Армяк, епанча и охабень. Верхняя одежда древней Руси
|
Русь допетровская |
В августе 1698 года двадцатишестилетний Петр I совершил свою первую поездку в Голландию. И настолько понравилась ему заграничная жизнь и мода, что на следующий же день после возвращения повелел он своим подданным состричь окладистые бороды, а через год приказал и свободные русские кафтаны поменять на узкие европейские платья. «Прежние старобытные городовые одежды охобни и однорядки оставити», — гласил царский указ. — «Для того, что долги они и приличны женскому платью, а дорожному времени непотребны да и многоубыточны».
А ведь до чего любопытно узнать, что висело бы сейчас в наших гардеробах вместо пальто, курток и пуховиков, не посмотри тогда Петр в сторону Запада. В деревнях бы как прежде носили армяк…
Армяк (первоначально «ормяк»)
Особенности кроя: запашная зимняя одежда похожая на халат из тяжелой шерсти с ярким кушаком.
|
В 15-16 веке армяк носили, в основном, крестьяне |
Первые появившиеся на Руси «ормяки» были татарскими, сшитыми из верблюжьей шерсти — армячины. Но так как этот материал у славян считался дефицитным, вскоре его заменили темной овечьей шерстью, используемой ранее для изготовления артиллерийских мешков.
|
В качестве аксессуаров к армяку выступала шапка-«гречник», широкий кушак и лапти-берестянки |
По милой русской традиции — натягивать на себя две-три верхние одежды (подробнее об этом читайте в статье «Шуба-джубба-блюз») — армяк надевали поверх кафтана или тулупа.
Такой же теплой и практичной одеждой как армяк, считалась и епанча.
Епанча (она же «япанча», «япончица»)
Особенности кроя: представляла собой круглый плащ без рукавов, но с капюшоном.
Одна из старейших славянских одежд. Пришла к нам от арабов и впервые упоминается в письменных источниках в 1185 году в «Слово о полку Игореве»: «Вымостили топкие болота епанчами красными врагов»…
|
Епанча была настолько популярна на Руси, что даже попала на герб Рязани |
Долгое время главным предназначением «япончицы» была защита от дождя и пыли, поэтому ее изготавливали из плотного войлока и пропитывали олифой. К XVI веку статус епанчи существенно повышается, теперь она — накидка для торжественных случаев. В честь этого, завязки под подбородком сменяются затейливой фибулой, а войлок уступает место красному сукну.
При Суворове епанча поступает на военную службу, становясь походной одеждой солдат и офицеров.
Епанча на государевой службе
Еще одной массово носимой одеждой на Руси был кафтан.
Кафтан
Особенности кроя: длинные рукава (которые в зависимости от времени года служили и перчатками, и муфтой), чуть присборенная талия, спинка короче переда (чтобы были видны узоры на задниках молодецких сапог)
У москвичей 17-го века добротный кафтан считался такой же необходимой одеждой для мужчины как сейчас черное классическое пальто
До XVII века кафтан на Руси был краеугольным камнем любого гардероба. И на каждый случай жизни имелся свой фасон: облегающий «становой» — на службу, «чуга» с укороченным рукавом — в дорогу, «кожух» на меху — зимой носить, «польский», с широкими манжетами — на выход и т.
Становой и польский кафтаны
Надевался кафтан на рубаху и зипун и шился как из дорогих, так и из самых дешевых тканей, вроде синей и серой крашенины. К нарядным кафтанам пришивали сделанные из кораллов пуговицы-кляпыши (их количество доходило до 30 штук!), а так же расшитые драгоценными камнями воротники, ожерелья и «запястья». Повседневные же варианты «украшались» одним лишь кушаком.
|
Самым популярным цветом русского кафтана был изумрудный, маковый и васильковый |
Кафтан на Руси носился дольше всей остальной длиннополой верхней одежды. В деревнях и на прислуге его можно было видеть вплоть до конца XIX века. Например, в 1840-х годах в Москве лучшими считались балы Воронцовых-Дашковых. Гостей особо восхищало начало приема, когда приезжающих встречал «лакейский коридор» — по одну сторону дорожки, ведущей в комнату хозяев, стояли слуги в белоснежных кафтанах, по другую — в багрово-красных.
Поверх кафтана нередко накидывалась еще и однорядка — вот уж капуста получалась.
Однорядка
Особенности кроя: простой долгополый кафтан из цветного сукна на пуговицах (спускались ниже пояса) и без воротника.
Мужская и женская однорядка
Однорядки были всесословной одеждой, посадские парни, например, часто носили их нараспашку. Идет такой франт: полы разлетаются, пуговицы поблескивают, солнце на шелковых вставках играет! А барышни потом на скамейках вздыхают да поговорки сочиняют: «Как хорош мой миленький в однорядке синенькой».
Боярские же сыны предпочитали разгуливать в охабнях.
Охабень (с древнерусского «охабити» — обнять, охватить)
Особенности кроя: длинные рукава (залихватски закидывались за плечи и завязывались узлом на спине), «козырная» деталь — жесткий четырехугольный воротник и боковые прорехи для рук.
|
Слева — демисезонный охабень, справа — зимний, подбитый мехом |
Охабень был известен на Руси середины XIV века и шился из самых дорогих на ту пору тканей — парчи, объяри, камки и бархата. Не удивительно, что носили его в основном представители высших сословий, например, бояре. «Когда древнерусский боярин в широком охабне и высокой горлатной шапке выезжал со двора верхом, всякий встречный человек меньшего чину по костюму видел, что это действительно боярин, и кланялся ему до земли или в землю», — пишет историк Владимир Ключевский.
Сшитый на заказ атласный охабень носила и Марфа Ивановна — мать Михаила Федоровича, первого русского царя из династии Романовых, и его дочь — малолетняя царевна Ирина Михайловна.
|
На пошив охабня шли самые красивые ткани |
Простолюдины, подражая знатным особам, тоже шили «парадно-выходные» охабни. Правда, материалом тут служило сукно да мухояр (бумажная ткань с востока). Такую одежку передавали по наследству и ласково называли охобнишко или охабенек.
Ну а самым церемониальным верхним платьем на Руси были ферязи.
Ферязь
Особенности кроя: очень широкий подол (до трех метров) и свисающие до колен рукава (исключение — становая ферязь, там длина рукава была чуть короче).
Чем больше было на ферязи петлиц-«разговоров», тем более дорогой считалась одежда
«Работать спустя рукава» и «работать засучив рукава» — говорят, эти выражения появилось в русской речи как раз благодаря ферязи. Дело в том, что ее рукава были настолько длинными, что пока не закатаешь их, ничего толком сделать не получается.
Кстати, если не было сильных холодов, в рукав ферязи просовывалась лишь одна рука, вторая же свободно болталась вдоль тела.
|
Не боярское это дело — работать… |
Каждому боярину, стряпчему или дворянину полагалось иметь как минимум три ферязи: золотую, бархатную и шелковую с узорами. Первую в обязательном порядке надевали на Рождество, Троицу и Светлое Христово Воскресение (Пасху), вторую на Сретенье Господне и Рождество Пресвятой Богородицы, а третью на празднования дня Сергия Чудотворца, Иоанна Златоустого и других святителей.
|
Иван Грозный даже в «домашних» палатах ходил в ферязи из персидского шелка |
Ну, а какой была на Руси женская верхняя одежда? Да такой же, как и мужская! Отличалась от нее лишь узорами да мелкими деталями. А так, и охабень москвитянки носили, и однорядку. Впрочем, была у наших барышень и одна чисто женская штучка с теплым таким названием — душегрея.
Душегрея (она же епанечка, коротенька, перышко)
Особенности кроя: в зависимости от губернии, душегреи напоминали то куртку на вате, то жилет с раструбами на спине, то меховой топик. Общим была лишь длина — до талии, редко до поясницы.
После появления на Руси европейских одежд, место душегреи в сундуках столичных модниц заняла пелерина, а вот на севере страны коротеньку носили аж до начала XX века.
Узорчатая русская душегрея
А это современные «душегреи». Только от одного взгляда на них теплеет на душе
Другие увлекательные материалы о моде давно минувших дней вы найдете в нашей постоянной рубрике «История верхней одежды».
«Облечётся в красные, и в червленыя, и в багряныя одежды» (древнерусская верхняя мужская одежда XIV-XV веков) Текст научной статьи по специальности «История и археология»
О. В. Кузьмина
«Облечётся в красные, и в червленыя,
и в багряныя одежды»
(древнерусская верхняя мужская одежда XIV—XV веков)
O. V. Kuzmina.
«He will put on red, dark red and purple clothes» (early Russian upper clothing of men in 14 —15 cc.)
The author studies male outerwear of the Russian townspeople in 14—15 cc. and elucidates elements of costume, borrowed from west and east. Costume occupied an important place in life of medieval people. Their world view was to a large extent reflected in clothes. The article also brings to light some customs and beliefs related to the Russian male costume. Such complex approach allows a better understanding of medieval mentality.
O. V. Kuzmina.
„Se va Tmbraca Tn haine rosii, si purpurii, si ro§ii Tntunecate» (Tmbracamintea superioara barbateasca din Rusia Kieveana din secolele XIV—XV).
Articolul examineaza Tmbracamintea superioara barbateasca din ora§ele Rusiei Kievene din secolele XIV-XV. Sunt evidentiate elementele costumului, Tmprumutate din est §i din vest. Costumul ocupa un loc important Tn viata oame-nilor medievali. Articolul prezinta obiceiurile §i convingerile, legate de costumul rus barbatesc. O asemenea abordare complexa permite o Tntelegere mai buna a mentalitatii oamenilor din Evul Mediu.
О. В. Кузьмина.
«Облечётся в красные, и в червленыя, и в багряныя одежды» (древнерусская верхняя мужская одежда XIV—XV веков).
В статье исследуется верхняя мужская одежда русских горожан XIV—XV вв. Выявляются элементы костюма, заимствованные с Запада и Востока. Костюм занимал важное место в жизни средневековых людей. Их мировоззрение во многом нашло свое отражение в одежде. В статье приводятся обычаи и верования, связанные с русским мужским костюмом. Такой комплексный подход позволяет лучше понять менталитет людей средневековья.
Keywords: History of costume, Ancient Rus, male costume.
Cuvinte cheie: istoria costumului, Rusia Kieveana, Tmbracamintea barbateasca.
Ключевые слова: история костюма, Древняя Русь, мужская одежда.
Основные виды мужской одежды исследуемого периода перечислены в новгородской берестяной грамоте № 141 (XIII в.): «кожух», «свита», «сороцица», шапка, сапоги. Кожух — шуба, свита — верхняя одежда, сорочка — нижняя рубашка. На сорочку в теплое время года надевали либо верхнюю рубаху, либо свиту.
Нарядные, шелковые рубахи из боярских и княжеских погребений конца XV—XVII вв. достаточно короткие — до колена или чуть ниже. Однако в новгородских рукописных книгах XIV в. можно найти миниатюры, на которых мужчины изображены в длинных парадных рубахах. На миниатюрах Радзивилловской летописи мужчины изображены в рубахах раз-
ной длины—от очень коротких, не доходящих до колена, до очень длинных — достигающих щиколоток. Различия в длине рубах зависели от занятий персонажей миниатюр и от их социального положения.
Князья в мирной жизни изображены и в коротких, и в длинных цветных рубахах. Сопоставление летописного текста и изображения на миниатюрах позволяет предположить, что длина рубахи демонстрировала возраст князя — более старшие князья носят соответственно и более длинные одежды. Во время похода князь на коне изображен в короткой рубашке. Знатные люди на миниатюрах Радзивилловской летописи всегда изображены в длинных рубахах или других длиннополых одеждах. Простые воины —
© О. В. Кузьмина, 2010.
в коротких рубахах под доспехами. Однако военачальники, бояре даже в доспехах изображены в длинных рубахах. Ремесленники, простые горожане, скоморохи одеты в короткие рубашки, не доходящие до колен. Итак, судя по изобразительным источникам, в костюме богатых, знатных горожан присутствовали и короткие, и длинные рубахи. Длинная нарядная одежда свидетельствовала о достатке человека и его социальном статусе.
Непосредственно на рубаху надевалась свита. По-видимому, это была наиболее распространенная верхняя одежда горожан в исследуемый период. Многочисленны упоминания свит в письменных древнерусских источниках (Срезневский 1912: 275—276; Зализняк 2004: 444). Вероятно, именно в свиты одеты новгородские бояре на иконах XV в — «Молящиеся новгородцы» и «Битва новгородцев с суздальцами». В списке XV в. «Русской правды» читаем: «А се о шевци. Аще швец исказит свиту, не умея шити или гневом, да ся биеть, а цены лишен» (Летопись Авраамки 2000: 297). То есть, свиты шили на заказ профессиональные портные — «шевцы». Это свидетельствует о сложном покрое изделия, требующего профессиональных навыков при шитье, а так же об определенном социальном статусе вещи. Нарядные свиты, шитые на заказ, явно были одеждой состоятельных горожан. Впрочем, термин «свита» в древнерусских источниках несколько размыт, под ним, возможно, подразумевалось несколько видов верхней мужской одежды.
Так, в Житии Нифонта по списку 1219 г. читаем: «Свиты царскыя и брачныя и красны видением».
Особые темные свиты носили монахи и послушники (Срезневский 1912: 275). Свиты носило и белое духовенство. В послании митрополита Киприана читаем: «Мирянина священника погрести сице: из-мыв его и в срачицу нову оболок и в свиту тако же, также и во стихарь и петрахиль и фелонь» (Срезневский 1912: 275). Монашеская свита обязательно туго подпоясывалась. В документе «Завет мнихом уным в кельи житье» из Келейных правил инокам, по списку XIII—XIV вв. читаем: «Риза же ти проста свита, от сукна самотворена, будь притяже-на к телеси; пояс не выше чресл опоясатися, прост кожан». В поучении монахам XIV в. указано, что свита должна быть «притяжена к телеси… ни слабо, яко же раздиратися свите», то есть, монашеский обычай туго перепоясывать свиту объяснялся не только православной традицией, но еще и бережливостью по отношению к одежде. В поучениях особо подчеркивается, что монахи должны носить не покупные свитки и пояса, а изготавливать
№6. 2010
их сами, в монастыре: «створить свиты и пре-поясания многа различная» (Срезневский 1912: 275). Как выглядела монашеская свита, можно представить себе на основе находки одежды XI в. из гробницы преподобного Никиты Столпника Переславского. Одежда была распашной, отрезной сзади по талии, имела сзади оборки и шерстяную «подоплёку» на спине (Ёлкина 2000: 18—20). Такой покрой сохранялся в мужской одежде старообрядцев до XX в. (Русский традиционный костюм 2001: 291—292).
Судя по изобразительным источникам, свита горожан шилась из цветной ткани, вероятно, из сукна, длиной до колена или немного длиннее. Застегивалась свита при помощи парных петель и пуговиц. На некоторых изображениях новгородской свиты XIV в. виден воротник-стоечка. В XIV в. свиты в основном носили накладные, с разрезом спереди от горловины до пояса.
Но существовал и другой тип свиты — отрезная по талии со сборками. Нижняя часть свиты — от талии до подола спереди запахивалась, обеспечивая свободу движения. В таких свитах на миниатюрах изображены ремесленники и скоморохи.
В XV в., судя по изобразительным источникам, покрой новгородской свиты меняется — это уже распашная одежда без воротника — «голошейка», приталенная, с подкладкой контрастного цвета. На московской иконе конца XV в. «Митрополит Петр с житием» на князе и боярах изображены свиты с отложными воротниками. Впрочем, вполне возможно, что на данном источнике уже изображен кафтан. Термин «кафтан» по-
Рис. 1. Изображение мужских рубах на клейме иконы «Георгий с житием», Новгород, XIV в.
№6. 2010
является в русских письменных источниках именно в конце XV в. В «Хождении за три моря» Афанасий Никитин, описывая костюм индийских вельмож, применяет термин «кафтан» как понятный русским читателям: «князи и бояре… на себя въздевают порткы, да сорочицу, да кафтан» (Хожение за три моря Афанасия Никитина 2005: 357).
Рубахи и свиты были исконно русской одеждой. Однако мужчины в Новгороде в исследуемый период не чурались и иноземной моды. Западноевропейские купцы прочно обосновались в Новгороде с XII в. На Петровом подворье существовала швейная мастерская, и новгородцы покупали сшитую в фактории одежду (Сквайрс 2002: 61). Портновское ремесло, как источник доходов было запрещено в фактории около 1325 г. (Сквайрс 2002: 112), однако новгородцы, очевидно, продолжали высоко ценить шитую немецкими мастерами одежду. Известен случай, когда новгородские власти приняли взятку от ганзейских купцов в виде одежды из дорогих сукон алого и фиолетового цветов (Русско-ливонские акты 1868: 56—61). Речь явно шла об одежде, сшитой немецкими мастерами-портными.
Именно мастерство немецких портных так высоко ценили новгородские бояре, что потребовали в виде взятки готовую одежду, а не рулоны ткани. Ведь они могли бы потом сшить из дорогого сукна себе одежду у новгородских портных, если бы те не проигрывали по качеству немецким коллегам. Разумеется, нельзя исключать вероятность, что речь шла о сшитых немецкими портными одеждах по русскому образцу. Но это маловероятно, учитывая, что речь идет не о сшитых в фактории костюмах (швейная мастерская на Петровом подворье уже шесть лет как была закрыта), а о привезенных ганзейскими купцами готовых одеждах. «Шуба немецкая» упоминается в списке имущества некоего новгородца в берестяной грамоте № 500 (нач. XIV в.) (Зализняк 2004: 543). Следовательно, особого предубеждения против немецкого платья в Новгороде в исследуемый период не было. Только черному духовенству запрещалось носить немецкое платье: «Ни немецького платиа носити, ни с пухом шуб носити» (1479 г., завещание Ефросина Псковского).
В XV в. в письменных источниках появляется еще одно название мужской одежды — терлик. Традиционно это слово переводят как узкий кафтан, надеваемый на нижнюю рубаху. В Никоновской летописи под 1412 г. находим эпизод, в котором говорится, что князь Василий Михайлович Кашинский «преже всех погна на кони в одном терлике и без ки-вери». Видимо, на терлик полагалось надевать
что-то еще, и лишь крайняя спешка заставила князя вскочить на коня фактически полуодетым, даже без шапки (кивера). Кивер как вид шапки впервые упоминается в послании митрополита Киприана (конец XIV в.), однако упоминание терлика исследователи считали более поздней вставкой. Но есть источник кон -ца XV в., в котором также упоминается терлик: князь верейский и белозерский Михаил Андреевич завещал своему зятю «терлик камка голуба с пуговицами» (Духовные и договорные грамоты 1950: 312). То есть, терлик был дорогой одеждой, шитый из шелка, вероятно, распашной.
Был ли терлик в исследуемый период исключительно княжеской одеждой или его носили и другие сословия — неизвестно. В начале XVI в. в источниках можно найти уже упоминания о терликах, шитых из недорогой ткани («крашенины»), но для XV в. таких данных нет.
Верхние рубашки и свиты обязательно подпоясывались. Значение пояса в мировоззрении средневекового человека было очень велико. Недаром бытовало столько слов, обозначающих этот предмет одежды: пояс, опояска, гашник, кушак. Пояс в средневековой Руси выполнял не только утилитарную функцию (стягивал одежду), но также обрядовую и социальную. Если пояс был тканым, то он завязывался на два узла на животе. Узел («науз») обозначал союз, завязь, живот, жизнь. На покойниках пояс завязывали одним узлом, чтобы облегчить переход в иной мир. Надевание на себя опояскок с наузами в ис-
Рис. 2. Скоморох в свите с застежкой до пояса. Инициал «Х». Псалтирь XIV в.
следуемый период было распространенным способом волхвования, осуждаемый в поучительной литературе: «Хотя мало поболит или жена или дитя, то оставиша Бога, врача душам и телам, ищем проклятых баб, чародейниц наузов… Глаголющи, как наузы навязывати» (Даль 1994: 345). На иконе «Молящиеся новгородцы» на детях надеты опояски с наузами. Четко видны по два узла на концах поясов. Можно предположить, что это были колдовские наузы, призванные усилить действие красного пояса-оберега и защитить детей от болезни и порчи.
Веревка («вервие») как знак собственности известен на Руси издавна. «Вервью» называли общину людей, живущих на одной территории. Простейший пояс — это веревка, повязанная вокруг талии. Но любой пояс подобен веревке и следом за ней стал восприниматься как символ обладания. Пояс был обязательным предметом свадебных обрядов. Применялся пояс и в лечебной магии. Существовал обычай снимать с больного поясок и бросать на дорогу, поднявший его заболеет (хворь к нему привяжется), а хозяин выздоровеет (Афанасьев 1986: 208).
Пояс был той границей, что отделяет человека от неведомой и нечистой силы. Чтобы совершить колдовство, следовало снять пояс. Нечистая сила ходит всегда неподпоя-санная. По другим поверьям с помощью заколдованного пояса можно было превратить человека в волка. Человеческий облик к нему возвращается только когда пояс изотрется и лопнет (Афанасьев 1986: 210). Мужской пояс часто выступал в качестве самостоятельного оберега, который вывешивался в охраняемом пространстве или прикреплялся к охраняемому объекту. В погребальных обрядах пояс также принимал участие. После выноса тела покойника в некоторых областях России ворота завязывали красным поясом, чтобы «закрыть» живым дорогу на тот свет (Афанасьев 1986: 217).
Состоятельные горожане в исследуемый период носили кушаки — длинные широкие пояса, обхватывающие талию несколько раз. Такая манера ношения кушака (узел и свисающие кисти спереди) видна на скульптуре мастера Авраамия на Сигтунских вратах Новгородской Софии. В былине о Василии Буслаеве «его то дружину храбрую кушаками исперевязали».
Особое место в мужском костюме занимал наборный пояс — ремень, украшенный металлическими бляшками, свободный конец которого оформлялся поясными наконечниками. Основное время бытования на Руси таких поясов — домонгольский период, однако
№6. 2010
археология Новгорода и Новгородской земли знает находки поясных накладок и обрывков поясов XIV—XV вв. В сказаниях многих народов фигурирует пояс, придающий его обладателю чудесную силу. У славянских народов считалось, что пояс увеличивает мужскую силу (Маслова 1984: 46). Эта связь пояса с фаллическим культом сохранялась в христианской Руси. Мужчины носили длинные кожаные пояса, так, что конец пояса, украшенный наконечником, свисал примерно до середины бедра.
Такая манера носить ремень сохранилась с языческих времен, когда пояс олицетворял мужскую силу, а свисающий конец — фаллос. По христианским представлениям пояс обозначал силу, крепость, власть и готовность к служению. В церковном сознании священнический или монашеский пояс — это знак духовной силы, готовности служить людям. В средневековой Руси верили, что с помощью пояса священника можно лишить нечистую силу способности двигаться.
В княжеских духовных грамотах вплоть до конца XVI в. присутствуют описания драгоценных поясов, передаваемых из поколения в поколение. К примеру, Иван Калита пишет: «А при своем животе дал есть сыну своему Семену 4 чепи золоты, 3 поясы золоты. А из золота дал есмь сыну своему Ивану 4 чепи золотые, пояс болшии с женчугом, с ка-меньем, пояс золот с капторгами, пояс сердо-личен золотом окован. а из золота дал есмь сыну своему Андрею 4 чепи золоты, пояс зо-лот фрязьский с женчюгом с каменьем, пояс золот с крюком на червчате шолку, пояс золот царевьский. а что моих поясов серебряных, а то раздадят по попьям» (Духовные и договорные грамоты 1950: 7—8).
Поскольку драгоценные княжеские пояса передавались по наследству, их судьбу можно проследить по завещаниям последующих великих князей. Так, Иван II пишет: «А се даю сыну своему князю Дмитрию. пояс великии золот с каменьем с женчюги, что мя благословил отець мой князь великий, пояс золот с крюком. а се дал есть сыну своему князю Ивану. пояс золот с каменьем с женчюги, что ми дал брат мой князь великий Семен, пояс золот сточныи» (Духовные и договорные грамоты 1950: 16).
Дмитрий Донской в свою очередь пишет: «сыну моему старишему, князю Василью. пояс золот велики с каменьем без ремени, пояс золот с ременем Макарова дела. а сыну моему князю Юрью, пояс золот новыи с ка-меньем с жомчюгом без ремени, пояс зо-лот Шышкина дела. а сыну моему, князю Оньдрею.
пояс золот старыи новгородский, а сыну моему, князю Петру, пояс золот с ка-
№6. 2010
меньем пегии, пояс золот с калитою да с тузлуки. а сыну моему, князю Ивану, пояс зо-лот татаур» (Духовные и договорные грамоты 1950: 36). Василий I завещал сыну своему Василию «пояс золот с каменьем, что ми дал отец мой, да другий пояс мои на чепех с каме-ньем, а третий пояс ему же на синем ремени» (Духовные и договорные грамоты 1950: 61). В духовной грамоте Василия Темного читаем: «А сына своего Юрия благославляю икона Филофеевская, да крест золот… да пояс золот на червчате ремни» (Духовные и договорные грамоты 1950: 197). Пояса выделяются и в завещаниях удельных князей. Юрий Дмитриевич Галицкий оставляет своему младшему сыну Дмитрию Шемяке «пояс золот с каменьем без ремени, чем мя благословил отец мой, князь великий Дмитрий». Согласно летописи, предлогом для феодальной войны середины XV в. послужил именно золотой пояс одного из сыновей Юрия Дмитриевича — Василия Косого. В 1433 г. на свадебном пиру князя Василия Васильевича (будущий Темный) разгорелся скандал, связанный с тем, что золотой пояс, одетый на Василии Косом, ему по праву не принадлежал. Обиженный Василий перешел на сторону своего отца — князя Юрия, что и явилось началом войны. В 1498 г. пояс участвует в обрядах, установленных после венчания великого князя: «за обедом, как бы в качестве дара, (Димитрию) был поднесен широкий пояс, сделанный из золота, серебра и драгоценных камней, которым его и опоясали» (Герберштейн 1988: 82).
Драгоценные золотые пояса были символом не только княжеской власти. В Новгороде золотой пояс, по-видимому, был знаком представителя власти Новгородской республики. Любопытно, что на иконе XV в. «Битва новгородцев с суздальцами» изображены новгородские бояре в поясах желтого цвета. Возможно, иконописец таким образом изобразил именно золотые пояса.
К сожалению, ни один из новгородских или княжеских золотых поясов до нас не дошел. Однако есть археологические находки, позволяющие понять, как выглядели эти драгоценные элементы костюма. Золотые пояса в исследуемый период были известны и в Золотой Орде. В традиционном монгольском обществе пояс и шапка — символы личной свободы. Золотые пояса носили ханы, высшие чиновники и отличившиеся старшие офицеры монгольского войска. Многочисленные находки деталей монгольских золотых поясов позволяют восстановить внешний вид этих статусных украшений.
В эпоху средневековья пояс служил своеобразным карманом — к нему подвешивались
разнообразные футляры с необходимыми в быту мелкими предметами. Набор вещей, подвешиваемых к поясу, у многих народов сходен и достаточно устойчив. В Новгороде мужчины у пояса обязательно носили нож и огниво, затем, по необходимости, ложку в футляре, большую сумку (калиту, мошну), возможно, церу в футляре.
Поверх свиты в холодную погоду на Руси надевали шерстяной плащ или одежду плаще-видного типа. По материалам древнерусских погребений реконструируются застегиваемые фибулами накидки. Фиксируются разные способы их ношения: 1) с застежкой на шее или у плеча, 2) с застежкой сбоку (при этом одна рука оставалась открытой). В письменных источниках упоминаются несколько видов плащей — «мятель», «вотола» («волоту»), яп-кытъ, а так же княжеские плащи — приволока и коць. Далее речь пойдет только о двух первых видах плащей, поскольку специфические элементы исключительно княжеского костюма в данном исследовании не рассматриваются. Особый вид плаща «корзно», который в исследованиях по древнерусскому костюму традиционно называют княжеским плащом, судя по новгородским берестяным грамотам, был плащом состоятельных горожан. Корзно упоминается в грамотах № 638 (конец XII в.
) и в грамоте № 648 (нач. XIII в.). В первом случае речь идет о пошиве корзно на заказ для какого-то новгородца, причем портной намеревается оставить плащ себе. Во второй грамоте корзно входит в список предметов, принадлежащих какому-то Ваське, то есть, тоже речь идет явно не о знатном человеке. В исследуемый период плащ-корзно, видимо, выходит из употребления, поскольку больше в источниках не встречается.
Плащ «япкытъ» встречается один раз в берестяной грамоте № 138 (нач. XIV в.). В «Повести о Михаиле Тверском» находим еще один вариант написания слова: «князь Юрий повелел своим людям прикрыть тело. кыптом своим». Как установил В. А. Кучкин, так называли войлочный плащ (Зализняк 2004: 534). Покрой его не ясен.
Плащ-мятль, вероятно, появляется в XII в., сосуществует с корзно, но, в отличие от последнего, доживает до XIV в. Слова «мятль» в древнерусский язык пришло, по видимому, из средневерхненемецкого — от mantel (лат. mantum) — род верхней одежды, плащ. Впервые термин встречается в новгородских источниках XII в. В берестяной грамоте № 776 (вторая половина XII в.) упомянут «мятель в поло гривны» (Зализняк 2004: 307). В Договорной грамоте Новгорода с Готским бе -регом и немецкими городами (1189—1199 гг.)
мятль оценен еще выше: «оже упьхнет любо мятель роздерет, то 3 гривны старые» (Грамоты Великого Новгорода и Пскова 1949: 55—56). Судя по источникам, мятль был дорогим плащом, носили его состоятельные люди. Шили плащ из цветного сукна. «Лазоревый мятль» упоминается в грамоте № 131 из Торжка (конец XII в.) (Зализняк 2004: 452). «Мятль руда-во», то есть красный, просит прислать брата новгородец Данила в грамоте № 765 (середина XIII в.) (Зализняк 2004: 566). Еще раз слово «метель» встречается в грамоте № 418 (нач. XIV в.) (Залязняк 2004: 566). Возможно, что кроился мятль полукругом, подобно плащу XIV века, найденному в болоте Бокстен (]\Тоскей 1997: 52—55).
В литературе по истории костюма часто встречается мнение, что вотола была дешевая одежда простолюдинов. Видимо, имеет место путаница названия одежды и ткани. Ткань вотола действительно была толстая, грубая и дешевая — из льняных и посконных охлопьев (Поппэ 1965: 151—152). К примеру, в одном из источников XIV в. свита из вото-лы упомянута как одежда юродивого: «и об-лечеся в власяницу, и на власяницу свиту во-толяну и начаша оуродство творити» (1377 г.). Возможно, что название ткани «вотола» происходит от немецкого названия этой ткани — «ватмал». Новгородская берестяная грамота № 130 упоминает термин «водмол», являющийся переходным от немецкого watmal к русскому «вотола». Однако в берестяной грамоте № 521 (вторая половина XIV — первая половина XV века) упоминается вотола ценой в полтора рубля, то есть, имеется в виду уже плащ-вотола (Зализняк 2004: 655). Отметим, что цена коня в той же грамоте названа три рубля. То есть, плащ-вотола стоил всего лишь в два раза меньше, чем конь. Следовательно, это была добротная одежда из хорошей ткани. В духовной грамоте великого князя Дмитрия Ивановича (1389 г.) сказано: «А сыну моему, князю Юрию. вотола сажена», то есть, украшенная жемчугом или драгоценными камнями (Духовные и договорные грамоты 1950: 36). Еще в одном источнике упоминается вотола как вид одежды: «он же летя запяся вотолую за другую ветвь и не имая помощи оудавися ожерельем» (1406 г.), то есть, вотола в данном случае — одежда (плащ, накидка?) с воротником (ожерельем).
Митрополит Киприан в конце XIV в. писал псковскому духовенству: «А мужи бы к святому причастью в волотах не приходили, но сни-маа волоты; а на ком пригодится опашень или шуба, а они бы припоясывались» (Памятники древнерусского канонического права 1880: 242). Из этого источника вовсе не следует,
№6. 2010
что вотола была настолько грубой одеждой, что в ней не следовало входить в церковь.
Прочтем текст еще раз. Митрополит перечисляет три вида теплой верхней одежды — во-лола, опашень и шуба. Все три вида одежды могли носить внакидку на плечах. Но если опашень и шубу можно было одеть в рукава и подпоясать, то плащ-вотолу подпоясать было нельзя. Поэтому такой плащ надлежало снимать перед причастием.
Здесь следует пояснить, почему так возмутила митрополита манера псковичей носить верхнюю одежду внакидку («на опаш»), не подпоясывая. Напомним, что в христианской традиции пояс являл собой символ смирения плоти. Киприану, приехавшему на Русь из Константинополя, показалось верхом неприличия являться в церковь в не подпоясанной верхней одежде. Простым горожанам, одетым в вотолы, митрополит просто запретил входить в такой верхней одежде в церковь. Иное дело бояре, которые щеголяли в церкви друг перед другом богатыми шубами и опашнями. На Руси повсеместно бытовал обычай одевать в церковь все само е лучшее. Митрополит понимал, что заставить бояр снять символы своего богатства — шубы и опашни — он не сможет. Киприан приказал подпоясывать эту одежду. Дело в том, что митрополит видел одежду такого типа в других православных землях. К примеру, в Молдавии знатные люди носили длинную парадную одежду с декоративными откидными рукавами, отложными воротниками, застежками-петлицами, то есть, очень похожую на русские опашни. В таком одеянии изображен господарь Александр Добрый на епитрахили из монастыря Путна (XV в.) и молдавские сановники на фреске из монастыря Арборе (XVI в.). Однако носили они эту одежду не нараспашку, а застегивая на все пуговицы, а порой и подпоясывая широкими кушаками, то есть, более соответствующим, с точки зрения православной церкви, образом.
Неизвестно, послушались ли приказа в Пскове, однако в Новгороде (а Псков и Новгород входили в одну церковную епархию) призыв митрополита не был услышан. На иконе середины XV в. «Молящиеся новгородцы» новгородские бояре молятся в распахнутых опашнях, накинутых на плечи.
На иконе того же века «Битва новгородцев с суздальцами», написанной по заказу архиепископа, новгородские бояре изображены в опашнях, накинутых на плечи, застегнутых на одну верхнюю пуговицу. Один из бояр в опашне преклоняет колени перед чудотворной иконой. Даже святые изображались порой в накинутых на плечи опашнях и шубах.
№6. 2010
» >
Рис. 3. Мужчины в опашнях. Миниатюра Радзивил-ловской летописи. Конец XV в.
То есть, на Руси просто не поняли и не выполнили требования митрополита Киприана.
Опашень был парадной выходной одеждой богатых людей в Древней Руси. Великий князь Иван Иванович в 1358 г. завещал своему сыну князю Дмитрию «опашень скорла-тен сажен» (Духовные и договорные грамоты 1950: 8), то есть, опашень, сшитый из скор-лата — дорогого фландрского сукна, да еще и унизанный жемчугом. Возможно, именно в опашни, сшитые из скорлата, одеты бояре на иконе «Молящиеся новгородцы». Именно по этому изобразительному источнику, а так же по иконе XV века «Битва новгородцев с суздальцами» и по миниатюрам Радзивилловской летописи можно восстановить внешний вид новгородских опашней. Опашень был длинной одеждой, скроенной таким образом, что его полы были короче спины. Ворот опашня был отложным, видимо, из шелка контрастного цвета. По краям ворот могли обшить жемчугом. Шился опашень «в два ряда», то есть с подкладкой. В духовной псковича Павла (XIV—XV вв.) упомянут «опашень дворяднеи синеи и с пыкъи поно-щеныи» (Марасинова 1966: 58). Подкладка опашня обычно была шелковая, отличного цвета от верха. Рукава были длинные, декоративные, руки в них не вдевали. Вдоль пол опашня нашивали около десятка пар петель и пуговицы. На большинстве новгородских источников бояре носят опашни внакидку на плечах, застегивая лишь одну верхнюю пуговицу.
Однако, судя по миниатюрам
Радзивилловской летописи, опашни на Руси могли носить и по-другому — застегивая на все пуговицы, продевая руки в специальные прорехи, сделанные в рукавах. К началу XVI в. опашнем стали называть одежду не только из сукна, но и из плотных сортов узорчатого шелка. Так в завещании рузского князя Ивана Борисовича упомянуты «опашень обьяринен голуб, опашень камчат дик венедицкои» (Духовные и договорные грамоты 1950: 351).
Был ли опашень в исследуемый период исключительно мужской одеждой или его носили и женщины? В пользу последнего вроде бы свидетельствует завещание верейского и белозерского князя Михаила Андреевича. Он завещал своей дочери огромный богатый гардероб, в который наряду с другими женскими одеждами входит «опашень рудожелт с пуговицами» (Духовные и договорные грамоты 1950: 312). В завещании волоцкой княгини Юлиании в списке «женского платья» находим «опашень скорлат червчет без пугвиц» (Духовные и договорные грамоты 1950: 35о).
Одежда с длинными рукавами впервые упомянуты в Златоструе (XI в.): «ризы нося-ща блещащеся и роукав нижьша персть.» (Срезневский 1912: 192). Одежда с рукавами, спускающимися ниже кистей рук, была показателем высокого социального статуса. Она как бы демонстрировала, что человеку не надо самому работать руками. В Сборнике Кирилло-Белозерского монастыря (XV в.) упомянуты одежды с длинными рукавами: «роу-кава же ризе и широци а долзи» (Срезневский 1912: 192). Длинную, с декоративными откидными рукавами парадную одежду в исследуемый период носили знатные люди и на Востоке, и на Западе. Еще первый исследователь русского костюма А. Н. Оленин обнаруживал в костюме Западной Европы и Руси сходство, обусловленное наличием общих источников заимствования — Византии и Востока: «в XV веке французский король Карл VIII такую же шубу с откидными рукавами употреблял, какую носил в то же время в.
к. Иван Васильевич III» (Оленин 1832: 4). Разумеется, в каждой земле были свои особенности — в крое воротников, рукавов, отделке и застежках.
Вероятно, к верхней парадной одежде можно отнести и однорядку. Впервые однорядки упомянуты в «Хождении за три моря» Афанасия Никитина как подарки татарам от русских купцов. Однорядка была достаточно дорогой одеждой, входит в княжеский гардероб. Однорядка упомянута в завещании рузского князя Ивана Борисовича. Это была
№6. 2010
длинная распашная одежда с декоративными откидными рукавами, которые спускались ниже кистей рук. Шилась однорядка из сукна «в один ряд», то есть без подкладки.
На основе письменных источников можно проследить изменения моды в Древней Руси. Так, в рассказе о походе 1378 г. читаем о потерявших бдительность воинах: «ездят порты своя с плечь спустя, а петли разстегав, аки распрели, бяше им варно, бе бо в то время знойно» (Новгородская IV летопись 2000: 307). Более поздняя летопись в том же рассказе называет конкретные виды одежды: «начата ходити и ездити во охабнех и в сара-фанех» (Никоновская летопись 2000: 27). Это первое в источниках упоминание сарафана как мужской одежды. Но учитывая, что в других источниках XIV в. ни термин «сарафан», ни «охабень» не встречается, данное свидетельство летописи можно считать позднейшим дополнением, вписанным уже в XVI в., когда данные виды одежды стали распростра-
ненными. Возможно, в Московском княжестве их носили уже в XV в. Охабень — это парадная одежда, похожая на опашень, с длинными узкими рукавами, которые откидывались за спину. Шили охабни из шелковой материи. Точно сказать, когда охабни появились на Руси, невозможно, но широко распространились в Московской Руси они лишь в XVI в. Внешний вид сарафана по источникам точно не восстанавливается, но, вероятно, это была распашная одежда, подобная кафтану.
Даже краткое исследование городской одежды Руси периода развитого средневековья выявляет множество интереснейших параллелей в истории костюма Востока и Запада. Русские люди были способны воспринять и даже переработать на свой манер как западную, так и восточную моду. Поиски схожих элементов в костюмах различных народов средневековья помогает лучше понять менталитет людей того времени, отследить торговые и культурные связи соседних народов.
Литература
Герберштейн С. 1988. Записки о Московии. Москва: Московский государственный университет.
Грамоты Великого Новгорода и Пскова. 1949. Москва; Ленинград: Издательство Академии наук СССР.
Даль В. И. 1994. О повериях, суевериях и предрассудках русского народа. Санкт-Петербург: Литера.
Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV—XVI вв. 1950. Москва; Ленинград: Издательство Академии наук СССР.
Ёлкина И. И. 2000. Текстильные изделия из гробницы преподобного Никиты Столпника Переславско-го. В: Тезисы докладов II региональной конференции по истории Московской области, посвященной 70-летию Московского педагогического университета. Москва.
Зализняк А. А. 2004. Древненовгородский диалект. Москва: Языки славянской культуры.
Летопись Авраамки. 2000. В: Полное собрание русских летописей. Т. 16. Москва: Языки славянской культуры.
Марасинова Л. М. 1966. Новые псковские грамоты XIV—XV веков. Москва: Издательство Московского университета.
Маслова Г.
С. 1984. Народная одежда в восточнославянских традиционных обычаях и обрядах XIX — начала XX в. Москва: Наука.
Никоновская летопись (Летописный сборник, именуемый Патриаршей или Никоновской летописью). 2000. В: Полное собрание русских летописей. Т. IX—XIV. Москва: Языки славянской культуры.
Новгородская XIV летопись. 2000. В: Полное собрание русских летописей. Т. IV. Ч. 1. Москва: Языки славянской культуры.
Оленин А. Н. 1832. Опыт об одежде, оружии, нравах, обычаях и степени просвещения словян от времен Трояна и русских до нашествия татар. Санкт-Петербург: типография И. Глазунова.
Памятники древнерусского канонического права. (Памятники XI—XV вв.) .Ч. 1. 1880. В: Российская историческая библиотека. Т. VI. Санкт-Петербург: Археографическая комиссия.
Поппэ А. История древнерусской ткани и одежды. Вото-ла. 1965. В: <Acta balticj-slavica». T. 2. Bialostok.
Русский традиционный костюм. 2001. Санкт-Петербург: Искусство.
Русско-ливонские акты, собранные К. Э. Напьерским. 1868. Санкт-Петербург: Археографическая комиссия.
Сквайрс Е. Р., Фердинанд С. Н. 2002. Ганза и Новгород. Языковые аспекты исторических контактов. Москва: Индрик.
Срезневский И. И. 1912. Материалы для словаря древнерусского языка. Т. 3. Санкт-Петербург: Издание Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук.
Хождение за три моря Афанасия Никитина. 2005. В: Ма-лето Е. И. Антология хождений русских путешественников XII—XV века. Москва: Наука.
Nockert M.
1997. Bockstensmannen och hands dracet. Hallands Lansmuseer, Museet i Varberg och forfat-tarna Tryckt hos Centraltryckeriet, Boras.
Статья поступила в номер 5 октября 2009 г.
Olga Kuzmina (Velikiy Novgorod, Russia). Candidate of historical sciences. Olga Kuzmina (Velikiy Novgorod, Rusia). Candidat in §tiinte istorice.
Кузьмина Ольга Владимировна (Великий Новгород, Россия). Кандидат исторических наук. E-mail: [email protected]
7 предметов древнерусской одежды — История и обществознание. Баутина Екатерина
7 предметов древнерусской одежды
Кто не помнит живописное роскошество одеяний древнерусских князей, изысканность облачения аристократии или скромную одежду крестьян?
Если тело можно было считать храмом, то одежда была его украшением. Но и не только. Природные силы всегда вносили поправки в исконно русское одеяние.
Сорочка или сорочица была основной частью костюма крестьян и горожан, мужчин и женщин, богатых и бедных. В классическом варианте сорочица была нательной рубахой. У мужчин она могла доходить до колен, носили ее навыпуск, подпоясывая узким ремнем или тканным шнурком. У женщин она могла быть длиной и до ступней, рукава ее собирались в складки у запястья и сдерживались обручами. Ворот такой рубахи, как правило, был низким, чтобы шея оставалась голой. Сначала это был просто вырез, в который проходила при надевании голова. Разрез с застежками или завязками появится чуть позже. Застегивали ворот на небольшую пуговицу, которая могла быть и костяной, и деревянной, и бронзовой. Особо нарядные сорочицы имели невысокие воротники-стоечки, которые обшивались узорами из золотых нитей.
Старинный русский костюм был весьма многослоен. Если сорочица надевалась в начале, то кожух завершал композицию. Этот верхний покров был самым теплым слоем, для его отделки использовались козлиные и овечьи шкуры.
Кожухи носили как женщины, так и мужчины. Богатые кожухи были сделаны из хорошо выделанной мягкой кожи, расшивались жемчугом и украшались драгоценными нашивками из дорогих тканей. В духовной грамоте Ивана Калиты (1339 г.) можно встретить такие описания: «кожух черленый женчюжный», «кожух желтая обирь», два «кожуха с аламы с женчюгом». Кожу для этого наряда красили в разные цвета, но чаще всего использовали красный: «кожух чермничный», «кожух черленный». Люд попроще носил кожухи из грубо выделанной кожи.
Вообще, предметы костюма типа накидки в древней Руси были весьма популярны. Одной из них было корзно – длинный, доходящий почти до пят плащ, который застегивался на правом или левом плече запонкой с петлицами или на драгоценную пряжку. Это был княжеский предмет одежды, о чем говорит, например, его относительная дороговизна – его пошив стоил гривну. Иногда корзно могло быть не только плащом, но и наплечной распашной одеждой со сшитыми боковыми швами. Едва ли эта накидка была удобной одеждой – длиннополый плащ, покрывающий половину тела, вряд ли мог дать нужную свободу движений, особенно в военных походах, так что он служил, скорее, индикатором статуса и надевался «по случаю».
Если корзно носила только знать, то люди рангом пониже могли накинуть на себя мятль – еще один вид безрукавного плаща. Это как раз тот случай, когда можно сказать «просто и со вкусом». Впрочем, добротности у мятля не отнять. Есть сведения, что устанавливался даже штраф в три гривны для того, кто в драке разорвет чей-то мятль (по другим летописным источникам, стоимость мятля составляла полгривны). О цвете мятля точно не известно, но в летописях упоминаются рудавые (красно-бурые) и черные мятли.
Крестьяне и небогатые горожане носили вотолу (или волоту) – кусок толстой посконной материи или грубой шерстяной ткани, который накидывали на плечи в сырую и холодную погоду. Длина вотолы была до колен или икр. Она застегивалась или завязывалась у шеи и иногда имела капюшон.
В таком наряде пойти на церковный обряд, было, конечно, неприлично, но вот собирать в ней яблоки в дождливый октябрьский день – самое то.
Портами могла обозначаться как одежда в целом, так и штаны, для которых было еще несколько древних названий – гачи и ноговицы. Порты были довольно узкими штанами с поясом на вздежке. Их всегда носили заправленными в сапоги или онучи, поэтому сказать, насколько они были длинными, сложно, на всех изображениях они полностью облегали ногу. До конца XVII века в штанах не было карманов – все необходимые мелкие вещи надо было носить на поясе, который крепился к ремню или в специальной сумке – калите.
7. Головной убор
Выйти на улицу с непокрытой головой для древнерусского человека было весьма зазорно. Среди древних головных уборов выделяются, конечно, шапки. Первоначально их и валяли, и плели, и вышивали из меха. Самым устойчивым фасоном были полусферические шапки с меховой опушкой. Есть легенда, что однажды московские князья получили в подарок от Узбек-хана золотую тюбетейку бухарской работы. Они велели приделать к ней соболью опушку, и она превратилась в великокняжеский венец, больше известный сейчас как «шапка Мономаха». Еще одним восточным головным убором была тафья. Это была маленькая плоская шапочка, которая закрывала макушку головы. Особенно богатым был женский головной убор. Тут был и убрус, и чело (очелье), и повоец, и привитка.
Одежда и быт древнерусского государства X-XII веков
1. Одежда и быт древнерусского государства X-XII веков.
ПодготовилаУченица ЛТГПУ им. Л.Н.Толстого
10 лингво-гуманитарного класса
Гасымова Нэргиз
2. БЫТ
Быт в Киевской Руси имел существенную разницу в образе жизни людей
различных районов страны, города и деревни, феодальной верхушки и основного
населения. Народы, расположенные по торговым путям, жили значительно
лучше, чем жившие по дреговическим болотам и на территории Приуралья.
Крестьяне жили в небольших домах.
На юге это были полуземлянки, у которыхдаже крыши были земляные. На севере по лесам строились срубные наземные
постройки с деревянными полами. Печи везде были глинобитные или каменные,
но топились по-черному. Окна были маленькие.
Горожане имели иные жилища. Почти не встречались полуземлянки.
Часто это бывали двухэтажные дома, состоящие из нескольких комнат.
Значительно отличались жилые помещения князей, бояр, дружинников и
священнослужителей. Под усадьбы отводились большие площади земли,
строились хозяйственные постройки, срубы для слуг, ремесленников. Боярские и
княжеские хоромы представляли собой дворцы. Были и каменные княжеские
дворцы.
5. Сельское хозяйство и семья -сельское хозяйство- Большая часть населения Древней Руси проживала в сельской местности. Люди
Сельское хозяйство исемья
-сельское хозяйствоБольшая часть населения Древней Руси
проживала в сельской местности. Люди упорно
распахивали новые земли, разводили скот,
бортничали, охотились, оборонялись от
разбойников. Нередко пахари выходили в поле
вооружённые дубинами, луком и стрелами, чтобы
отбиться от степняков.
6. -семья-
-семьяНаиболее распространёнными на Руси были так называемые
большие семьи. Старший из мужчин являлся главой семьи, в которой
совместно жили и вели общее хозяйство не отделившиеся от него сыновья со
своими жёнами и детьми. Они вместе обрабатывали землю. Глава семьи
распоряжался имуществом и судьбой каждого из её членов.
Воспитание детей в большинстве семей было трудовым. Лет с семи
мальчика брали работать в поле, начинали приучать к какому-нибудь
делу и учить грамоте, если была возможность. Девочки присматривали за
младшими братьями и сёстрами, помогали матери по хозяйству, учились
у неё прясть пряжу, ткать полотно, шить одежду.
..
.
8. -одежда-
-одежда-мужская одеждаГлавными элементами древнерусской мужской одеждыбыли рубаха и порты — неширокие, сужающиеся вниз
штаны, доходящие до щиколотки.
Мужской костюмпростолюдина состоял из холщовой до колен рубахи с
разрезанным впереди воротом, шерстяных домотканых
портов. Единственным украшением этой незамысловатой
одежды был узкий пояс, украшенный фигурными
металлическими бляшками. Верхней одеждой были
также зипуны — застёгивающиеся встык кафтаны без
воротника, с длинными узкими рукавами. Зимой носили
простые шубы — кожухи — и островерхие меховые или
войлочные шапки. Ноги оборачивали узкими и длинными
кусками ткани — онучами, на которые надевали лапти
из коры липы.
9. -женская одежда-
-женская одеждаУ горожанок и крестьянок главной частью костюмабыла длинная холщовая рубашка. Поверх неё
надевалась понёва — домотканая шерстяная юбка,
нередко с набивным рисунком, состоящая из трёх или
четырёх полотнищ, собранных на шнуре. Иногда
поверх рубах надевали кусок холщовой прямоугольной
ткани, имевший отверстие для головы. На голове
носили обруч из кожи или бересты, обтянутый
дорогой тканью. Голову замужней женщины украшал
плотно прилегающий чепец.
10. -Люди знатные и богатые носили рубахи из тонкого полотна или шёлка. Порты шились из шёлка и парчи. Верхней одеждой были епанчи
-Люди знатные и богатые носили рубахи изтонкого полотна или шёлка. Порты шились из
шёлка и парчи. Верхней одеждой были епанчи
— широкие плащи без рукавов, украшенные
мехом, золотыми и серебряными пряжками,
драгоценными камнями. На ногах красовались
кожаные сапоги с загнутыми кверху носами,
расшитые золотом и шёлком.
-Костюм знатной женщины отличался
богатством тканей — шёлковая рубаха,
затканный золотыми нитями и отороченный
драгоценным мехом бархатный плащ. Обувь
делалась из сафьяна и отличалась роскошным
узором, шитым золотом или жемчугом.
11. Источники
• http://fb.ru/article/176054/kultura-i-byit-drevney-rusihttps://studfiles.net/preview/4200845/page:4/
http://xn—-8sbecdddeba8c8apddseikagdxkj.
xn--p1ai/?cat=13яндекс фото
12. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
XVIII-XX веков. Кафтаны, кюлоты, сюртуки, фраки, пиджаки.
Вместе с порталом «Культура.РФ» вспоминаем, как менялся мужской облик на протяжении нескольких столетий.
Пышные наряды и щеголи-петиметры
Костюм Петра I. Повседневный кафтан, камзол. Полушелк, шерстяная ткань, льняная рубчатая ткань, бахрома. Начало XVIII в. Фотография: reenactor.ru
Мужской кафтан. XVIII в. Фотография: mylitta.ru
Костюм Петра I. Праздничный кафтан, камзол, штаны. Сукно, атлас, хлопчатобумажная байка, шелковая нить, вышивка. Рубеж XVII — XVIII вв. Фотография: reenactor.ru
Очень долгое время — до XVIII века — мужской костюм не уступал женскому в яркости и обилии декоративных деталей. Одежда той эпохи отличалась от современной, но основа мужского костюма из трех предметов сформировалась уже тогда. Сегодня это пиджак, жилет и брюки, а в XVIII веке — кафтан, камзол и кюлоты.
Кафтан, как правило, шили так, чтобы он плотно облегал торс до талии, а вот полы — длиной до колен были широкими. Просторными были и манжеты на длинных рукавах. Кафтан обходился без воротника, застегивали верхнее одеяние только частично или не застегивали вообще: под ним виднелся камзол. Он почти полностью повторял фасон кафтана, но обычно был без рукавов.
Кюлоты — так их называли во Франции — короткие штаны, прерогатива людей знатных и состоятельных. Во времена Великой французской революции восставших простолюдинов называли «санкюлотами», то есть «безкюлотными»: они носили длинные брюки, в которых было удобно работать.
Повседневные мужские костюмы шили из шерсти и сукна, парадные — из бархата, шелка, атласа. Почти все детали кафтана и камзола портные старались подчеркнуть декором — вышивкой, золотыми и серебряными галунами, а манжеты и воротник сорочки отделывали кружевами.
Под камзол мужчины, как и женщины, надевали сорочку. В то время она играла очень важную гигиеническую роль, ведь нередко остальную одежду из дорогих тканей стирать было нельзя.
Аристократы предпочитали сорочки из тонкого белоснежного полотна. С короткими штанами носили чулки, самыми нарядными также считались белые.
Большое внимание европейские аристократы уделяли не только одежде, но и обуви, аксессуарам. Туфли на высоких по современным меркам каблуках украшали пряжками. Сапоги тоже носили, но реже: они были обувью для поездок, путешествий и охоты. На голову надевали парик, обильно посыпанный пудрой. Самый популярный его тип — искусственная прическа с туго завитыми локонами по бокам и хвостом, прихваченным черным бантом. Поддерживать парик чистым и ухоженным было сложно, однако все равно проще, чем если бы приходилось укладывать собственные длинные волосы. Завершали костюм шляпа-треуголка, длинный плащ и множество декоративных деталей: перчатки, табакерка, трость, перстни и прочие украшения. Сборы для выхода в свет у тогдашнего щеголя, или, как их называли во Франции, «петиметра», отнимали немногим меньше времени, чем у дамы.
«Великий мужской отказ» и денди
Мужской костюм. Фрак. XVIII в. Фотография: letopis.info
Мужской костюм. XVIII в. Фотография: costumehistory.ru
Мужской костюм. Сюртук. Начало XIX в. Фотография: foto-basa.com
К концу XVIII века модная одежда стала и проще, и удобнее. Хотя законодателем моды в ту эпоху была Франция, в области мужского костюма эта роль постепенно перешла к Англии. В отличие от французских аристократов, которые в основном проводили время при королевском дворе, английские джентльмены большую часть года жили в своих загородных поместьях, а самыми популярными развлечениями были скачки и охота. Это требовало соответствующего костюма. Мужчины начали носить сюртуки — одеяния вроде кафтанов, но простые и свободные. Они были оснащены и воротником, и застежками — удобная защита от непогоды.
Позже в моду вошел фрак — разновидность сюртука со срезанными полами. Со временем полы фрака становились все более узкими, и постепенно превратились в фалды. И на кафтанах, и на сюртуках, и на фраках сзади обязательно делали разрез, чтобы удобно было ездить верхом.
Под фрак надевали не длинный камзол, а короткий жилет, который уже очень напоминал современный. И постепенно костюм для активного образа жизни превратился в элегантный городской.
Силуэт костюма менялся в целом: он становился все более вытянутым. А вместе с ним менялись и идеалы мужской красоты. Предметом гордости теперь становилась стройная и подтянутая фигура.
В конце XVIII века мужчины отказались от парчи и шелка и стали носить лишь шерстяные и суконные одеяния. Ушли в прошлое и роскошная отделка, и кружева на сорочках, и пудреные парики, и треуголки. Вскоре «отменили» и короткие штаны — их, как и белые чулки, стали надевать только в самых торжественных случаях, например на бал. В повседневной жизни перешли на длинные штаны: сначала узкие облегающие панталоны, а затем и привычные нам сегодня брюки. Это было время, которое иногда называют «великим мужским отказом» — отказом от пестрого костюма.
Читайте также:
Сначала в Англии, а затем и в остальной Европе, зародился дендизм — культурный канон, который включал в себя и костюм, и манеру поведения. Денди отличались сдержанностью и изысканной лаконичностью наряда. Былую роскошь сменил минимализм. Но каждая деталь элегантного костюма — цвет жилета, ткань сорочки, узел галстука — была тщательно продумана. При этом выглядеть полагалось непринужденно, как будто подбор костюма не стоил его хозяину никаких усилий. Знаменитая пушкинская строка «быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей» говорит о такой важной составляющей жизни денди, как уход за собой. Холеный, идеально выбритый, в безукоризненно белоснежной сорочке, стройный — вот образ, к которому стремились мужчины первой четверти XIX века.
В XIX веке мужской костюм менялся медленно, важную роль в нем играли именно детали. Фрак стал самым главным предметом гардероба, уместным в любой ситуации. Со временем изменялась ширина лацканов, линия плеча и длина фалд, но в целом он оставался все тем же. Кроме сюртуков и фраков мужчины стали носили визитки — нечто среднее между двумя этими одеяниями.
Самым модным головным убором больше чем на полвека стал цилиндр. А забавное слово «шапокляк», знакомое многим с детства, на самом деле означает особый цилиндр со скрытой пружиной. Высокий головной убор можно было сложить, чтобы он не мешал, когда мужчина входил в помещение. Единственно относительно ярким предметом в гардеробе оставались жилеты. Сшитые из бархатных или шелковых тканей, в том числе узорчатых, они контрастировали с темными фраками и светлыми брюками. Способов завязывания галстука существовало неимоверное количество, и в моде были то одни, то другие.
Сдержанная классика и «изящные мужчины»
Мужской костюм. 2-я пол. XIX в. Фотография: mir-kostuma.com
Мужской костюм. 2-я пол. XIX в. Фотография: mir-kostuma.com
Мужской костюм. 2-я пол. XIX в. Фотография: mir-kostuma.com
К 1840-м годам фрак начал переходить в разряд парадного, вечернего костюма, а повседневной одеждой стал более удобный сюртук. Еще через десять лет его начал вытеснять пиджак. Постепенно функциональность одежды брала вверх и формировался мужской костюм, аналогичный современному. «Героем времени» становился деловой человек, для которого главным было удобство. С середины XIX века из мужского костюма окончательно исчезли нарядные ткани. Даже жилеты теперь стали сдержанными, их шили обычно под цвет брюк. Появился костюм-тройка, в котором все три предмета сшиты из одного материала. Воротнички рубашек, прежде высокие и неудобные, снизились, а галстуки, которые до того были шейными платками, превратились в узкие полоски ткани. Изменилась и верхняя одежда: вместо объемных накидок и плащей в моду вошло пальто. Цилиндры еще носили, но с появлением котелка — шляпы с округлой, очень жесткой тульей — они стали принадлежностью исключительно вечернего туалета. Словом, сложилась та система повседневного и вечернего костюма, которая существует и по сей день.
Со временем одежда становилась все более свободной, ведь на нее, помимо прочего, начал влиять спорт. Мужчины принялись носить укороченные брюки, блейзеры, куртки, твидовые пиджаки, мягкие касторовые шляпы и соломенные «канотье».
Появился смокинг как вид вечернего костюма.
Сформировавшись, базовый мужской гардероб менялся медленно: классический костюм стал достаточно удобным, его покрой хорошо маскировал недостатки фигуры. К тому же он был практически универсален — костюм могли носить и скромные чиновники, и аристократы.
Фабрики готовой одежды сделали модную современную одежду более доступной и распространенной. Поэтому щеголям рубежа XIX и ХХ века приходилось еще тщательнее продумывать детали своего костюма, чем петиметрам и денди. Существовало множество нюансов, что и в какой ситуации уместно надеть. Выходили даже специальные статьи и издания с наставлениями вроде «Настольной книги изящного мужчины». Однако и в начале ХХ века мало было прочесть ее и заказать портному хороший гардероб — без таланта и вкуса или положения в обществе было не обойтись.
И хотя кажется, что с тех пор многое изменилось, современный мужчина, если только соглашается взглянуть на моду серьезно, может найти немало общего между собой и модниками прошлого.
История мужского костюма: от XVIII до начала XX века
Автор: Марьяна Скуратовская
На моду Древней Руси оказывали влияние, в первую очередь, климатические условия. Суровая зима, сравнительно прохладное лето послужили причиной появления закрытых теплых одежд. Основными занятиями людей было землепашество и скотоводство. Это тоже определяло стиль одежды. Основными видами одежды были рубаха и порты, причем у
знати это была нижняя одежда, у народа — основная. Чем богаче человек,
тем многослойнее был его костюм. Можно сказать, что рубаха — это
древнейшая из одежд, ибо ее название восходит к древнему слову «руб» ,
т.е. «самый грубый». Порты, суженные у щиколотки, шились из холстины, знатные
мужи сверху надевали еще одни — шелковые или суконные. Они стягивались
на поясе шнурком — чашником (отсюда и выражение » держать что-то в
загашнике»). Порты заправлялись в сапоги из цветной кожи, часто расшитые
узорами или обертывались онучами (куски полотна 2.5 метров), и на них
надевались лапти, в ушки которых продергивались завязки — оборы, ими и
обвивались онучи. В нашем представлении все лапти одинаковы. Но это не
так. Лапти были толстые и тонкие. Темные и светлые, простые и сплетенные
узорами, были и нарядные — из подкрашенного разноцветного лыка. На Руси женщины обязательно закрывали голову повойником, сорвать головной убор считалось страшнейшим оскорблением (опростоволоситься — значит опозориться). Девушки заплетали волосы в косу или носили их распущенными, подхваченными лентой, тесьмой или обручем из кожи, бересты, обтянутым разноцветной тканью. А дочери Ярослава Мудрого, изображённые на фреске Софийского собора, бывшие наверняка модницами, носили конусовидные шапки, а под ними убрус — белый или цветной платок, сложенный треугольником. Он закалывался под подбородком, а его концы, расшитые золотыми узорами с жемчугами и драгоценными каменьями, ниспадали на грудь. На формирование состава, покроя, особенностей
орнаментации русского народного костюма оказали влияние географическая
среда и климатические условия, хозяйственный уклад и уровень развития
производительных сил. Одна из наиболее характерных черт русской народной
одежды — многослойность, которая придавала женской фигуре скульптурную
монументальность. Одежда как бы лепилась из нескольких простых объемов,
и каждый ее вид частично закрывался другой, выделяясь разномасштабными
орнаментами, из-под широких рукавов шушпана (нагрудника),
заканчивающихся узорной тканой каймой с крупным узором, виднелись рукава
с более мелким рисунком, затем передник с фризовым узором, а из-под
передника и шушпана — рубаха с богато орнаментированным нижним краем и
все вместе эти отдельные части составляли единый гармоничный ансамбль. Холст вообще играет очень большую роль не только в самой одежде, но и в многочисленных обрядах, сопровождающих жизнь крестьянина с рождения и до самой смерти. Так на крестинах мать младенца дарила бабке-повитухе три аршина холста «кашу накрывать», а молодая жена в момент начала жатвы бросала холстины на первый сноп свекрови, а та в свою очередь одаривала ее ситцем на шубку. Вышитые холщовые полотенца — необходимые принадлежности любого обрядового праздника, а, кроме того, они являлись драгоценным желанным подарком. Холст начинали ткать с ноября месяца ежедневно всю зиму с раннего утра и до поздней ночи. Вместе со взрослыми трудились и девочки 11-12 лет. Издавна основой основ любого русского костюма являлась
длинная, туникообразная, с широкими рукавами, рубаха. Кроилась она из
прямоугольных кусков холста, а на плечи нашивались цветные «полики —
прямоугольные или клиновидные вставки. Заготавливая ткань, мастерица
учитывала форму будущей вещи и места для вышивки, она искусно
распределяла поперечные полоски «затканки» на холсте: сначала широкие и
частые, затем все уже и реже и, наконец, они переходили в верхней части
в белое поле ткани. Украшались даже «горемычные» рубахи, причем и здесь соблюдались каноны в использовании узоров и цвета. Так при трауре по родителям носили белые рубахи с белой вышивкой, а по детям — с черной, исполненной крестиком и набором. Без всяких «украс» были рубахи только у женщин-вдов, которые они надевали при совершении обряда «опахивания». Женщин-вдов собирали со всей деревни, и они босиком, простоволосые, одетые только в холщовые рубахи, должны были сохой опахать землю вокруг деревни для предотвращения ее от холеры и падежа скота. Рубаха использовалась во всех случаях в жизни русской
женщины и, выдержав испытание временем, пройдя через века, свободно
вошла в наш гардероб в виде разнообразных цельнокроеных платьев и
блузонов. Завершал ансамбль шушпан из шерстяной, полушерстяной или холщовой ткани с очень деликатным украшением: в основном соединительные швы и окантовка вышивкой красным узором. Дополнялся костюм сложным головным убором.Для всей территории России характерны две резко различающихся категории головных уборов. Девичьи, оставляющие открытыми волосы и теменную часть головы, имели форму венка-обруча или повязки. Женские головные уборы были разнообразны, но все они полностью скрывали волосы, которые по народному поверью обладали колдовской силой и могли навлечь несчастья. Основу всех разновидностей южнорусских головных уборов
типа «Сороки» составляла сшитая из простёганного холста, уплотнённая
пенькой или берестой твёрдая налобная часть, надеваемая непосредственно
на волосы. Необходимой частью костюма были и цветные широкие пояса. Девушки к поясу привешивали сшитые из различных лоскутков нарядные сумочки «для гостинцев». Ноги обертывали онучами из белого «свейского» сукна или
холста и надевали лапти, плетенные из вязового или липового лыка, или
чулки белой шерсти, «вязаные в одну спицу и кожаные башмаки — коты,
которые для украшения фигурно пробивались медной проволокой спереди и
сзади.Не последнее место в костюме занимали различные украшения. В
большом количестве надевались на шею ожерелья из жемчуга, граната и
гайтаны — низанные из бисера, янтарные бусы, приносившие, согласно
поверью, здоровье и счастье, ожерелья из цепей. Большой любовью
пользовались крупные серьги «голубцы» и более мелкие, изящные.
Своеобразным украшением были и нежные, легко подвижные «пушки» — шарики,
сплетенные из гусиного пуха, которые носились вместе с серьгами. Монгольское иго приостановило на несколько лет
экономическое и культурное развитие Древней Руси. Знатные люди стали надевать несколько одежд, что говорило об их благосостоянии. Рубаха стала нижней одеждой в костюме знати. Поверх неё обычно надевали зипун. Для крестьян – это была верхняя одежда, а бояре носили его только дома. Сверху зипуна обычно надевали кафтан, который обязательно закрывал колени. Одной из парадных одежд, которую надевали поверх кафтана, была ферязь. В рукав обычно продевали лишь правую руку, а левый рукав спускали вдоль тела до земли. Так появилась пословица «работать спустя рукава». Специфической одеждой была шуба. Ее носили и крестьяне, и знатные бояре, и царь. На Руси принято было шить шубы мехом внутрь. Каким бы дорогим не был мех, он служил лишь подкладкой. Сверху шубу покрывали сукном, парчой или бархатом. А носили шубу даже летом и даже в помещении. Шубка полюбилась и женщинам. Самобытной русской одеждой стала душегрея. Её шили из дорогих тканей и вышивали узорами. С XVI века в моду вошел сарафан из нескольких сшитых кусков ткани. Царское облачение ничем не отличалось от повседневной одежды знати. Только в торжественных случаях он облачался в драгоценные одежды, чтобы поразить заморских послов своей роскошью и богатством. |
Длина рубахи, материал, из которого она сшита,
характер орнаментов определялись социальной принадлежностью и возрастом.
Длинные рубахи носили знатные и пожилые люди, более короткие- другие
сословия, так как в отличие от размеренной и неторопливой жизни князей и
бояр будни трудового народа бели наполнены тяжелой работой и одежда не
должна была сковывать движений. Рубаху носили на выпуск и обязательно с
поясом (если человек не надел пояс, то говорили, что он распоясался).
Полотна ткались узкие (30-40 см), и поэтому рубахи шились с
цельнокроенными рукавами или прямоугольной проймой. Для удобства
движений вставлялись ластовицы, для прочности ставились на подкладку из
другой ткани-подоплеку (вот что значит «знать подоплеку дела»).
Праздничные рубахи знати шились из дорогих тонких полотен или шелков
ярких цветов и украшались вышивками. Не смотря на условность узора
орнамента, многие его элементы имели символический характер, они как бы
охраняли человека от другого сглаза и напастей. Украшения были
«навесными»- съемными: богато расшитыми золотом, драгоценными камнями и
жемчугами воротники- ожерелья и зарукавья — манжеты.
Кафтаны были самого
различного вида и назначения: повседневные, для верховой езды,
праздничные — сшитые из дорогих тканей, замысловато украшенные.
Обязательной частью мужского костюма был головной убор, летом — кожаный
ремешок, а зимой — самые разнообразные шапки — кожаные, войлочные,
меховые.
Пластика объемов еще больше подчеркивается фактурой и цветом материала —
отбеленного холста и домотканого сукна.
Древние простые узоры из поколения в
поколение под руками искусных мастериц обогащались новыми техническими
приемами, а вместе с тем и передавали круг узоров, применяемых только в
данной местности. Для украшения рубах использовались и кусочки различных
тканей, особенно кумачовые, которые тоже заполнялись вышивкой, как и
основная ткань. Этот старинный способ украшения одежды применялся еще в
боярском костюме, когда кусочки драгоценных заморских тканей, оставшиеся
от раскроя больших одежд, или уже сношенных, нашивались как украшение на
вновь сшитое платье. Кроме тканых, вышитых узоров, инкрустации тканями,
использовались разноцветные «травчатые» ленты, вьюнки, кружева, блестки,
золотые и серебряные галуны и позументы. Все это декоративное богатство
руками талантливых вышивальщиц превращалось в драгоценное произведение
искусства.
Понева была
круглая, то есть сшитая, или распашная, состоящая из отдельных полотен.
В основном поневы были темно-синего, темно-красного, реже — черного
цвета. Темное ее поле разделялось клетками, причем их цвет и размер
зависели от традиций той губернии, села или деревни, в которых ткались
поневы. Поневы, так же как и рубахи, делились на праздничные и
повседневные. Будничные отделывались по низу узкой домотканой полоской
тесьмы или полосками кумача. В праздничных же поневах большое внимание
уделялось «клаже» — так называлась нашивка по подолу, в которой
максимально использовалось все богатство отделки: многоцветная вышивка,
позумент, мишурное кружево из золоченых и серебряных ниток, травчатые
ленты, вьюнки, блестки, стеклярус и бисер. У круглых понев швы служили
не только для соединения отдельных частей, но и как дополнительная
отделка. Пояс — «покромка» ткался на станке из разноцветных шерстяных
ниток, концы его распушивались и среди нитей вплетались нитки бисера.
В зависимости от формы, плоской или имитирующей отходящие
назад рога, она именовалась кичкой или рогатой кичкой. Именно эта деталь
придавала всей его конструкции ту или иную форму, получавшую своё
завершение при помощи верхней части — своего рода чехла из кумача, ситца
или бархата — Сороки; затылок покрывала прямоугольная полоса ткани —
позатылень. Вокруг названных трёх элементов создавался сложный по
составу и многослойный головной убор. Иногда он включал в себя до
двенадцати частей, а его вес достигал до пяти килограммов.
Лишь после
освобождения от татаро-монгольского нашествия стал изменяться костюм.
Стали появляться новые, распашные одежды, отрезные в талии. Как
следствие влияния монгольского ига в русском костюме остались некоторые
предметы восточного обихода: тюбетейка, пояса, откидные рукава.Народная одежда и костюм XIX
Народный костюм XIX — начала XX в.
Cергиево-Посадский музей обладает первоклассной коллекцией женского костюма северных и средних областей европейской части России. Все экспонаты объединяет во многом насыщенный цвет, характер декорирования и покроя. Но в то же время каждая область, часто даже район, имели свои особенности.
Существенную деталь русской одежды составляла рубаха. К длинной рубахе из белого холста надевалась шерстяная юбка, или понева, как ее называли во многих местах. На рубаху надевался сарафан. Девичья одежда Среднего Повольжья (Симбирская губерния) представлена в музее нарядом, который состоит их рубахи, сарафана и пояса с карманом.Венчальный костюм Новгородской губернии включает в себя белую рубаху, тёмно-синий домотканый льняной сарафан прямого покроя, плетённый пояс. Невеста дополняла наряд бусами. В Архангельской области нарядно отделывали нижние юбки и белые холщовые рубахи. Женщина имела право ходить без сарафана лишь во время жатвы в поле. Рубаха из холста района реки Вычегды имеет легкую отделку вокруг ворота, крупные полосы браного узора на плечах, широкую окантовку подола. Костюм из Малмыжского уезда Вятской области, надевавшийся невестой-старообрядкой на обручении, состоит из рубахи, сарафана, пояса и нагрудных украшений.
Великоустюжские мастерицы из Вологодской области делали свои костюмы особенно декоративными. Жемчужинами музейного собрания являются два уникальных костюма 1870-х годов, происходящие из Сольвычегодского уезда Вологодской губернии. Это желтый костюм с рельефно вышитыми женскими фигурками, напоминающими елочки. Цветовая гамма костюма очень яркая: на желтом фоне — алые, синие, красные, зеленые и голубые пятна фигурок, по подолу фартука идет широкий декоративный фриз, и завершает отделку костюма алая оборка из шерстяной фабричной ткани.
Второй костюм новобрачной из Сольвычегодского уезда аналогичен по набору деталей описанному выше, близок по покрою, незначительно отличаясь в деталях. Однако в его цветовом решении преобладают уже традиционные для крестьянской одежды контрастирующие красные и белые цвета. В узоре нагрудника – изображения женских фигур, имеющих детородную символику и отражающие представления древних славян о языческом божестве – Мокоше. Зимний праздничный женский костюм включал в себя добротную меховую шубу, обычно из овчины.
Для холодного времени года являлся пониток, или сукманник. К примеру, костюм из Никольского уезда Вологодской губернии состоит из понитка, рубахи, сарафана, пояса и шерстяной шали.
Такой костюм обычно украшали шейные и нагрудные украшении. Костюм Кадомского района Рязанской области вместо шушпана имеет навершник — безрукавку, которая надевалась поверх рубахи и поневы. Ее отделка необычайно богата: на белом фоне холста чередуются красные полосы браного узора, вставки кумача и цветные плетеные кружева.В женском костюме Пензенской области восхищает необыкновенная узорчатость, звучность цветового решения и предельная насыщенность колорита, где рядом с традиционным красным цветом звенит яркая зелень, обогащая гамму костюма. Ткачество на пензенском костюме отличается тонко проработанным орнаментом с очень архаическими мотивами.
Гармоничны женские одежды воронежской земли. Так в костюме новобрачной по белому холсту рубахи и фартука наложены полосы черной вышивки, исполненные с большим вкусом и мастерством. К костюму полагался широкий красочный тканый пояс и своеобразное ожерелье из плетеного шнура с кругами, называвшееся грибаткой. Голову украшал закрытый головной убор – «сорока». К свадебному женскому костюму в пару вышивалась холщовая рубаха для жениха. В Тверской губернии будничные сарафаны делали из домотканой пестряди или набойки.Калининская холщовая белая одежда с рубахой, которую называли насова, сохранила древние традиции покроя и отделки. Ворот рубахи декорирован красным ситцем.
В некоторых местах Юга России сарафан является не только девичьей, но и женской одеждой. В Курской губернии шили к свадьбе костюм, состоящий из рубахи, сарафана-шубки из алого штофа, передника, одного или нескольких поясов, головного убора и нагрудных украшений. Мужские свадебные костюмы не отличались разнообразием. Он состоял из плисовых суконных или льняных штанов и яркой шёлковой или сатиновой рубахи.
Кокошники часто были сплошь покрыты мелким речным жемчугом. Поверх кокошников надевали белые платки, шитые золотом, или узорные шали. Таков кокошник начала XVIII в собрании музея из Тверской губернии. Узкий и высокий по форме женский головной убор Костромской области украшала жемчужная поднизь, спускающаяся до бровей.
Вологодская борушка – закрытый женский головной убор, состоящий из очелья на твёрдой основе и донца. Борушка обычно украшена золотой вышивкой, перламутром, стёклами. Несколько похож на борушку кокошник из Сольвычегодского уезда Вологодской губернии. Он состоит из двух частей: собственно кокошника и самшуры, которая вкладывалась внутрь кокошника для поддержания формы.Почти во всех областях России для украшения головного убора применялась техника золотного шитья. Такое шитье покрывало маленькие рязанские кики с красными рожками из кумача, изящные сороки Воронежа, кокошники бывшей новгородской земли. Вместе с золотным шитьем использовали и всевозможные металлические блестки.
Свадебный головной убор «сорока» состоял из трёх частей: кички с маленькими острыми рожками, позатыльня и собственно сороки каблукообразной формы.
Народная одежда в собрании музея
Коллекция народной одежды занимает в собрании Сергиево-Посадского музея-заповедника значительное место. Она включает в свой состав как отдельные предметы, так и полные комплексы повседневного, праздничного и обрядового костюма русского народа, народов Сибири, Дальнего Востока. В основном, коллекция датируется рубежом ХIХ – ХХ веков, в то же время целый ряд экспонатов относится к середине, 2-ой половине ХIХ в. (головные уборы, украшения).Особенностью коллекции является то, что большая часть произведений была привезена из экспедиционных обследований, проводившихся несколькими поколениями научных сотрудников, начиная с 1950-х годов и по настоящее время. О.В. Круглова и Л.Э. Калмыкова пополнили собрание экспонатами с Русского Севера, Северо-Запада и Верхневолжья Европейской России; В.М. Жигулева, Л.М. Зайцева, Г.В. Соколова с территорий, расположенных южнее Москвы, С.В. Горожанина – из Приуралья и Нижегородского Заволжья. Собранные материалы о времени и месте создания, особенностях изготовления, соединения в ансамбли позволяют раскрыть роль и значение каждого предмета в том пласте народной художественной культуры, из которого он был изъят во время экспедиций.
Небольшое количество предметов одежды поступило в Сергиево-Посадский музей-заповедник из Музея народных художественных ремесел, который был сформирован на основе Выставки народного творчества 1937 года, развернутой в залах Государственной Третьяковской галереи. В 1941 году Музей народных художественных ремесел стал отделом тогда еще Загорского музея-заповедника.
Коллекция русской традиционной одежды охватывает преимущественно Европейскую часть России, давая представление о творчестве ткачих, вышивальщиц, швей значительной территории, простиравшейся от берегов Белого моря на севере до срединного течения Дона и Волги на юге, от западных границ до Уральских гор на востоке.
Сергиево-Посадский музей-заповедник имеет возможность показать все основные типы женской одежды русского земледельческого населения: древнейший, с поневой, сохранившийся к началу ХХ в на землях южнее Москвы; с сарафаном, который являлся основной одеждой русских крестьянок в северных и среднерусских губерниях, а также у более поздних переселенцев ХVII – XVIII вв. на южнорусские просторы в связи с колонизацией дикого поля.
Льготы, которые получали от государства эти служилые люди, привлекали сюда выходцев из-за Литовского рубежа: поляков, литовцев, украинцев и белорусов, сохранявших приверженность к привычным формам национальной одежды и на новом месте. Так получил распространение женский костюм с юбкой в продольную полоску – андараком, известным к началу ХХ в. в Пензенской, Тамбовской, Орловской, Курской, Воронежской и других губерниях, через которые в ХVII в. проходила южная граница Русского государства.
Богатое и разнообразное собрание Сергиево-Посадского музея-заповедника дает широкие возможности показа детской, девичьей свадебной, обрядовой и повседневной женской одежды в нескольких вариантах. Это объясняется тем, что в удаленных русских деревнях до середины ХХ в. поневы и сарафаны носили постоянно, а кое-где до конца ХХ столетия одевали старинные наряды для свадеб и поминок. И как во времена бабушек, увидев женщину в том, или ином наряде можно было с уверенностью определить ее происхождение, семейное, материальное положение, духовное состояние и многое другое.Так в южнорусских селениях девушка чуть ли не до свадьбы ходила в одной рубахе, дополненной узорным пояском. Ее волосы, заплетенные в одну косу, украшала лента или узкая налобная повязка. По достижении совершеннолетия поверх рубахи одевалась вторая холщевая одежда «навздевок, супрун, шушка», без которой было невозможно выйти на улицу.
Девичьи костюмы, костюмы замужних женщин, одежды пожилых людей и вдов строго различались в русской деревне конца ХIХ – начала ХХ в. Например, в селениях по реке Вычегда девушки носили прямые круглые сарафаны в красную клетку. В то время как женщины постарше – сарафаны такого же кроя, но из синей клетчатой холстины. В Великом Устюге Вологодской губернии до начала ХХ в. просватанная девушка одевала бело-красный комплект с символами плодородия на рубахе, переднике и косынке. Свадебные одежды выполнялись из самых дорогих материалов, с особой тщательностью, нередко с привлечением профессиональных мастериц, которые шили золотой и серебряной нитью, низали из бисера отдельные элементы костюма. Однако, после рождения первенца молодуха уже не имела права одевать эти наряды.
В старину говорили: « в чем венчаться, в том и скончаться». Во многих местах традиция использования венчальной одежды в качестве погребальной сохранялась до начала ХХ в. В Сергиево-Посадском музее-заповеднике хранится обрядовая одежда, предназначенная для погребально-поминальных случаев. В тех селениях, где вдовы до конца своих дней носили кручинное, горевое, каждая женщина имела до четырех, различавшихся по степени траура, комплектов такой одежды.
Сергиево-Посадский музей-заповедник располагает богатейшей коллекцией женских головных уборов ХVIII — начала ХХ в. Особенно выделяются своей строгой красотой северные кокошники, сборники, повойники, шитые из парчи, шелка, бархата и украшенные мелким и крупным жемчугом, перламутровыми зернами, разноцветными стеклами в высоких кастах, имитирующими драгоценные камни. Как правило, их готовили к свадьбе и одевали со свадебными сарафанами.
Южнорусские кички с парными рожками, возвышающимися над головой женщины или спрятанными под мягкие шапочки – сороки с золотным очельем ближе всего к разгадке рогатости головных уборов, как символа женской плодовитости (чадородия).
Традиционно, рубахи украшались по краям рукавов и подола ткаными, шитыми узорами, нередко дополненными белым или цветным кружевом, ситцевыми нашивками, бисером и блестками. Наиболее интересные экземпляры происходят из Курской, Воронежской, Пензенской, Вятской и др. губерний.
Коллекция народной одежды Сергиево-Посадского музея-заповедника ярко отражает самобытные черты костюма русской крестьянки ХIХ – начала ХХ в., обусловленные многовековым укладом жизни народа, его представлениями о добром, полезном и прекрасном.
Традиционное платье
Крестьянское платье (Понева и рубашка), конец XIX — начало XX века. Воронежская область, Россия. Частная коллекция Сьюзан Джонсон. См. Подробности в описании товара.
Платье крестьянки (сарафан и рубашка), начало середины XIX века. Вологодская область, Россия; Рубашка: Бассейн реки Северная Двина, Сарафан: Тарнога. Частная коллекция Сьюзан Джонсон. См. Подробности в описании товара.
Русская традиционная одежда начала развиваться как особая форма в IX веке.До начала 18 века крестьяне и бояре (дворяне) носили традиционные костюмы. В 1700 году царь Петр Великий, восхищаясь всем западноевропейским, запретил носить традиционную одежду в городах. Именно русское крестьянство сохранило богатство и красоту традиционной русской одежды.
Существует два основных типа русской этнической одежды: сарафан и понева. Сарафан — это длинное платье-джемпер свободного кроя, которое надевается поверх длинной льняной рубашки с ремнем.Пояс — необходимый элемент традиционной русской одежды — часто надевали под сарафан. Сарафаны изготавливались из домотканого льна или недорогого набивного хлопка, производимого на крупных текстильных фабриках Московской, Ивановской и Владимирской областей.
Для особых случаев они могли быть сделаны из парчи и шелка и вышиты золотой и серебряной нитью.
Сарафаны были широко распространены в северных провинциях Российской империи, таких как Вологда, Архангельск, Псков и Новгород. Костюм юбки-поневы обычно носили в южных провинциях Москвы, таких как Тула, Воронеж и Тамбов.Костюм понева считается более древним из двух. Она состояла из клетчатой или полосатой юбки-понева, собранной на завязке или обернутой вокруг бедер, длинной свободной рубашки с вышитыми рукавами и фартука, сильно украшенного кружевом и яркой отделкой. Платок или традиционный головной убор был обязательным элементом крестьянского наряда. На выставке представлены наряды из разных регионов северной, южной и центральной России.
Краткий справочник по традиционному русскому платью
Константин Маковский, «Наряд русской невесты», 1884 | © WikiCommons
Русские традиции костюма имеют долгую историю, и даже несмотря на то, что многие элементы были забыты с годами или обозначены как «старые» и «непривлекательные», некоторым удалось вернуться к жизни.Несколько лет назад Dolce & Gabbana напомнили миру о византийских корнях моды и показали, что это действительно может быть сексуально. Следуя примеру известного модного магната, мы рассмотрим традиционную русскую одежду, уходящую корнями в византийский стиль. Мы посмотрим, сможем ли мы найти привлекательные элементы, которые могут вдохновить нас на образы двадцать первого века.
Точной даты рождения традиционного русского костюма нет, хотя логично предположить, что его рождение совпало с той же эпохой, когда была основана страна, примерно в X и XII веках.Есть записи, свидетельствующие о том, что северная и южная мода довольно сильно отличались по стилю и убранству, хотя основная одежда оставалась довольно похожей. Все русские стили одежды существовали в вариантах «на каждый день» и «для особых случаев», различались материалами, цветами и используемыми украшениями.
Общим элементом было несколько слоев ткани.
Традиционный русский костюм был частью истории страны вплоть до начала восемнадцатого века, когда Петр Великий объявил русскую одежду «крестьянской и непрогрессивной».Он ввел закон, который штрафует всех, кто въезжает в город в традиционной национальной одежде, а также всех с бородой. Горожане, аристократия, купцы и другие влиятельные члены общества перешли на европейскую одежду, в то время как традиционная русская одежда была полузабыта и носилась только в деревне и среди членов религиозных организаций.
В наши дни традиционную русскую одежду носят только церковные чиновники и во время некоторых национальных праздников. Многие элементы сейчас утеряны, хотя есть еще несколько элементов, которые стали знаковыми для русской традиционной одежды.
Основным элементом любого традиционного русского гардероба была рубаха, которую могли носить как мужчины, так и женщины. По сути, это вариант современной рубашки в старинном стиле. Рубахи носили как уличную одежду среди бедных и как домашнюю одежду среди богатых. Общий вид был то, что теперь называется «негабаритный», поскольку у него не было какого-либо конкретного силуэта. В зависимости от материального положения для изготовления и пошива рубахи использовались разные материалы: от дешевого льна или хлопка до дорогого импортного шелка.
Мужская рубаха, начало ХХ века | © Исторический музей Шебекина / WikiCommons
Основной частью женского гардероба был сарафан. Длинное платье, которое часто надевали поверх рубахи, составляло «повседневную» одежду и одежду «для особых случаев». Самыми распространенными цветами сарафанов были красный, голубой или темно-синий, винный и белый. Платья-сарафаны часто украшались замысловатой вышивкой.
Молодые русские крестьянки перед традиционным деревянным домом, сфотографированные Сергеем Михайловичем Прокудиным-Горским в рамках его работы по документированию Российской Империи с 1909 по 1915 год.| © Собрание Прокудина-Горского Сергея Михайловича / WikiCommons
Украшения для головы и волос также были частью общего гардероба.
В случае с женщинами способ укладки волос мог многое рассказать о гражданском статусе: молодые женщины могли хвастаться своими волосами, заплетенными в единую косу, украшенную цветами и другими элементами. Замужним женщинам не разрешалось обнажать волосы на публике, поэтому они покрывали голову разными украшениями. Одним из самых знаковых и замысловато украшенных примеров этого был кокошник.
«Девушка в кокошнике» Константина Маковского | © WikiCommons
Это, наверное, единственный элемент русского традиционного костюма, который сохранился на протяжении веков и до сих пор популярен в стране — причина тому суровые климатические условия. Шуба, русское слово, обозначающее шубу, была неотъемлемой частью как мужского, так и женского гардероба. В свое время техника сборки шуб была другой: мех оставляли на внутренней стороне пальто, а снаружи украшали ярким разноцветным текстилем.В наши дни дизайн шуба эволюционировал, чтобы соответствовать современной моде, но он по-прежнему служит своей основной цели: согревать россиян в долгие и холодные зимы.
«Московская девушка XVII века» (1903) Андрея Рябушкина | © Андрей Рябушкин / WikiCommons
Слово «кафтан» пришло в Россию с Ближнего Востока, но этот элемент одежды стал настолько неотъемлемой частью русского гардероба, что воспринимался как местный. Кафтаны, обычно сделанные из дорогих тканей с множеством вышивок и украшений, были аналогами современных пальто и носились поверх другой одежды.
Великий князь Алексей Александрович в русском кафтане на бал 1903 года | © WikiCommons
Русская одежда, Традиционная русская одежда, Символическая русская одежда
Россия — не только гигант суши, но и уникальный по своему географическому положению и, следовательно, образу жизни ее людей, их однородной одежде и еде. Россия — огромная нация, и поэтому одежда, которую можно было бы заметить в специализированных магазинах Москвы, естественно, сильно отличалась бы от той, что можно найти в Сибири.
Кожа — это фетиш в России. Образ на меху стал синонимом русской одежды. Вообще, традиционные русские мужчины очень любят выставлять напоказ кожу. Фактически, до сегодняшнего дня, независимо от времени года, кожаная куртка — это круто! Русские женщины носят платья или длинные юбки и блузки и любят щеголять высокими каблуками.
Цветовые предпочтения в русской одежде:
Есть явная разница в цветовых и тематических предпочтениях русских мужчин и женщин; в то время как мужчины обычно не любят выставлять напоказ яркие цвета в одежде, женщины это делают.Мужчины предпочитают трезвые, землистые тона и предпочитают сохранять образ «спокойным». Многие россияне находят черное и белое очень элегантным. Они выбирают темные цвета в основном из-за большого количества пыли и грязи вокруг, и это практичный выбор, который передается из поколения в поколение. Русские тоже иногда носят разные цвета; однако цвета, которые они выбирают, похоже, говорят об их образе жизни! Невозможно скрыть тот факт, что русские очень много работают, и их приземленная манера поведения прослеживается и в их одежде.
Цвета, которые часто можно увидеть на русских мужчинах и женщинах, говорят об их занятиях и образе жизни. Цвета из другой шкалы. Остальной мир привык к тому, что люди носят синий, красный, желтый и даже розовый. Однако когда дело касается эпатажных и глубоких оттенков, только россияне умеют ими щеголять. И красота этих людей заключается в том, что оттенки цветов на них смотрятся по-разному и даже более естественно! Обычные ткани, которые они выбирают, также должны соответствовать климатическим условиям.Они используют много шерсти и льна, а в «убийственную» русскую зиму мех — вполне естественный выбор.
Московская мода:
Модные тенденции столицы Москвы весьма близки к европейским или Нью-Йоркским. Зимняя одежда немного отличается, потому что российские зимы — это определенно испытание. Российская мода совершенно иная. Существует ряд аутентичных и специализированных онлайн- и офлайн-ресурсов, которые делают доступной дизайнерскую русскую одежду.На самом деле, самый простой способ узнать больше о русской одежде и приобрести настоящую одежду — на расстоянии одного клика! Большая часть одежды, которую можно найти в других частях света, утверждая, что она русская, обычно украшена традиционными русскими мотивами.
Традиционная русская одежда:
В русской одежде можно выбирать из множества стилей. Головной убор русской женщины называется кокошник. В западном мире есть копии оригинального головного убора, доступные во множестве мелких принтов и цветов.Рубашку из тонкого льна или рубашки, которые носят русские мужчины, также можно найти в ряде специализированных универмагов. Сарафан или традиционное платье русских женщин доступно во многих торговых точках с эксклюзивной вышивкой из парчи и шелка. И, наконец, что не менее важно, особенная и самая красивая русская шаль. Известны два вида русских платков — оренбургские козьи пуховые и павловопосадские (100% шерстяные).
Символика русской одежды:
Русская одежда — это проявление традиционного народного творчества и духа культуры России.Традиционная русская одежда призвана подчеркнуть внутреннее достоинство и эмоциональную сдержанность каждой женщины. Традиционные русские костюмы не только красивы, но и очень удобны, поскольку созданы специально для работы. Разнообразие цветов, используемых в традиционных костюмах, демонстрирует этническое разнообразие, и интересно отметить, что русское слово «красивый» происходит от слова «красный», что в переводе с русского означает «красный»!
Х
MultiCopyPaste
Пора обновляться, это бесплатно!
Просто щелкните в верхнем левом углу расширения и зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ к 10 ярлыкам.Ваша электронная почта останется в безопасности, но мы свяжемся с вами, чтобы узнать ваше мнение!Х
MultiCopyPaste
Пора обновляться, это бесплатно!
Просто щелкните в верхнем левом углу расширения и зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ к 10 ярлыкам. Ваша электронная почта останется в безопасности, но мы свяжемся с вами, чтобы узнать ваше мнение!шаблон веб-страницы
шаблон веб-страницы| Платье детали: Стили одежды средневековья Россия |
Аннотация
Мода в России, в отличие от моды большинства западных
Европейских стран, не было полностью продиктовано появлением
одежда.Одежда должна была держать людей в тепле и комфорте и
эта потребность отражена в предпочитаемых русских стилях. В период
между десятым и восемнадцатым веками большая часть русской моды также
имеет корни в различных культурах, которые доминировали на территории над
года. Многие стили изменились при переходе между культурами,
но некоторые основы русского костюма остались неизменными. Вне
одежду, есть и другие предметы, которые необходимо учитывать при обследовании
русского костюма, таких предметов, как обувь, головные уборы, украшения.
Популярные в народе тенденции не в полной мере отражают моду.
тенденции, наблюдаемые в суде, поэтому следует учитывать моду суда
раздельно. Модные тенденции, которые господствовали над русской одеждой
были разнообразными и многочисленными, что привело к богатой истории традиционных русских
одежда.
Исторический Фон
В средневековье в Западной Европе Восточная Европа представляла собой серию изолированных территорий, на которых власть и управление часто переходило из рук в руки.Россия была одной из таких территорий. В период между десятым и восемнадцатым веками Было три основных политических этапа, каждый из которых отмечен сменой власти. Первым выдающимся обществом, которое возникло в России, было общество варягов. Земля ранее была заселена различными племенами, преимущественно азиатскими. В 826 году славянский народ принял владычество викингов, и власть была подарен Рюрику, датскому князю, который сосредоточил свою империю в городе Киев.Так начался период Кейванской Руси. В одиннадцатом и двенадцатого века, крупное влиятельное общество покорило Кейванскую Русь, не через войну и господство, а через религию. Город Киев принял византийское христианство. С принятием религия пришла с притоком культуры, что можно было увидеть в архитектуре а также стили одежды. Кейван русский должен был импортировать больше или less en bloc высокая стилизация и витиеватость Византии (Кармайкл 31).
По мере того как XII век подходил к концу, Великая кейванская эпоха русской истории. Рассвет тринадцатого столетие принесло появление общества в Москве, а также захватническое Монгольская орда. Монголы, или татары, как их иногда называли, доминировал над Россией в течение двух столетий. Когда Монгольская империя наконец распался, он оставил после себя растущую власть в Москве, которая должна была стать центр русской цивилизации, в период, известный как московский Эра (Кармайкл 33).
Исследования Отчет
Кейван Россия и Московская Россия — две четко обозначенные достопримечательности в российской моде и одежде, при этом очень мало мода во время монгольской оккупации. Большинство российской моды в кейванский период был принят непосредственно от византийского двора. Часто можно было увидеть русских в длинных свободных туниках с зауженными рукавами. и византийские ткани. В московский период торговля начала расти. процветают в России, и был получен доступ к источникам тканей, таким как шелк, парча, бархат, самцы и атлас.Ткань лиц одежда стала обозначать его или ее богатство, поскольку те, кто мог себе это позволить, привозили и покупали более тонкие ткани. Это тоже стало модным время носить все больше и больше слоев. В конце концов дошло до точки где пять слоев стали минимумом для выезда за пределы дома. Наибольшее изменение в это время коснулось длины рукава. Рукава становились длиной до пола и свешивались или были связаны за спиной. Для руки были предусмотрены узкие прорези в локте или плече. пройти через рукав.
Вопреки изменениям моды во времена Кейвана и москвичей. эпох, некоторые базовые предметы оставались центральными в русской одежде. Самая основная из всех — это русская кофточка-рубаха, называемая рубахой. Рубаха обычно доходила до колен или ниже, с отделкой по низу, рукава и воротник (Павловича). Рубаху также называли срачицу, сорочицу или сорочку носили все россияне независимо от социальной станции.Рубахой крестьян было грубое полотно. и носятся как верхняя одежда, так и нижняя одежда. Верхний классы носили рубахи из тонкого льна, в основном как нижнее белье, с другими слои более тонких материалов сверху (по-русски). Вышивка, которая была часто видели на шее рубах аристократии, обычно заменил полосы красной ткани рабочим классом. Рукава рубахи были длиннее рук, так что руки можно было подвернуть в тепле.Если рубаха была без воротника, обычно быть глубоким разрезом спереди или сбоку, удерживаемым пуговицей (Кэрролл-Кларк). Воротник на некоторых рубахах, скорее всего, был добавлен в результате византийского влияние.
Еще одним важным элементом русского костюма было пальто. Там были многочисленные стили пальто, которые носили русские, некоторые из которых были с учетом пола. Традиционная верхняя одежда, которую носят оба пола была свита, или свита. Свита была верхним слоем, добавленным к другие слои для тепла и предназначены для ношения на плечах или слева расстегивается, чтобы обнажить слои внизу (по-русски).Разрез свиты был прямым с постепенным расширением внизу. Свита в в целом был свободен, но плотнее облегал руки, с сужением на запястьях и в области туловища. Обычно это длилось не дольше, чем до середины икры по длине. Одежду надевали, натягивая ее на голову, а затем стянуты широким тканевым поясом. Головное отверстие было разрез до талии (распространенный стиль в Кейванской России), который мог застегиваться на три или четыре пуговицы.Его шили из шерсти и часто на подкладке. с мехом для зимней одежды. Свита была самой распространенной из многих русских фасоны пальто.
В России неслои были единственным способом сохранить тепло.
В результате поверх свиты часто надевали плащ. Русское имя
стиль одежды, который они носят, — это korzno, что происходит от византийского
плащ называют хламидом. Носятся и хламиды, и корзно.
на левом плече и застегивается на правом плече или груди с помощью
большая декоративная брошь, называемая малоберцовой костью.Корзно было сделано из
сукно тяжелое и на меху (Павловича, Кэрролла-Кларка). Это могло бы
быть полукруглой, как исходная хламида (Холл), или прямоугольной и
часто свешивались почти до земли, в широкие складки или собирались поясом.
Через рубаху, свиту и корзно можно начать понимать
костюм мужчины в Кейване Россия. Есть две основные статьи
, составляющие основу мужского костюма, рубаха и штаны.
Мужской стиль рубаха был длиной до колен и обычно носился без заправки.
и подпоясанный слева (Павловича).Фасон брюк чаще всего
был изношен портвейн, который обычно удерживался шнурком, который мог
быть шнуром или ремнем (Кэрролл-Кларк). Брюки обычно сужаются к
щиколотки и были заправлены в ботинок. Белье было обычным
ткань, из которой сделан портвейн. Бедный человек больше ничего не наденет
чем льняной портвейн, а дворянство и купцы добавили бы второй
пара из шерсти или шелка. (Шелк был более распространен в королевской семье (Кэрролл-Кларк).)
Был второй стиль брюк, пуофта, который, возможно, был популярен.
тоже, но информация о них неполная.Известно, что
они были довольно удобными, что могло быть причиной их популярности.
Существуют различные варианты одежды и аксессуаров. которые можно носить поверх рубахи и порта. Самый распространенный стиль должно было носить свиту поверх рубахи, а затем корзно. В в более холодную погоду мужчины носили шляпы из сукна, фетра или меха. (Ярослава) Для торжественных торжеств в кейванский период, особенно в При королевском дворе был принят византийский тип туники — таларис. Византийский таларис представлял собой длинную тщательно продуманную тунику, которая приближалась к туловище с прорезями по бокам и расширено до пола. Русский версия была короче и часто украшалась тонкой шерстью или делалась из нее. и шелк, иногда украшенный тканной золотой или серебряной нитью замысловатой узоры. Дорогие ткани, которые пошли на изготовление русского talaris обычно происходили из Византии или других восточных стран и были именуется паволок (Кэрролл-Кларк).Для простолюдин, который не мог позволить себе таларис, по праздникам было принято надевать церемониальный воротник. Ожереле представляло собой форму вышитого воротника, который прикреплялся на рубаху для церемоний среди низших классов.
Мужской костюм в Московской Руси был разным. от Кейвана Россия по количеству слоев и длине рукава и комбинезон. Основа костюма москвича остались брюки в стиле рубаха и портти, но на этот раз кафтан (или кафтан) стал популярным вместо свиты.Кафтан был широкая одежда, приталенная и застегивающаяся на талии с помощью шнурка или петли для пуговиц с кисточками. У кафтана были длинные узкие рукава, а среди богатые были длиной до щиколотки. Ожереле можно было прикрепить к кафтан для торжественных случаев. В повседневной ситуации домотканый куртка без воротника до колен, называемая зипун, узкая с застежками спереди, поверх кафтана. Для тех, кто не мог позволяли себе кафтан, вместо него надевали только зипун.Над зипуном был носила комбинацию из трех предметов одежды. Сначала была однорядка, этакий однобортный кафтан. Однорядка была до щиколотки. куртка без подкладки с рукавами такой же длины, расстегнутыми и присборенными в складках. Вторая статья — охабень. Охабень был длинный пиджак, с широкой юбкой и двумя воротниками, один стоячий и второй широкий и повернутый вниз. Рукава охабени были в пол и узкие с прорезями выше локтя для рук. Третьей одеждой был опашен, «похожий на охабен», но его носили расстегнутым и пристегнутым кушаком. Рукава опашен ‘были складчатыми и не такими узкими, как охабенские’, но и были прорези. Русские решили украсить себя этой одеждой. в различных комбинациях — одиночных или слоистых, а также в комбинациях, в которых их носили часто продиктовано богатством. Более бедные предметы не мог позволить себе владеть всеми тремя типами одежды, и в этом случае обычно была однорядка, которую они выбирали для ношения (Payne, 317).
В московскую эпоху также произошла эволюция новых церемониальных
одежда и развитие слоев как модный тренд. Как
Таларис вышел из моды, его заменили расстегнутой курткой, названной
феряз. Рукава фераза свешивались ниже рук или были
собраны в складки. Феряз имел меховую подкладку и / или обшивку обручем.
застежки, но без воротника. Феряз можно было носить поверх
кафтан или зипун, обычный для знати, или прямо на рубахе, как было
сделано крестьянами и торговцами.Среди высших социальных слоев
слои продолжаются. Узкое длинное пальто, которое можно надевать на каждый день
или для торжественных мероприятий была шуба. Шуба имела длину до пола.
рукава и воротник-стойка, а пальто чаще всего шили из узорчатых
или декорированный материал. Со временем шуба стала популярной среди
низшие классы тоже. Над шубой дворянство
обыкновенно устраивались в кожухе, дубленке или кожаной куртке,
с меховой подкладкой и украшениями из жемчуга и вышивки (Павловича).
Знать укрывалась слоями, а простолюдины —
во столько слоев, сколько они могли себе позволить. Это верно для мужчин
и женщины.
Женская одежда была похожа на мужскую. Во времена Кейвана основным предметом одежды женщин была рубаха, как и мужчины, но женская рубаха была длиннее, доходила до ступней, декольте со слегка присборенным вырезом. Если было достаточно денег, носили вторую рубаху, именуемую далматиком.Византийский в происхождения, далматик обычно делали из шелка или тонкого льна, окрашивали в яркий цвет. цвета и немного короче нижнего белья. Рубака была всегда с поясом, независимо от того, носили его по отдельности или в сочетании с далматиком (Кэрролл-Кларк). Определялся следующий слой одежды. ролью женщины в обществе. Замужняя женщина носит юбку с запахом. над ее рубахой, называемой пановой. Панова состояла из трех панели из ткани, обычно прямоугольной или ромбовидной формы, сшитые вместе только вверху и собраны на кулиске (ля русь).Перед обычно оставляли открытым. Незамужняя женщина носила занависку или запону, представлявший собой один длинный прямоугольный лист ткани с вырезом для шеи. Занависку носили сложенной пополам на плечах и пристегивались поясом или булавками. по бокам (Ла Рус, Кэрролл-Кларк). Еще один общий предмет женского костюм, чаще всего предназначенный для обряда, представлял собой навершник, или навершник. Навершник представлял собой укороченную версию рубахи, доходившую только до икры, с короткими широкими рукавами и роскошными украшениями.Навершник не было ремнем, и его можно было надевать поверх пановы или занависки на праздники. В холодную погоду женщины накрывались простым плащом или многократные куртки, увенчанные свитой и / или корзно. Свита и Корзно мало отличалось от мужского к женскому стилю.
Женская мода следовала тем же общим тенденциям, что и в мужском костюме, когда общество перешло от кейванской эпохи к московский период; рукава стали длиннее, платья доходили до щиколотки длина, а слои вошли в моду.Стиль далматика был зарезервирован для церемоний и носился с мантией или корзиной (более редко) через плечи (ля русь). Рубаха росла в длину, пока он упал на пятки. У него появился круглый воротник, и это стало модным. собрать рукава в складки. Поверх рубахи женщины носили сарафан, женская куртка без рукавов на меховой подкладке, которая могла быть косые или прямые и широкие, со спиной, собранной в складки. Это часто имел много пуговиц или кнопок, или держался на ремнях (Павловича). Также была популярна версия сарафана прямого кроя. с накладными рукавами до пола, свисающими за руками (Ярослава). Телогрейю можно было носить вместо сарафана или вместе с ним. Телогрейя была прямая и длинная, стеганая или стеганая куртка, которая застегивалась на пуговицы до низ. Телогрея обычно была без рукавов, но когда у нее были рукава, в них были прорези выше локтей, а сам рукав мог складываться назад и прочь.
Обычная одежда, ставшая популярной в Кейване. эпоха и продолжала расти в популярности в московскую эпоху. летник, платье изящное, длиной до щиколотки, длинного и прямого кроя, и надеть над головой.Рукава летника имели форму колокола и чрезвычайно широкие из-за того, что пришивались / стыковались только до локтя. Летник часто украшали вошвами — кусками ткани, которые с высокой вышивкой и с широким круглым воротником. Шуба набирала популярность в этот период, и была принята женская версия женщинами, которые носили вещи с длинными рукавами. Женская шуба могло быть однобортным или широким и надеваться на голову.(Павловича).
Тенденции в одежде составляли большую часть того, что составляло Русская мода, но не вся. Было много аксессуаров, которые сопровождали одежду россиян, которая также испытала тенденции. К таким аксессуарам относились обувь, украшения и головные уборы. Оба мужчины и женщины носили ту же обувь. Крестьяне носили простые туфли из присборенной кожи с обувью и крестовой подвязкой. Натуральная кожа сапоги были более популярны в городах и среди аристократии. Ботинки были любой высоты от щиколотки до колена, а иногда и наклонные. вниз в спину. Пальцы обычно были тупыми, но аристократия можно было увидеть в сапогах с заостренным носком и слегка приподнятым вверх. Некоторые обеспеченные женщины носили туфли или сапоги из ткани (Кэрролл-Кларк). Бинты были еще одним частым дополнением к русскому ансамблю; добавлен в зимой, чтобы защитить ноги и ступни от холода. Они были бинты из шерсти, перевязанные кожаными ремешками или полосками ткани. Бинты для ног часто оставались простыми, так как их редко можно было увидеть под ними. рубаха, особенно в московский период, когда рубаха была достигал щиколоток (Wilton, 365).
Украшения и украшения, прежде всего, были чрезвычайно популярны среди русских людей. До эпохи византийского влияния, большинство украшений были созданы, чтобы шуметь и пугать отогнать злых духов или отвести от сглаза (Пушкарева 97). Женат замужем женщины носили украшений больше, чем девушки, и девушки больше, чем мужчины. Металл был самым популярным материалом для личного украшения. Много методы были использованы для создания самых разнообразных дизайнов, в том числе гравировка, филигрань, чернь, эмаль, жемчуг, серебро. Вся одежда, как мужская, так и женская, могла быть и обычно украшалась. в некоторой степени. Вышивка была обычным явлением, но были и дробницы, мелкие. металлические пластины, прикрепленные к полосам ткани, иногда с драгоценными камнями, и пришиваем к одежде. Металл, из которого изготовлены украшения или дробницы. определялось богатством.Крестьяне обычно использовали олово, медь, бронза или базовое серебро, тогда как высшие классы предпочитали серебро или золото. Этот металлический эталон распространялся не только на дробницкие, но и на другие формы. украшения, а также украшения.
Ожерелья, браслеты, кольца, бусы и др. серьги были любимым видом украшений русского народа и в те и в другие времена. кейванский и московский периоды. В стиле украшений мужчины носили толстое кольцо на шею, называемое гривной, и серьги, правда, только в одно ухо. Женщины носили самые разные украшения, сделанные из столь же широкого разнообразия. материалы. Браслеты обычно делали из металла, выбирали исходя из богатство, но могло быть и из стекла. Серьги женские пришли в стиле московского периода и не ограничивались какими-либо определенными материал или стиль. Бусы, которые носят женщины, можно найти в различных формы и цвета. Также использовались различные материалы; камень или недрагоценный камень, драгоценные камни (драгоценности), металл, стекло, янтарь или слоновая кость, с стекло является наиболее распространенным (Кэрролл-Кларк).
Три основных вида украшений, уникальных для россиян были амулеты, храмовые кольца и кольты. Амулеты бывали разных форм; полумесяцы, треугольники, крестики, фигуры животных, кельтские узлы и нефункциональные ложки, ключи и ножи, а также многие другие формы. Амулеты могли носить на голове с помощью ленты, небольшой цепочки или кожаных ремешков, прикрепляется к плечу или ремню булавкой или в виде ожерелья. Амулеты могли можно носить по отдельности или в комплекте.Храмовые кольца были металлическими кольцами, которые заплетались в волосы или прикреплялись к головному убору и вешались на висках. Их почти всегда носили комплектами. Некоторые кольца были тонкими и однотонный, а другие были украшены тремя ромбовидными медальонами или бусы, у других было семь листочков или лучей. Колт был окончательным произведение русского ювелирного искусства. Кольты представляли собой небольшие полые металлические части, обычно от одного до двух дюймов в диаметре (более дорогие версии могут достигать два с половиной дюйма), которые носили как подвески или прикрепляли на висках, очень похоже на храмовые кольца.Скорее всего, колт был залит кусочками парфюмированной ткани, чтобы избавиться от неприятных запахов, которые женщины встречаются в повседневной жизни. Кольты можно было сделать из недорогих сплавы, делая их доступными для низших классов, или они могли быть сделаны серебра или даже золота в некоторых редких случаях (Холл).
Головной убор был еще одной важной частью русской одежды, поскольку он может служить еще одной линией защиты от холодных зим, или мог обозначать семейное положение.Девы, а иногда и замужние женщины, у которых не было детей, носили повязки на голову или заплетали волосы в косы (Дмитришин 385). Девичий ободок возник в виде простых полосок. ткани или ленты с вышивкой. К одиннадцатому веку повязки на голове стали более сложными. Они расширились украшениями сверху, часто из металла или кожи. Во время москвича эпохи, ленты заплетались в волосы и украшались косником, треугольник из кожи или бересты, украшенный жемчугом, бусинками и камни, или покрытые шелком.Искусно вышитые ободки, также носили венец, что означает корона. Ряска, пряди жемчуг или бусины, подвешенные по бокам ремешка, и подниз, жемчуг сетка, прикреплялась и навешивалась на лоб (Павловича). Женат замужем женщины с детьми всегда держали голову покрытой. Волосы были собирают и накручивают на макушку, затем накрывают повойником, или подбрусником, шапка из тонкого материала. Сеть из шелковых, серебряных или золотых нитей могла носился вместо повойника и назывался волосником.Секунда слоем был убрус, который представлял собой шелковый или льняной платок, обычно пурпурный. или белый, с вышивкой на концах. Убрус был примерно два метра в длину и от 40 до 50 сантиметров в ширину. Он был одет в драпировку над головой и плечами, закрепляется под подбородком. Концы могли свисайте по бокам или свешивайте одним концом вперед, а другим сзади. Иногда к повойнику прикрепляли подниз, чтобы было видно под убрусом. Поверх убруса можно было надеть кика, вышитый шапка, либо меховая шапка-ушанка (Павловича, Кэрролла-Кларка).
Мужской головной убор является производным от женского. головной убор, самцы носят только верхнюю меховую шапку, хотя и слегка другой стиль. Шляпа обычно была конической или заостренной и носилась. от крестьян до князей. Если шляпа не оформлялась из меха, он был сделан из фетра или шерсти и имел меховые ушанки вдоль стороны, которые можно было перевернуть. Этот фасон шляпы получил название колпак. В московский период мужчины также носили высокие, с плоским верхом. шапки-ушанки, называемые шепотом, обычно сделанные из ценных материалы.Вокруг дома мужчины носили тафью, которая была из шелка. или бархатная тюбетейка, заостренная, отороченная мехом и богато расшитая. Когда он рискнул выйти из дома, вторая шляпа, колпак или бормотание, был помещен на вершину тафьи (Буше, 297).
Эти стили одежды, обуви, украшений и головных уборов были наиболее распространенными стилями, которые можно было увидеть в городах и окрестностях Киева. и Москва. Пока нет точного представления. одежды в царском дворе или в некоторых из более далеких провидений. Наряд королевского двора отражал моду простых людей, но были гораздо более витиеватыми. В кейванский период, когда византийское влияние был на пике своего развития, дворяне при дворе стремились копировать византийские стили. Одеяния были намного свободнее и свободнее, чем у простых людей. Замысловатые узоры из золотой и серебряной нити вплетались в одежду или сама одежда была сделана из серебра и золота. Ричард Ченслер писал о дворе Ивана Грозного в Москве в 1553 году.В Герцог, о котором он говорит, — это сам Иван. «переводчик пришел за мной во внешнюю комнату, где сидели сто или более джентльменов, все в золотая ткань очень пышная, и оттуда я вошел в Зал Совета, где сидел сам князь в длинной одежде из чеканного золота »(Дмитришин, 290). Одежда Ивана была длинного фасона, популярного во времена москвичей. эпохи, но без вышивки, оставив вместо этого золотую ткань полностью без украшений. Француз Жак Маржере описал стили среди придворные женщины в 1606 году.Длина рукава и свободный, прямой покрой одежды, а также использованная дорогая ткань внушали ему благоговение. «Эти женщины одеты в длинные платья, широкие в плечах и внизу под это платье у них есть другое платье из шелка, с большими рукавами, более чем весь Париж, если она женщина, она носит шапку, расшитую жемчуг, но если она девушка, она носит высокую шляпу из меха черной лисы. носите жемчужный воротник шириной в четыре пальца и серьги, очень длинные.Они носят ботинки из красной и желтой марокканской кожи » (Дмитришин, 385). Общие тенденции, отмеченные в стилях одежды. простых людей и низшей знати были представлены в королевском дворе, но в гораздо более преувеличенных формах.
Одна особая одежда, которую видели при королевских дворах. но не мог найти среди крестьян или низшего дворянства формальный кафтан, называемый терлик. Терлик был придворной формой редкого стиля, хранится в Государственной казне и используется только для официальных государственных церемоний в течение 17 века.Королевская свита и избранный двор чиновникам разрешалось носить терлики. Терлик был до колен фасон кафтана со съемным облегающим лифом и широкой юбкой. Лиф застегивался на крючки по центру и застежки. были скрыты широким клапаном, который зацеплялся под левой рукой. В лиф также включал небольшой приподнятый воротник. Юбка была собрана на талии с подшивкой — широкая полоска неразрезанного золотистого бархата, предназначен для имитации меха.Рукава состояли из двух частей: верхний, который был широким и собранным в локтях, и нижний, который был узкая, с перевернутой манжетой. Спереди и сзади на лифе. терлика представляли собой идентичные конструкции двуглавых орлов с тремя коронами вышита золотой и серебряной нитью. Грудь каждого орла несет щит Георгия Победоносца, который был гербом Москвы (Вишневской).
Легко ли увидеть разноплановый характер русской моды? в котором некоторые аспекты изменились, а другие остались неизменными в течение 800-летнего охватывать.Российская мода выступает как образец русской культуры как все. В ходе развития русского костюма и истории российской моды, изменения отразили политическую и экономические различия в культуре, но основы русского костюма такие как рубаха оставались неизменными. На территории России есть были завоеваны и находились под влиянием множества других обществ на протяжении многих лет, начиная с десятого века по семнадцатый и восемнадцатый веков.Хотя власть завоевывала, Россия люди приняли и ассимилировали аспекты побеждающего общества, в то время как сохраняя основы собственной культуры. Русская мода посередине эпохи пронизывают весь спектр русской жизни; от крестьян до дворян, от фермы до королевского двора и от городских сплетен до международных политика.
Ссылки / Работы Цитируется
Буше, Франсуа. 20000 лет моды; История костюма и личные украшения .Нью Йорк, Нью Йорк. Х. Н. Абрамс, 1967.
Кармайкл, Джоэл. Культурная история России. Нью Йорк, Нью Йорк.: Вейбрайт и Тэлли. 1968.
Кэрролл-Кларк, Сьюзен. Одежды русов из Новгородского справочника. 1997. Доступно по адресу http://medievalrussia.freeservers.com/dress-nicolaa.html#rusman; Интернет; По состоянию на 11 апреля 2002 г.
Дмитришин Василий. Средневековая Русь — Справочник, 850-1700 .3-е изд. Орландо, Флорида: Holt, Rinehart and Winston, Inc., 1991.
Холл, Маша Гедилагин. Предславас История России Мелочи Стр. . Доступно по адресу http://members.aol.com/Predslava/RussianHistoryTriviaPage.html; Интернет; По состоянию на 11 апреля 2002 г.
Ярослава, госпожа Серафима. Русский Наряд: Базовый Обзор Быстрый и Грязный путь . Доступно на http://www.huscarl.com/costume/text/russiandoc.htm; Интернет; Доступ 11 апреля 2002 г.
Ла Рус, Софья. Киес, Мка Лиза. Женская одежда в Кейванской Руси . Доступно на http://www.strangelove.net/~kieser/Russia/KWC.html. Интернет; По состоянию на 11 апреля 2002 г.
Павловича, Королевство Михаила Странника. Древнерусский костюм . Доступно по адресу http://www.geocities.com/weyland.geo/Znanie/VIEnglish.htm; Интернет; По состоянию на 11 апреля 2002 г.
Пейн, Бланш. История костюма от древних египтян к ХХ веку . Нью Йорк, Нью Йорк. Харпер и Роу, 1965.
Пушкарева Наталья. Женщины в истории России . Нью-Йорк, Нью-Йорк Йорк. М.Э. Шарп. 1997.
Уилтон, Мэри Маргарет Стэнли Эгертон, графиня. Книга Костюм: или Annals of Fashion (1846) от леди ранга .Остров Лопес, Вашингтон .: Р. Л. Шеп. 1986.
Вишневская, Инна Ивановна Формальный кафтан: Терлик . Доступный
на http://www2.sptimes.com/Treasures/TC.2.1.6.1.html.
Интернет; По состоянию на 11 апреля 2002 г.
Создал сайт:
Дженнифер Т. Гриер
Традиционные русские костюмы
Традиционные русские костюмы
Историки предполагают, что традиционный русский костюм начал формироваться в XII-XIII веках.Вплоть до XVIII века он подходил всем слоям русского общества: его носили цари, бояре, купцы, ремесленники и крестьяне.
После указов Петра (18 век) русское дворянство и городской костюм подверглись европеизации. Однако национальный (народный) русский костюм был популярен в деревнях до начала 20 века.
старинная аристократическая одежда: бояре, купец
Платье русского обывателя
Основой костюма русских женщин была рубаха (льняная рубашка или блузка).Изготавливалась льняная вышивка, шелковое кружево, золотые нити и блестки. Широко декорировались воротники и рукава.
К началу ХХ века наиболее распространены женские костюмы двух типов: южнорусский с поневой, т. Е. Домотканой шерстяной юбкой, и среднерусский с сарафаном, то есть разновидностью платья без рукавов. Типичным цветом сарафана и юбок был красный, так как этот цвет буквально переводится как «красивый».
Одним из самых распространенных видов праздничных головных уборов был «кокошник», его мастерски украшали речным жемчугом, сеткой из жемчуга, золотым и серебряным шитьем, цветной фольгой и декоративными камнями.Головной убор ценился в семье, передавался по наследству и являлся неотъемлемым элементом приданого обеспеченной невесты.
кокошник
Мужской костюм состоял из длинной рубахи (рубаха-косоворотка с воротником-стойкой сбоку), брюк (порти), пояса (пояс-кушак) и лаптей (позднее сапоги). Тканые туфли обычно изготавливают из волокон березы.В наше время они больше не носят, а сегодня являются украшением домов людей. Шапка (картуз) возникла в конце 19 века, ее украшал цветок.
Рубаха мужская «рубаха» праздничная и праздничная «картуз»
рубаха-косоворотка
лапти
Зимой россияне носили шубу (шубу) и шерстяную войлочную обувь (валенки). Это было чрезвычайно практично и эффективно в холодном северном климате.Шубы изготавливались из меха, вывернутого наизнанку или «изнанкой наружу». Традиционная мужская теплая шапка с клапанами — ушанка (от слова уши — уши) или треух — использовалась для защиты ушей от холода. Женщина носила традиционные русские шали и красивые павловопосадские шарфы из 100% шерсти.
валенки
женское пальто
Платки и шали русские
Шаль пуховая Оренбургская — лучший бренд Южного Урала
мужчин Мышкинского района 1832
шапка советская ‘ушанка’
Русские костюмы — энциклопедия костюмов
Русский костюм всегда подчеркивал красоту и индивидуальность женщины.Он имел не только практическую функцию, но и был символом красоты и гармонии.Всего на территории России было четыре женских наряда и их распространенность.
История национального женского костюма в России.
Верхняя одежда в России была одинаковой для мужчин и женщин, но в рамках этого стандарта существовали значительные вариации костюма, обусловленные большой протяженностью нашей страны и различиями климатических условий. Эти различия присутствовали как в манере ношения костюма, так и в количестве предметов, входивших в его состав, а также в покрое костюма, цветовой гамме, форме и количестве украшений.Особенно много местных вариантов можно увидеть в южнорусском костюме, в том числе понева (юбка из домотканой шерсти).Молодежные костюмы
Молодежные костюмы особенно отличались обилием декораций. Костюмы к празднику (праздничная одежда) отличались от повседневной одежды. Их шили из дорогой ткани и обычно украшали орнаментом.Повседневная одежда
Повседневная одежда была проще. У русских тоже была специальная одежда (например, угольщики, охотники и т. Д.).Ритуальная одежда
Наряду с рабочей, повседневной и праздничной одеждой у русских крестьян была ритуальная одежда: свадебная, поминальная и молельная. По характеру костюма каждый мог составить представление о социальном статусе его обладательницы.С середины XVIII века русский костюм существенно изменился как под влиянием внутренних факторов, так и под влиянием европейской моды. Жизнь продолжает вносить изменения в современный женский костюм России. Его создание сопровождается процессом творческого переосмысления традиций народного костюма и «народных мотивов».»
Введение
Русская женщина была матерью, женой и исполнительницей вековой роли хранительницы семейного очага. Она твердо исповедовала христианство и признала мужчину главой семьи, но никогда не была рабыней, а вносила свой вклад в развитие семьи и общества.Россия объединяет в себе мягкость, мелодичность, неповторимую природную среду и ровность, мудрость и красоту женщины.
Эта природа наделила женщин талантом делать себя более привлекательными.Национальный костюм гармонировал и с женским характером. Женщина, носившая его, была идеалом красоты. Национальный костюм русских женщин в максимальной степени отражал чувство ансамбля — способность видеть как каждую отдельную деталь, так и их взаимосвязь, вмешательство и, наконец, костюм в целом. У каждой женщины был свой характер, который отражался в ее костюме. Костюм подчеркивал красоту пропорций и формы фигуры — важнейший признак женственности.
Традиционный русский костюм воплощает в себе основные идеи духовной жизни народа и представления об этических идеалах, сформировавших этический вкус русской крестьянки — матери, жены и домработницы.
Традиционный русский народный женский костюм — эталон красоты, образец народного творчества, эталон национального костюма для нынешнего поколения, влияющий на формирование этических вкусов в нашем обществе. Конкретное проявление ценностного отношения человека к миру, к себе и другим менялось на протяжении всей истории.Активизация интереса к национальному костюму и его возможностям в развитии мироощущения привела к сравнению различных форм художественного выражения. Все это способствовало развитию вкуса, который можно рассматривать как особый интеллектуальный и психический механизм, способный воспринимать и оценивать красоту мира, элементы жизни и одежды.
История
С этой точки зрения русский костюм можно рассматривать двояко: как вещь, созданную из чисто практических соображений — для защиты от жары и холода, дождя и ветра и как символ, дающий представление о человеке и обществе.Традиционный костюм, распространенный на огромной территории русских поселений, был весьма разнообразен. Особенно это касается женского костюма. На территории России этнографы выделяют четыре женских наряда:Первые два костюма были базовыми и существовали в большинстве регионов европейской и азиатской России. Наряды с юбкой андарак и кубелек имели ограниченное распространение.
В комплект с юбкой из домотканой шерсти входили рубаха, часто с воротником с боковой застежкой, понева, пояс, фартук, колючка, шапка с «ушками» «рожков» (типа кичка и сорока).
Украшения из птичьих перьев и бусинок, туфли, плетеные из лыка, или кожаные туфли. Этот костюм преобладал в южных губерниях Европейской России: Воронежской, Калужской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Туле, Орловской и частично Смоленской. Считается самой древней одеждой восточных славян. Ученые предполагают, что его основные части — рубаха, домотканая шерстяная юбка и кичка-чепчик — входили в состав женского костюма в период становления древнерусского народа, то есть в VI-VII вв.
Наряд с сарафаном (сарафаном) состоял из рубашки с прямой застежкой или без застежки, сарафана, безрукавки, головного убора на твердой основе типа кокошника и преимущественно кожаной обуви [6]. Этот костюм был самым распространенным на территории русских поселений. Он существовал на севере Европейской России, в провинциях Поволжья, Урала, Сибири и Алтая [6]. В XIX веке он проник на юг России, где заметно вытеснил наряд с домотканой шерстяной юбкой.Наиболее ярко характерные черты этого костюма проявились в одежде Русского Севера: в Архангельской, Вологодской и Новгородской областях, в северных районах Костромской, Нижегородской [6], Ярославской и некоторых других губерний [7]. Костюм с сарафаном мог окончательно сформироваться в XV-XVII веках, то есть в период централизации Российского государства. Этот наряд получил распространение среди знати, бояр, горожан и крестьян, хотя в южных округах крестьянин продолжал носить старинные костюмы с домоткаными шерстяными юбками [6].
Наряд с юбкой андарак состоял из шерстяной юбки в полоску, корсета, рубашки с отложным воротником в прямую полоску, широкого пояса, головного убора типа кокошник. Этот костюм носили женщины в деревнях мелких землевладельцев, то есть потомков служилых, отправленных на охрану южных рубежей Российского государства в XVI-XVII веках. Эти поселения находились в Рязанской, Орловской, Курской и Тамбовской губерниях. Такой же костюм был распространен в некоторых деревнях Смоленской области.Вероятно, он появился на юге России в XVI-XVII веках и был завезен сюда с литовской границы, где набирали военнослужащих.
Наряд с кубелеком был типичен для донских казачьих девушек и отчасти для казаков Северного Кавказа. Это было платье, облегающее на талии и надеваемое поверх рубашки с широкими рукавами. Платье носили с длинными штанами и вязанной шапкой или шапкой. Такой костюм был распространен в XVII — первой половине XIX века.Считается, что девушки-казачки позаимствовали его у народов Северного Кавказа при формировании донского казачества, то есть в XVI-XVII веках.
Как мужская, так и женская одежда изготавливалась из конопли, льна, шерсти или полушерстяных тканей домашнего производства, а также фабричных тканей: шелка, шерсти, хлопчатобумажных тканей и парчи. Такие ткани использовались на Севере, в провинциях Средней Европейской России, а с конца XVIII века — и в некоторых районах Сибири.
Зимняя, весенняя и осенняя верхняя одежда мужчин и женщин была одинаковой и различалась только количеством украшений. Во всей России мужчины и женщины зимой носили шубы и зимние шубы с мехом внутри, покрытые тканью или овчиной, а весной или осенью — суконные пальто, зипуны (домотканые шубы) и нижнее белье. Зимой в дальних поездках повсюду поверх шубы надевали тулуп, а в весенне-осенний холод — армяк.
Рассмотренные мужские и женские наряды были своего рода эталоном, принятым русскими, проживающими в том или ином регионе.Однако в рамках этого стандарта существовали значительные вариации костюма, присущие традиционной культуре в целом. В России вариативность объяснялась огромными территориями, на которых проживал русский народ, разнообразием природных условий, спецификой исторических судеб населения той или иной местности.
В костюмах имелись явные различия, характерные для конкретного района или провинции. Эти различия касались как способа ношения костюма, так и количества предметов, входящих в его состав, а также покроя костюма, цвета, типа и количества украшений.Например, костюм с сарафаном в Архангельской, Вологодской и Олонецкой губерниях существенно отличался от костюма с сарафаном в Вятской и Пермской губерниях [7]. Костюм русских старообрядцев на Алтае также состоял из рубахи, сарафана, пояса и т. Д. И имел ряд особенностей, делавших его весьма своеобразным. Разнообразие было свойственно как костюму в целом, так и отдельным предметам: рубашкам, кокошникам, фартукам, курткам с короткими рукавами и т. Д. Например, кокошник, входящий в костюм с сарафаном в разных местах, был разным: в Торопецком районе Пскова. области это головной убор с коническим верхом — «рог», украшенный шишками вокруг головы, в Тверской губернии — высокий головной убор с плоским верхом, ушанками и козырьком, спускающийся на лоб, в Костроме — шапка с высокой треугольной «косынкой», украшенная золотой вышивкой, бисером, жемчугом и т. д.
Особенно много местных вариантов можно увидеть в южнорусских нарядах с домотканой шерстяной юбкой, где они разнообразили даже на деревенском уровне. Этнографы XIX века отмечали, что место жительства крестьянки, пришедшей на городскую ярмарку, определялось с первого взгляда по ее костюму: орнаменту рубашки, цвету и фасону ношения домотканой шерстяной юбки, цвету пояса, особенностям завязывания. лапти и другие части одежды.
Мужской костюм, как отмечалось выше, более унифицированный, чем женский, также имел свои местные варианты.Например, в селах Белого моря мужчины носили рубашки, связанные из шерсти и заправленные в брюки, малоизвестные в других частях Русского Севера. В некоторых деревнях юга России мужчины включали в свои костюмы вышитые тельняшки. На Алтае мужчины любили украшать головные уборы искусственными цветами и лентами, а в центральных губерниях Европейской России такие же головные уборы украшали пряжками или небольшими кисточками из цветного камвора [8]. Верхняя одежда, особенно одежда весенне-летнего сезона, отличалась кроем, материалом, цветом и декором.Как уже отмечалось, по всей России были широко распространены шубы как из овчины, так и сукно. Однако в разных частях страны они не совпадали. В Нижегородской, Пензенской, Симбирской и Смоленской областях дубленки шили из белой сыромятной овчины, а в Ярославской, Владимирской, Московской и некоторых других областях — из красной и черной дубленой овчины. Покровные женские шубы Архангельской губернии отличались покроем от шуб, которые были популярны в донских казачьих станицах.Архангельские шубы шили однобортными с присборенной спиной, отделанной в области лопаток, рукавами до запястья, украшенными мелкими шубами на плечах. Шуба застегивалась на пряжку, к которой прикреплялся великолепный длинный бант. Донские шубы шили цельными с глубокой оберткой; их рукава были длинными и закрывали всю руку [9].
Шерстяные / войлочные шубы, существовавшие на всей территории России, были разных цветов (синий, коричневый, серый, черный и белый), разного покроя (спинка цельнокроеная, отрезная, со вставками по подолу, плиссированные, присборенные, и т.п.), различные застежки (пряжки, пуговицы, крючки, кожаные ремешки), различные украшения (цветной шнур, вышивка, аппликация и т. д.). Именно сочетание определенных черт в одном кафтане придавало ему ярко выраженный местный колорит.
Костюмы девочек в провинции с популярными нарядами с сарафаном состояли из рубашки, сарафана, безрукавки и обычно кожаной обуви. Куртка без рукавов в некоторых деревнях заменялась на нагрудный фартук или нарукавники. В южнорусских губерниях, где преобладает одежда с домотканой шерстяной юбкой, девушки на выданье надевают поверх рубашки либо нагрудник (шушун, шушпан, костолан и др.)), или сарафан. Обувь как в праздничные дни, так и в будние дни — лапти с онучей или чулками и котами. Женский костюм отличался от женских костюмов других возрастных категорий головным убором. Девушкам приходилось носить головные уборы, открывая волосы сверху, чтобы увидеть, как коса спускается по спине. Девичьи волосы крестьяне воспринимали как символ красоты.
Костюм, однако, не ограничивается теми основными предметами, которые мы упомянули; он также включает в себя множество украшений. Девушки носили серьги, бусы, ожерелья, цепочки, завязки, кольца, браслеты, богато вышитые нарукавники, различные украшения на спине; мальчики носили цепи, подвески, кольца и шарфы.Костюм дополняли модные предметы одежды, такие как перчатки, зонтики и зеркала; у девочек были амулеты и часы, а у мальчиков — трости. Обилие украшений было характерно именно для молодежных костюмов.
Еще большую вариативность костюма обеспечивала его функциональность, то есть назначение. Праздничная одежда отличалась от повседневной и включала в себя полный набор предметов, определенных местными традициями. Так, на Русском Севере — в Архангельской и Вологодской областях [7] женский костюм, рассчитанный на большие вечеринки, должен был включать рубашку (часто с длинными рукавами), сарафан с косыми вставками, безрукавку или шугай, кокошник, шаль или фиксированный платок. на головной убор, серьги, ожерелья, кольца, браслеты, перчатки до локтя, чулки, кожаные туфли, ширинку (квадратный шарф — как носовой платок).Праздничную одежду шили из хорошей дорогой ткани, изготовленной на фабрике или в домашних условиях: шелка, парчи, тафты, муслина, домашнего льна, тонкой домашней или фабричной ткани или тонких хлопчатобумажных тканей. Все предметы одежды, головные уборы и обувь обычно были богато украшены.
Повседневное платье отличалось простотой. Он состоял только из самых необходимых предметов одежды. Так, если праздничный наряд молодой замужней женщины из Рязанской губернии включал около двадцати предметов, то повседневный — всего семь предметов: рубашка, шерстяная юбка, пояс, повойник с шарфом, онооча (лосины) и лапти.Одежду шили обычно из дешевых фабричных тканей, но чаще из домотканых. Обычно рубашки редко украшались воротником и манжетами; юбка из домотканой шерсти (понева) украшалась только по подолу, а сарафан — только по верху.
Рабочая одежда в основных чертах повторяет повседневную одежду. Но была и спецодежда. Например, угольщики и дегтеватели из Вятской и Пермской губерний использовали верхницу, одежду из грубого полотна до середины голенища с длинными рукавами и круглым воротником.Охотники на Русском Севере, на Урале, на рыбалке, облаченные в лузанскую короткую безрукавку с множеством карманов и длинные мягкие сапоги — сапоги выше колена. Рыбаки из деревень на Белом море рыбачили в олифанцах — одежде, пропитанной олифой. Девушки и женщины Ярославля и некоторых других областей на сенокосе работали в одних туниках с поясом — сенокосницы, покосницы и т. Д.
Наряду с рабочей, повседневной и праздничной одеждой у русских крестьян была парадная одежда, предназначенная для ритуальных действий: свадьбы, похорон и молитвы.Парадный костюм отличался от обычного не столько набором включенных предметов или каким-то определенным покроем, сколько способом изготовления, цветом, способом ношения того или иного предмета (иногда отдельные предметы парадной одежды имели больше деталей). Например, женская поминальная одежда «смертяная», состоящая из рубашки, сарафана, шарфа и чулок, как правило, изготавливалась из белого полотна вручную. Причем при его сшивании шовные стежки были направлены наружу, нити не закреплялись, а узлы не завязывались [10].
В обычные дни и праздники женщины носили одежду разного цвета и по-разному завязывали шарфы.
Свадебная рубашка для девушки или парня, как правило, не отличалась от обычной по покрою, а изготавливалась в определенное время (часто в канун больших праздников). Она могла отличаться от праздничных и повседневных рубашек орнаментом и расцветкой. В костюме жениха на свадьбе обязательно было полотенце, которое повязывали на талии или носили через плечо; в костюме жениха особенно значимой была прикрепленная к шляпе ширинка (шарф) и т. д.
Костюм, одежда или шляпа, которые вышли из употребления, также могли стать ритуалом. Так, в начале XX века парадным костюмом на Русском Севере была «дамасская пара» — праздничный костюм для девочек начала — середины XIX века. Невеста должна была надеть его, чтобы оплакивать девичник.
Многие девичьи головные уборы, которые раньше считались праздничными: головодец, почелок, корона и др., Стали ритуальными. А в конце XIX века они стали лишь головными уборами невест.В первую очередь на костюм повлияла разница в социальном статусе владельцев одежды. Праздничный костюм богатого купца или крестьянина отличался от своего менее зажиточного соседа или просто бедняка многим, что входило в его состав: обилием и ценностью украшений, включением в костюм модных городских предметов и дорогих тканей. Русский народный костюм за более чем 150 лет с конца XVIII века до конца 20-х годов XX века заметно изменился. Этот процесс был непрерывным: одни элементы исчезали, а другие появлялись.Изменения произошли в результате внутреннего развития и под влиянием внешних факторов, особенно европейской моды. В XVIII веке его влияние на народный костюм было незначительным. В основном это проявлялось в некотором облегчении праздничного костюма, например, в особых случаях перестали носить одновременно несколько шуб; Чебак, надетый поверх кокошника, заменили платком; восточные шелковые и парчовые ткани уступили место отечественным тканям с орнаментом западноевропейского типа.Включение предметов европейской одежды в национальный костюм началось только в 20-30-х годах XIX века. При заимствовании в большинстве случаев происходило органичное сочетание национальных русских и европейских элементов. Часто невозможно было даже отделить традиционный элемент костюма от европейского. Так, например, наколка — женский головной убор, скроенный из платка и заколоченный, а также кулачковые перчатки и т. Д. Не могут считаться полностью русской или европейской традицией. Однако в костюме есть предметы, сразу определяемые как заимствованные: галоши, шапки, зонтики, муфты и т. Д.
Изменение национального костюма произошло не только под влиянием внешних факторов, но и под влиянием внутреннего развития. В течение XIX — начала XX века происходила постепенная замена некоторых предметов: сорока была заменена кокошником, кокошник — повойником, повойник — шалями; на смену сарафанам пришли юбки, вместо кафтанов появилось нижнее белье и т. д. Наиболее заметные изменения произошли в форме и крое одежды: сарафаны с косой вставкой сменились на круглые и наоборот: верхняя одежда с цельной прямой спиной — на одежду со вставками и позже с хвостами; Пришло время иного покроя: костюм был разрезан на талии с большими складками на спине.Существенно изменилась и костюмная ткань: шерсть и домотканое полотно уступили место фабричным хлопчатобумажным, шелковым, суконным и другим тканям, которые стали новыми для традиционного костюма [11]. Русский традиционный костюм, известный памятниками XVIII — первой четверти XX века, — довольно своеобразное явление массовой культуры. Конечно, в нем доминируют черты, возникшие на местной русской земле и восходящие к быту древней Руси; но заимствования из костюмов соседних народов и западной одежды, имевшие место на протяжении веков, значительно изменили его.При этом отличительной чертой русского традиционного костюма остается множество вариантов одежды для разных возрастных и социальных групп и специфика местной ситуации при относительной устойчивости основных нарядов. Но общие принципы русского народного костюма преломляются индивидуально. Таким образом, каждая область имеет особую форму одежды и правильный вкус, что обусловливает ее уникальные возможности влиять на человека. Эстетический вкус ориентирован на человеческое восприятие и уникальный духовный мир и требует духовного сотворчества воспринимающего.
Современный женский костюм — это не что-то жесткое; жизнь вносит изменения, связанные с обогащением социальной роли женщины. Все чаще она выступает в роли деловой женщины с определенным социальным положением.
При создании современного костюма творческие традиции народного костюма переосмысляются с учетом современных условий. Поэтому важно обращать внимание на такие свойства традиционного русского костюма, как форма и крой, линия силуэта и линии дизайна, представляющие интерес не только с точки зрения рациональности, но и красоты, а также учитывать украшение народного костюма. в целом цвет, техника рисунка, ощущение материала и т. д.Это черты традиционного костюма, составляющие понятие «народные мотивы». Народные мотивы — преломление народных традиций в современном искусстве изготовления вещей [12].
Для национальной культуры важно не терять, а наоборот, в рамках тенденций жизненных изменений увеличивать вековую гармонию образа женщины, воплощенного в традиционном русском костюме. До сих пор национальные символы русского костюма можно увидеть в различных направлениях современной моды, где они формируют эстетический вкус нового поколения.
Мужское придворное платье: Россия 1720-1917 гг.
До царствования Петра Великого (Петр I, правил в 1682–1725 гг.) Россия была изолирована от Европы. Затем Петр представил множество западных институтов и практик. Его реформа одежды заменила традиционную русскую одежду европейской модой, или «саксонской и французской» модой, как ее называли в России.
Коронации
Коронационные вестники, 1797
Пять русских рыцарских орденов, одежды четырех из которых показаны ниже, были учреждены в соответствии с европейской традицией, а членство в них было дворянским по происхождению или в качестве награды за службу.Каждый орден отмечал праздник святого, которому он был посвящен. На нем собрались все члены ордена, соблюдая свое общение с церковными церемониями, официальным обедом и балом.
У каждого рыцарского ордена были свои глашатаи, которые служили посланниками на церемониях их ордена и императорских коронациях. С 1724 года появились также специальные коронационные герольды, которые провозгласили нового императора по всей Москве и возглавили коронационную процессию в ярких красочных костюмах.Павел I реформировал российскую систему рыцарских орденов, восстановив и стандартизировав их одежду, а также униформу других придворных чиновников.
Платье Вестника ордена Андрея Первозванного, 1797 г. Музейный номер. ТК-1658, ТК2561 / 1-2, © Музеи Московского Кремля
Гербовая накидка Вестника ордена Святой Анны, Иоганна Кольба и Марии Остеррайх, 1797, Музей № ТК-1653, © Музеи Московского Кремля
Туника для кавалера ордена Святого Георгия, 1798 г., № музея.ТК-298, © Музеи Московского Кремля
Гербовая накидка и шляпа для Вестника ордена Святой Екатерины, Иоганна Кольба, Федота Вончакова и Марии Остеррайх, 1797 г. ТК-1663, ТК-1566, © Музеи Московского Кремля
Форма главного церемониймейстера, 1797, Музей № ТК-1682, © Музеи Московского Кремля
Коронация Павла I, 1797
Павел I, сын Петра III и Екатерины Великой, вступил на престол в 1796 году после долгого правления своей матери.На коронации он носил форму, которую сам спроектировал в стиле прусской военной формы. На следующий день после коронации император приказал всем императорским полкам, в том числе двум лейб-гвардейцам, Семеновскому и Преображенскому, принять тот же стиль.
Павел I был первым российским императором, надевшим военную форму при коронации. Его интерес к униформе поддержал британский принц Уэльский (будущий король Георг IV), который был полковником нескольких полков и коллекционировал униформу.Когда Наполеон Бонапарт стал императором Франции в 1802 году, он начал носить свою армейскую форму в качестве повседневной одежды.
Коронационный мундир Павла I, 1796 г., музейный номер ТК-3018, © Музеи Московского Кремля
№Коронационный мундир Павла I, 1796 год. ТК-3018, ТК-1552, © Музеи Московского Кремля
Коронация Александра I, 1801
Шляпа коронационного мундира Александра I, 1801 г., музейный номер ТК-2748, © Музеи Московского Кремля
Александр I вступил на престол в 1801 году после убийства своего отца Павла I.Он получил гуманитарное образование при дворе своей бабушки Екатерины Великой, и, став императором, он модернизировал многие аспекты российского общества.
Как и его отец, Александр был очарован военной формой. Он разработал новые для русских полков и надел форму Преображенского полка на свою коронацию.
Придворный заметил, что «Императорский двор стал напоминать солдатские казармы. Кабинет императора был заполнен санитарами, посыльными и младшими капралами, моделировавшими униформу различных войск, и император часами проводил с ними, делая отметки мелом на их туниках и нижнем белье среди образцов щеток для усов, щеток для обуви, досок для полировки пуговиц и другие подобные вещи.’
Табакерка с портретом Петра III, 1754–61, Музейный №. МЗ-4129, © Музеи Московского Кремля
Дмитрий Иванович Евреинов, Миниатюрный портрет Александра I, 1802–1804 гг., Музейный №. МП-9065, © Музеи Московского Кремля
Коронация Николая I и Александра II, 1825 и 1855 годы
Николай I вступил на престол после смерти своего брата Александра I в 1825 году, а в 1855 году ему наследовал его сын Александр II.
И отец, и сын были генералами.Они участвовали в российских военных кампаниях до и во время своего правления, включая наполеоновское вторжение и иностранные войны 1812–1814 годов, а также Крымскую войну 1853–186 годов. Надев военную форму на коронацию, они подчеркнули роль императора как военного лидера России.
В своем выборе коронационной формы Николай показал преемственность между предыдущим царствованием и его собственным. Затем Александр внес ряд реформ в интересах простоты и комфорта.Он дал название русской одежды, полукафтан, новому пиджаку с юбкой, который уже носят в Западной Европе, тем самым подчеркнув свою политику «официального национализма», которая привлекла внимание к истории России.
Коронационный пояс Николая I, 1826 г., Музейный № ТК-1916 / 1-2, © Музеи Московского Кремля
Шлем из коронационного мундира Александра II, 1855 г., Музейный №. ТК-1558, © Музеи Московского Кремля
Сапоги из коронационного мундира Александра II, 1855 г., Музейный №.ТК-1558, © Музеи Московского Кремля
Коронационный мундир Александра II, 1855, Музейный №. ТК-1988, © Музеи Московского Кремля
Коронационный герб Александра III, 1883 г., Музейный №. ТК-3039, © Музеи Московского Кремля
Коронация Александра III, 1883 год
Александр III, второй сын Александра II, вступил на престол в 1881 году после убийства своего отца. Он оставил после себя успешную военную карьеру, командуя гвардейскими частями и войсками Санкт-Петербурга, а в русско-турецкой войне 1877-188 гг. Возглавил отряд численностью 40 000 человек.Награжден Георгиевским крестом за исключительную военную службу и личное боевое мужество.
Александр поощрял простоту в одежде русских людей. Он был образцом для подражания для своих подданных, нося форму на приемах и балах, а также на церемонии коронации в 1883 году. Желая, чтобы форма российской армии максимально напоминала русский национальный костюм, он разработал эту новую форму. Но по сравнению с великолепным платьем, которое носили остальные члены его семьи, оно выглядело мрачным по цвету и грубым кроем.
Коронация Николая II, 1896
«И какой это был славный день — безоблачное небо с едва достаточным ветром, чтобы пошевелить лист, а жаркое солнце заливало многие позолоченные купола Москвы и Кремля так, что они сияли, как огонь». Даже погода сыграла свою роль. идеально подходит для коронации Николая II, по словам корреспондента газеты The Times. Получив привилегированное место с прекрасным видом, он описал эту церемонию как «безусловно, самую великолепную и, возможно, самую впечатляющую церемонию, которую я когда-либо видел».
Николай II был последним императором, вступившим на престол, и его коронация в 1896 году была последней в истории России. Он также был исключительно великолепен, и поскольку регалии — ткани, религиозные облачения и придворная ливрея — хранились в Московской оружейной палате, они пережили потрясения большевистской революции 1917 года.
Презентационная ткань, 1896 г., Музейный номер ТК-719, © Музеи Московского Кремля
Мундир коронации, 1896, Музейный №ТК-3040, © Музеи Московского Кремля
Петр II, форейтор и маскарадный костюм
Гардероб Петра II, 1727-30
Европейская мода по-прежнему носилась при русском дворе Петра II, внука Петра Великого. Хотя Петр II правил менее трех лет (1727–1730), его гардероб хорошо представлен в кремлевских коллекциях. Он включает костюмы и нижнее белье в западном стиле, а также некоторые неформальные предметы одежды, сохраняющие влияние традиционной русской одежды.
Большая часть этой одежды была сделана во Франции, поскольку в России еще не было опыта в пошиве одежды и текстиля, необходимых для создания западной моды. Многие ткани — шелк, шерсть и лен — были импортированы из известных европейских центров текстильной промышленности.
Петру II было всего 14 лет, когда он умер, и различия в размерах его одежды показывают рост мальчика-подростка. Некоторые из его одежды выглядят едва изношенными, в то время как другие, например, его траурные пальто и охотничья одежда, использовались и ремонтировались.
Ливрея почтальонов и ямщиков, 1825–1917 гг.
Маскарадный костюм Николая II, 1903 г., музейный номер ТК-2922, © Музеи Московского Кремля
Все чины императорских слуг носили ливрею или придворную форму. Форейторы и кучеры, чьи ливреи изображены здесь, сопровождали свиту императора на официальных выездах верхом или на императорских экипажах.
Судебная ливрея включала в себя как относительно простую одежду для повседневного использования, так и роскошную униформу для особо торжественных случаев.Помимо коронаций, эти особые мероприятия включали празднование дней святых, освящение церквей, осмотр войск и встречу новой королевской невесты.
Экипажи, конюшни, персонал и униформа находились в ведении Департамента конюшен суда. Надписи и ярлыки на подкладках некоторых предметов одежды предполагают, что для изготовления ливрей в отделе работали как русские, так и иностранцы. Новые проекты должны были быть одобрены самим императором.
В 1903 году Николай II и императрица Александра организовали специальный маскарадный бал.Они пригласили аристократию принять участие в мероприятии в русской одежде 17 века, что вызвало новый интерес к русской истории и традиционной одежде.
Куртка кучера, 1881–1917, Музей № ТК-3054, © Музеи Московского Кремля
Жакет форейтора, 1825-1855 гг., Музейный номер ТК-1874, © Музеи Московского Кремля
Гости заказывали свои костюмы в крупных ателье по пошиву одежды в Москве и Санкт-Петербурге, особенно в студиях императорских театров Санкт-Петербурга.Императорская семья наняла директора Императорского Эрмитажа и бывшего директора императорских театров для создания своих костюмов.
Русский бал был настолько эксклюзивным и впечатляющим событием, что многие запомнили его как последний бал в истории России. Один из комментаторов описал это как настоящую сказку с «обилием традиционных национальных костюмов, богато украшенных редкими мехами, великолепными бриллиантами, жемчугом и полудрагоценными камнями, большинство из которых в их оригинальной оправе. Семейных драгоценностей было выпущено в изобилии, превзошедшее все ожидания.’
Золото и серебро
Золото и серебро на протяжении всей истории человечества вызывали восхищение у людей всех культур. Развитие инструментов и навыков металлообработки позволило обрабатывать и полировать оба этих драгоценных металла для личного украшения в виде ювелирных изделий и одежды, а также предметов домашнего обихода. Привлекающий внимание блеск золота и серебра, редкость их руд, а также труд и затраты на их переработку и обработку означают, что эти материалы означают социальный статус и богатство во всех обществах.
Пороховая фляга Петра III, 1728-1762 гг., Музей № ОР-2244, © Музеи Московского Кремля
Карманный телескоп, Музейный номер ТК-1429, © Музеи Московского Кремля
Больше всего золота и серебра традиционно принадлежало монарху, чьи одежды и имущество щедро украшали эти драгоценные металлы. В судах по всему миру короны, скипетры, державы и булавы, тарелки и широкий спектр предметов домашнего обихода изготавливаются из золота и серебра.Из этих металлов также изготавливают украшения, которые вышивают и вплетают в ткани королевских мантий и другой одежды, поэтому одежда переливается на свету. Мало того, что королевские семьи носили золото и серебро, их слуги, солдаты и свита также были великолепно одеты в блестящую униформу.
Золото и серебро занимают видное место в регалиях Российского Императорского Двора. Даже такие практичные предметы, как фляга с порохом и телескоп, украшены драгоценными камнями и драгоценными металлами.
Костюм Вестника Александра Невы, 1797, Музейный номер ТК-1647, © Музеи Московского Кремля
Обработка тканей золотом и серебром — очень старое искусство. Тонкие проволоки из металлических нитей были вплетены в ткани еще в 3000 году до нашей эры. Обертывание очень тонких листов золота или серебра вокруг основной нити из льна или шелка создавало более прочную и гибкую пряжу для использования в ткачестве или вышивке. В Европе эта техника использовалась более 3000 лет для создания ткани из золота и ткани из серебра.Оба они используются для самых важных королевских праздников, коронаций и свадеб во многих обществах.
Золото и серебро также олицетворяют чистоту материала, качество, которое ценится в религиозных церемониях. В христианской церкви оба металла используются в сосудах для причастия, и традиционно все поверхности, соприкасающиеся с освященным вином и хлебом, должны были быть золотыми. Религиозные облачения выполнены в символических цветах и богато украшены вышивкой и тесьмой из драгоценных металлов. Во время королевской коронации облачения священников или священнослужителей, проводящих церемонию коронации и благословения, столь же формальны и роскошны, как и одежды монарха.Фелонион — одна из основных облачений священников в Русской Православной Церкви.
Нити, обмотанные золотом и серебром, также можно ткать на узких ткацких станках для создания самых разнообразных плетений. Затем они пришиваются к одежде, по швам, по краям и другим краям ткани. Металлическая тесьма используется в придворной ливрее и военной форме для украшения и отличия одного звания или группы от другого.
Фелонион плетеный золотой нитью, 1896 г., A.&V.Сапожниковы, Музей № ТК-161, © Музеи Московского Кремля
Коронационный костюм Петра II, 1727 г., музейный номер ТК-1935, © Музеи Московского Кремля
Нити, обмотанные золотом и серебром, также можно ткать на узких ткацких станках для создания самых разнообразных плетений. Затем они пришиваются к одежде, по швам, по краям и другим краям ткани. Металлическая тесьма используется в придворной ливрее и военной форме для украшения и отличия одного звания или группы от другого.
В Императорской России существовало пять рыцарских орденов, принадлежавших к знатному происхождению или в качестве награды за службу. Герольды каждого ордена служили посланниками на церемониях своего ордена и императорских коронациях, облачаясь в яркую и характерную униформу, украшенную золотой и серебряной тесьмой.
Коронационный мундир Александра II, 1855, Музейный №. ТК-1788, © Музеи Московского Кремля
Коронационный мундир императора Александра I, 1801 г., музейный №ТК-3020, © Музеи Московского Кремля
При плетении круглой косы золотые и серебряные тесьмы часто наматываются на одежду, а не прикрепляются шитьем.
Нити, покрытые золотом и серебром, использовались не только для изготовления тканей и тесьмы, но и для вышивания. Это требовало особого мастерства шитья, чтобы не сорвать металлическое покрытие с сердцевины нити. В вышивке большинство металлических ниток накладываются на поверхность ткани и прошиваются тонкими шелковыми нитками.
Полное отсутствие золота и серебра в одежде императора и его двора имело особое значение, что видно по траурному мундиру Петра II (1715-1730). Этикет траура допускал только самый глубокий черный цвет из тканей без блеска — обычно шерсти. На траурном платье не было тесьмы, бахромы, кисточек или вышивки любого вида — отсутствие каких-либо украшений, выражающих как личное, так и общественное горе в связи со смертью монарха или любимого человека.
Мундир русского придворного камергера, Музейный №.ТК-1647, © Музеи Московского Кремля
Красный шерстяной костюм Петра II, 1727-1730 гг., Музейный номер ТК-2911, © Музеи Московского Кремля
Траурный мундир Петра II, 1715-1730 гг., Музейный номер ТК-2607, © Музеи Московского Кремля
Шапки и ботинки
Шляпы в «Великолепии царей» делятся на разные категории, но все они связаны со статусом и властью. На выставке также представлены сапоги придворных герольдов и императоров, первые из которых довольно причудливы и декоративны, а вторые — более мрачны и функциональны.
Шляпы
Шляпы носят по разным причинам. Их носят как защиту или украшение головы. Иногда они указывают на род занятий или религиозные обряды владельца. Примеры в «Великолепии царей» делятся на разные категории, но все они относятся к статусу и власти.
Черная трехугольная шляпа, показанная ниже, — одна из девяти шляп, сохранившихся в гардеробе Петра II. Сделанный из черной шерсти и обшитый по краю позолоченной тесьмой, он, вероятно, дополнял его форму лейб-гвардии Семеновского, зеленое шерстяное пальто и жилет, украшенные такой же тесьмой.Его форма типична для модных западноевропейских шляп того времени и была популярна на протяжении большей части 18 века.
Напротив, шлем Александра II, который он носил во время его коронации в 1856 году, является русской версией прусского (немецкого) шлема под названием «Пикельхаубе». Этот стиль головного убора олицетворял военную власть нового царя и его роль главы армии. Его носили русские солдаты во время Крымской войны (1854-1856 гг.). Череп и козырьки из вареной кожи служили практичной защитой макушки и затылка.Он также очень декоративен: металлический шип, выступающий из короны, может иметь конский волос или, как в этом примере, перо. Эти красочные петушиные перья обозначали ранг владельца.
Шляпа лейб-гвардии Семеновского, 1727–1730 гг. Музей № ТК-2755, © Музеи Московского Кремля
Шлем из коронационного мундира Александра II, 1855 г., Музейный No. ТК-1558, © Музеи Московского Кремля
Шляпа Николая II на Русском балу 1903 года.Fabrique de Chapeaux Bruno Frères, 1903, Музейный номер ТК-2924, © Музеи Московского Кремля
Даже нарядное платье императора могло включать шляпу. Шляпа, завершавшая наряд царя Николая II на Русском балу 1903 года, символизировала древность династии Романовых. В основу всего костюма легли изображения царя Алексея Михайловича (годы правления 1645–1676), который символизировал дозападническую Россию. Маскарадная шляпа имеет корону из украшенной драгоценностями ткани золота, отороченную глубокими полями из меха соболя.Мех мог дать тепло, но этот мех был особенно роскошным и дорогим, в соответствии с золотыми и эмалированными украшениями шляп, инкрустированными жемчугом и драгоценными камнями в виде стилизованных цветов граната. Шляпа перекликается с «Шапкой Мономаха» или «Золотой Шапкой», изображенной на портретах царя Алексея, и является старейшим предметом из собрания Оружейной палаты Москвы. Легенда гласит, что это был подарок русским правителям от византийского императора Константина Мономаха (годы правления 1042-1055). Его носили на всех ритуалах коронации с конца 15 по 17 века.
Слуги суда также носили шляпы на церемониях. Шляпы герольдов на коронации Александра III в 1883 году подчеркивали их церемониальную роль во время торжества. Сознательно возвращаясь к западноевропейской одежде 17-го века, шляпа в стиле мушкетера, как и все аксессуары к одежде герольда, была разработана художниками, работающими в Императорских театрах. Он сделан из красного бархата, дерзко декорирован страусовыми перьями, золотой тесьмой и кисточками. Окантовка белых перчаток из детской кожи с монограммой Александра II сочетается с шляпой и ботинками.
Пиджак и кепка Postilion от Bruno Frères, Fournrs DE S.A.I./Le Grand Duc Héritier A.A. 1881–1917, Музейные № ТК-3051, ТК-1590, © Музеи Московского Кремля
Как и все слуги на параде, форейторы, сопровождавшие королевские кареты, покрывали головы. Эта черная бархатная фуражка сочетается с курткой из черной шерсти, украшенной такой же геральдической тесьмой, сплетенной с двуглавыми орлами. Верх его короны украшен пуговицей и позолоченной бахромой, а браслет застегивается на металлическую пряжку.Внутри черная шелковая подкладка простегана ватным материалом и украшена штампом золотой краской знаменитой петербургской шляпной мастерской «Bruno frères». Fourners DE S.A.I / Le Grand Duc Heritier A.A., ’(братья Бруно, поставщики своих императорских величеств, великий герцог-наследник А.А.). Этот бизнес располагался на Невском проспекте, 36, одной из самых важных улиц для шоппинга в Санкт-Петербурге конца XIX — начала XX века. Французские мастера славились своим мастерством в торговле одеждой по всей Европе, некоторые из них поселились в России.
Сапоги
Ботинки закрывают как ступню, так и голень. Они давно используются для верховой езды и в армии, поскольку они защищают ноги и поддерживают лодыжки, облегчая солдатам передвижение на большие расстояния по сложной местности. Они также обеспечивают защиту от непогоды, например, когда земля покрыта снегом или грязью. Европейские ботинки эволюционировали от сложных дизайнов в XVI и XVII веках до множества простых военных стилей в XIX веке.Отчасти в результате наполеоновских войн (1812-14 гг.) Военные ботинки вошли в моду и были адаптированы как повседневная одежда. Великолепие царей — это сапоги, которые носили придворные герольды и императоры, причем первые были довольно причудливыми и декоративными, а вторые — более мрачными и функциональными.
Сапоги Вестника ордена Андрея Первозванного выполнены из черного бархата и украшены серебряной тесьмой и розетками. Их форма, шнуровка и перекрещенная тесьма по центру спереди нарочито исторические по стилю.Подобные сапоги носили коронационные герольды в конце 18 века. Сделанные из красного бархата с красными кожаными каблуками, они были вышиты львиными головами. Шнуровка спереди и декоративные элементы, вероятно, были смоделированы по образцу сапог, которые носили во времена Римской империи. В обоих случаях такой орнамент и стиль подчеркивали важность церемониальной роли герольда как представителя и посланника царя.
Сапоги герольда коронации, 1797 год. ТК1399 / 1-2, © Музеи Московского Кремля
Ботинки Вестника ордена Святого Андрея Иоганна Даниэля Эрмшера, 1797 г.Музей № ТК-1693 / 1-2, © Музеи Московского Кремля
Напротив, сапоги из Coronation Herald 1896 года более прочные, сделаны из цветной кожи с золотым орнаментом Э.П. Пономарев, артист Императорских театров. Декоративные клапаны в передней части стопы восходят к моде 17 века. У них было практическое назначение, когда владелец был верхом на лошади, защищая переднюю часть стопы от трения стремени. Такие сапоги давали владельцу статус сопровождать коронационную процессию и носили их с тканью из золотой накидки с вышивкой императорского герба и красной мушкетерской шляпой.
В отличие от декоративных сапог, которые носили герольды, сапоги, которые новый царь традиционно носил на коронациях с конца 18 века, были простыми сапогами для верховой езды. Это была стандартная часть униформы лейб-гвардии Преображенского полка. Основанный Петром Великим, Преображенский был первым полком Российской Императорской Гвардии, и их полковником был сам царь. Эти сапоги, которые носил Александр I на коронации в 1801 году, сделаны из черной кожи. Такой материал гибкий, практичный и удобный.Кожа плотно прилегала к задней части лодыжки, чтобы удерживать металлическую шпору, которая использовалась для управления лошадью во время езды. Такие практичные сапоги символизировали роль царя как могущественного полководца.
Сапоги коронационного герольда, Э. Штумпф, 1896 г. ТК-1632 / 1-2, © Музеи Московского Кремля
№Коронационный мундир Александра I, 1801 г. ТК-1906 / 1-2, © Музеи Московского Кремля
.