Углы прямоугольника соединялись попарно, а кожаный ремешок затем был продет по верхнему краю.Более редкие археологические находки таковы. Поршни изготовлены из двух частей кожа. Иногда поршней были украшены вырезами или вышивкой, в этом случае они также могут быть на подкладке (Пушкарева, с. 173). По словам Пушкаревой, на поршнях швы выполнены вощеным полотном. нитью, а орнаментальные швы в этой нити можно было использовать для украшения повседневной поршни . Porshni для женщин обычно были из более мягкой кожи, чем для женщин. мужчины. Porshni , как и lapti , крепились с помощью ремешков. перекрещиваются вдоль голени и завязываются ниже колена.

Город жители предпочитали носить « чоботы », « черевики » и « сапоги ». « Sapogi » были ботинками до середины икры, а « choboty » и « chereviki ». были короче (Рабинович, с. 88). Археологи находят чоботы и черевики . которые либо имеют тиснение, либо имеют ажурные вырезы.Рабинович (стр. 89) размышлял что последний, вероятно, имел цветные нити, продетые через отверстия, чтобы создать узоры. Большинство чоботи и черевики были черными, но более причудливыми. может быть в ярких цветах и ​​из материалов, отличных от кожи — марокко, атлас, или бархат, часто вышивали.

Сапоги были самой популярной формой обувь в городах. Рабинович (стр. 89) цитирует посла в России. двор, барон Герберштейн, посетивший Москву в конце 1500-х годов и писал: «Они носят в основном красные и очень короткие сапоги, так что они не достигают колена, а подошвы прибиты металлическими гвоздями.» Sapogi были сделаны из различных видов кожа, и могла быть не только черной или красной, но также зеленой или желтой, особенно если из марокко. Часто они были рельефными, со сложными узоры на голенище и простые линии, имитирующие естественные складки по низу передние части. На протяжении описываемого периода сапоги можно было вышить шелком или золотом, а позже жемчугом как хорошо. Часто у них были яркие, причудливые тканевые манжеты наверху. (Рабинович, с. 89, Пушкарева, с. 174)

Подробнее древние туфли делались из тонкой кожи и были мягкими, с подошвой из несколько слоев кожи.В то время как сапоги сделанные таким образом, существовали даже в XVII веке, твердые подошвы появление в XIV веке. Это было также время, когда обувь стала асимметричный, и не одинаковый для обеих ног. Подошвы были пришиты к туфлям и крепится гвоздями, а также небольшой подковкой на пятке. Сзади большая часть обуви, кроме женских полусапожков, имела вставки из бересты. До XVI век вся обувь была на плоской подошве. Высокие и средние каблуки были затем делается из нескольких слоев кожи, часто закрепляемых металлической скобкой и защищен от износа подковой внизу.Пальцы ног sapogi и choboty , в зависимости от региональной моды, могли быть круглыми или круглыми. заостренный, причем последний часто приподнимается и прикрепляется к специальной прорези наверху передней части ботинка (Рабинович, с. 89).

Большинство людей носили их сапоги или другую обувь поверх онучи, шерстяных или тканевых накидок, которые зимой можно было отшить мехом. Иногда « ногицы » — гетры и коленки. на онучи были добавлены покрытия. Шитые и вязаные чулки различной длины (« чулки, ») получили более широкое распространение в период. этот период.Вязаные чулки, вероятно, появились в XV веке и могли либо производиться на месте, либо импортироваться. Чулки держали к ногам с помощью галстуки. (Рабинович, с. 90)

Одежда и головные уборы мужские (краткие записки)

Основа для всех мужских платьев ансамблям была рубашка « сорочка, «. (также называется « срочка », « скрачица » и др. В г. период), подробно описанный в разделе «Нижнее белье». В Помимо рубашки, мужчины носили «порти» — узкие суконные брюки, которые четко очерчивали ноги и всегда носили вставку в сапоги или онучи.(Рабинович, с. 44, 68.) Porty выдвинут ниже колен но не до лодыжек. (Рабинович, стр. 44). описанного периода, порты были полностью относились к роли нижнего белья, а на открытом воздухе носили с верхним бельем. штаны, которые могли быть сделаны из причудливой ткани, кожи или даже меха. Точный срез Об этих штанах, однако, ничего не известно. (Рабинович, с. 70.)

Ссылаясь другим авторам Рабинович (стр. 70) предполагает, что на протяжении всего этого периода мужчины носили « zipun » поверх своих майки и другие слои одежды. zipun — короткая узкая куртка с узкими рукавами. Его строительство, однако, недостаточно хорошо задокументировано в исторических источниках. Как и « кафтан », слово « zipun » является турецким и может иметь поступил на русский язык либо из Турции, либо через татарский захватчики.

Кафтан — верхняя мужская одежда (редко — женские), для использования дома или на открытом воздухе в теплую погоду. Само слово появилось в письменных источниках XV века, а к XVII веку стали называть к разнообразным предметам одежды, объединенным их основным дизайном — пальто на подкладке, на пуговицах, по крайней мере, до колен, где правое переднее отверстие закрывает левый перед открытие. Kaftany стали короче в спереди, чем сзади, чтобы сапоги красовались, а не мешают ходить. Рукава могут быть как с прорезями на рукавах, так и на рукавах. верх (выполняется в верхней части рукава, по шву или по пройме шов под руку), где свисающие рукава откинуты назад или завязаны вместе сзади или рукава длиной до запястья, в этом случае они носились с зарукавья (манжеты орнаментальные).

Турецкий Кафтан длинный, свободного покроя, с очень длинные, но относительно узкие рукава, которые можно носить на руке или свисающие, с руками, выходящими через отверстия наверху.Он застегивается только на шея, имела узкий стоячий воротник и обычно носилась с поясом. (Гиляровская, с. 70, Рабинович, с. 72) Нарядное (« выходной ») кафтан , также длинные, надевались либо на пуговицы, либо на расстегнутые поверх зипуна. Рукава такие , кафтаны были широкими, да и только длина запястья. Нарядные кафтаны были из легких шелковых тканей с подкладкой (которая могла выходить на снаружи одежды, образуя бордюры по краям), декорированные золотом и серебряный металлический шнурок.(Гиляровская, с. 70). Еще несколько видов кафтанов появились в конце XVII в. века и здесь не будем обсуждать.

Терлик , еще один из кафтанов типа , был фаворитом Ивана Грозного. Она была более узкой, чем другие кафтаны , облегала на талии (иногда с вырезом верхней части отдельно). Застежки-петли и пуговицы доходят до талия от треугольного вырез горловины без воротника, с нижней частью переда. оставил расстегнутым.На шее, по разрезу, по краю и по краю. рукава терлик обычно декорировались с причудливой отделкой, золотым шнуром, жемчугом и даже драгоценными камнями (Гиляровская, с. 71). Terliki также можно было сделать с меховой подкладкой и носить с отдельные меховые воротники шириной 12 см. Это была одежда, подходящая для государственных до XVII века, когда она стала служебной формой.

« Feriaz » — это предмет одежды типа кафтан длиной до щиколотки, без линии талии, и с длинными рукавами, сужающимися до запястья.Также может быть без рукавов. В Feriaz носили поверх другого кафтана высшие классы, рубашку простолюдинов, и она либо оставалась открытой, либо застегивалась до талии с длинными декоративные горизонтальные застежки на пуговицы и петли. Пуговицы были круглыми или яйцевидными, сделаны из металла (часто золота или серебра), а иногда и из драгоценных камней. Feriazi изготавливались из хлопка и шелка, а также из шерсти, бархата и парчи с металлическим кружевом или отделкой украшения, иногда накладываемые двойными рядами по всем краям.Кроме того, аппликации из шнурка с кисточками использовались в качестве украшения для feriazi , на котором отсутствовали какие-либо воротники. Feriazi может быть на подкладке из ткани или меха. (Гиляровская, с. 73, стр. Рабинович, с. 74.) На улице простолюдины часто носили свободные пальто, сшитые из домотканая шерсть, известная как « армиак », от персидского « урмак .» Эти пальто по дизайну были схожи с feriazi , и существовали также в гардеробах знати, сделанных для них из более дорогие ткани.(Рабинович, с. 77, Гиляровская, с. 77)

Как упоминалось ранее, и мужчины, и женщины носили однорядки , без подкладки свободные пальто с длинным рукавом и опашни , (петь. — опашен ‘), по крою похожий на однорядки но с облегченной оболочка. Мужчины тоже могли носить охабень . или опашен ‘- однорядка с большим откидным квадратным воротником. Охабни иногда носили поверх плечи, как мантии, и длинные, откинутые назад рукава с разрезами под мышками.(Рабинович, с. 76, Гиляровская, с. 71). Мужчины носили настоящие мантии или накидки, приволоки, , а также. Этот предмет одежды, наряду с однорядкой и опашен , описан в женской секция одежды, вместе с шубы , пальто на меху, которые носят мужчины зимой.

В XIII веке мужчины волосы обычно распущены и почти доходят до плеч. На севере это стиль изменился в XIV-XV вв. на длинные заплетенные волосы. XV-XVII вв. приносили короткие стрижки, круглые или квадратные сзади и даже брили головы.Короткие волосы могут быть связаны с обычаем ношения тюбетейки « tafia » дома и в под другие шляпы. (Рабинович, стр. 83). В то время длинные волосы носили духовенство и немилосердные царя. Длинные, широкие бороды всегда были популярным, хотя и бритье было обычным явлением, пока Иван Грозный не постановил его быть незаконным. (Гиляровская, с. 82.)

В XIII-XVII вв., Особенно ближе к концу этого периода, наиболее популярной формой был колпак . мужских головных уборов.Колпак был высокая коническая шапка, вывернутая внизу, образовывала своего рода манжету, которая могла иметь одно или два отверстия для крепления украшений: пуговиц, зажимов, кисточек или меховая отделка. (Рабинович, с. 83.) Колпак i были либо связаны, либо сшиты из любой ткани, в зависимости от доход. Было колпаков i за спать, носить дома, повседневную и модельную одежду. (Рабинович, с. 83.)

Те хорошо офф также можно было надеть « мурмолки » — высокие шапки в форме конусов с меховой каймой, прикрепленные к макушке пополам места с петлями и пуговицами. Мурмолки изготавливались из шелка, бархата или парчи и украшались металлическими бляшками. (Рабинович, п. 84.) Бояре позднего периода также носили высокие меховые шапки, известные как « горлатная шапка », как описано в разделе женских головных уборов. Среди меховые шапки того времени были « треух » или « malahay «, раунд фуражка с плоским верхом и тремя клапанами, похожая на современные русские меховые шапки. (Рабинович, с. 84.)

Детская одежда

Период в письменных источниках упоминаются предметы детской одежды для состоятельных людей — то же рубашки, кафтаны и шубы как взрослые (Рабинович, с.96). Однако разумно предположить, что Гиляровская (с. 11) права. утверждать, что дети бедняков бегают только в рубашках, независимо от их пол. Археологи также находят детскую обувь sapogi и другую обувь, с некоторыми доказательствами того, что они могли иметь изготовлен из изношенной взрослой обуви. (Рабинович, с. 96.) Домострой (стар. Русская версия, стр. 42; Pouncy trans. п. 128,) рекомендует соблюдать осторожность, когда вырезать детскую одежду и оставить запасы на всех швах и на подол для нарастания, выпускать по мере надобности.Однако этот совет предназначен только для «платье, которое нельзя носить ежедневно», поскольку простая одежда не продлиться пять-шесть лет, которых хочет Домострой.

Примечание: в переводе Паунси этого отрывка упоминаются конкретные предметы одежды, не перечисленные в оригинальном древнерусском тексте. В В оригинале написано: «А если тебе случится скроить какое-нибудь платье (« платно ») для маленького сына или дочь или юная невестка, будь то мужское или женское платье, что угодно хорошо, то при обрезке оставьте два-три дюйма (« вершка ») по кромке, а также по краям, по швам и по краям. рукава; когда они вырастут, через два, три или четыре года разорвите швы и поправь припуск, и платье снова будет сидеть на 5 или 6 лет.Отрежьте таким образом все, что не носит постоянно «.

: История :: Культура и искусство :: Россия-Инфоцентр

Вторая половина XIV века ознаменовала новый подъем в русской культуре. Ослабленные после долгих лет татаро-монгольского ига и феодальной раздробленности русские князья, наконец, начали объединяться, что привело к укреплению государственности и послужило толчком к культурному развитию.

Последствия татаро-монгольского ига для русской культуры:
• Деревянное зодчество было в значительной степени утрачено, тогда как развитие каменного зодчества было остановлено;
• прекратили существование многочисленные ремесла;
• Утеряно множество технологий в различных сферах культуры и жизни;
• Летопись, живопись, прикладное искусство и литература пришли в упадок.

Однако, несмотря на нашествие, русская культура выдержала напор татарских нравов и сохранила свое самобытность.

Культурные центры

Феодальная раздробленность и монгольские нашествия привели к исчезновению небольших культурных центров; однако все большее число ремесленников и других мастеров находили убежище в крупных княжествах. Итак, земли Новгорода и Пскова, сумевшие укрыть древнее наследие Киевской Руси, стали центрами культурного возрождения.

Крупные княжества обладали огромной властью, что позволяло оказывать растущее сопротивление монгольским захватчикам. Таким образом, усиление борьбы сопровождалось созданием памятников культуры, выражающих эту борьбу. Кроме того, план объединения земель способствовал развитию декоративно-прикладного искусства.

Идея единства России и борьбы с агрессорами стала центральным предметом культуры того периода.

Москва стала важнейшим центром активной борьбы с захватчиками, начатой ​​во 2-й половине 14 века.Объединение князей вокруг Москвы привело к тому, что город также стал культурным центром.

Архитектура

Каменное зодчество, развитие которого было приостановлено в период монгольского нашествия, постепенно возрождалось. Начато активное строительство церквей. Первым городом, который решился на восстановление после татаро-монгольского ига, стала Тверь, где была построена Спасо-Преображенская церковь. За Тверью начали возрождаться и другие города.
К началу правления Ивана III здесь не было ни одного по-настоящему величественного здания. Даже Псков с его 60 каменными церквями в то время выглядел более впечатляюще. Иван III начал интенсивное строительство в Москве. Он пригласил итальянских архитекторов и русских мастеров. Опираясь на традиции русского градостроительства, древнерусскую архитектуру и черты ренессанса, они совместно создали Успенский собор — архитектурный шедевр эпохи и старейшее сохранившееся здание Москвы.
В 1485-1495 годах Московский Кремль был реконструирован, возведены каменные стены. Возникли Благовещенский и Архангельский соборы, звонница Ивана Грозного и Грановитая палата. Архитекторы Барма и Постник завершили строительство всемирно известного собора Василия Блаженного на Красной площади.

ruslink100029

Живопись

Возрождение церковного строительства, естественно, сопровождалось бурным ростом живописной деятельности, неотъемлемой частью которой были фрески.Русская иконописная школа зародилась и дала начало великим мастерам, включая Феофана Грека и его гениального ученика Андрея Рублева. Они создали многочисленные фрески и иконы самых прославленных соборов России.
Искусство византийского иконописца Феофана Грека было очень выразительным и эмоциональным. Он работал в Новгороде, создал фрески в Преображенском Спасском соборе, а затем расписал Благовещенский собор в Москве в 1405 году.
Преподобный Андрей Рублев из Св.Сергиева Троицкая обитель передала основные идеи русского православия, в частности внутреннее созерцание и покой. Совместно с Даниилом Черным расписал ныне монументальный Успенский собор во Владимире. Самое известное произведение Рублева, икона Троицы, созданная для Троице-Сергиевой лавры, является всемирно известным шедевром иконописи.

Литература и письменность

Стремление к объединению и победе над агрессорами стимулировало активное развитие литературы и письма.Различные документы, записи и летописи, повествующие об этапах борьбы с монгольскими захватчиками, были написаны во многих княжествах.