Читайте больше о славянских обрядах

Какой была одежда на Руси?

Армяк, епанча и охабень. Верхняя одежда древней Руси

В августе 1698 года двадцатишестилетний Петр I совершил свою первую поездку в Голландию. И настолько понравилась ему заграничная жизнь и мода, что на следующий же день после возвращения повелел он своим подданным состричь окладистые бороды, а через год приказал и свободные русские кафтаны поменять на узкие европейские платья. «Прежние старобытные городовые одежды охобни и однорядки оставити», — гласил царский указ. — «Для того, что долги они и приличны женскому платью, а дорожному времени непотребны да и многоубыточны».

А ведь до чего любопытно узнать, что висело бы сейчас в наших гардеробах вместо пальто, курток и пуховиков, не посмотри тогда Петр в сторону Запада. В деревнях бы как прежде носили армяк…

Армяк (первоначально «ормяк»)

Особенности кроя: запашная зимняя одежда похожая на халат из тяжелой шерсти с ярким кушаком.

Первые появившиеся на Руси «ормяки» были татарскими, сшитыми из верблюжьей шерсти — армячины. Но так как этот материал у славян считался дефицитным, вскоре его заменили темной овечьей шерстью, используемой ранее для изготовления артиллерийских мешков.

По милой русской традиции — натягивать на себя две-три верхние одежды (подробнее об этом читайте в статье «Шуба-джубба-блюз») — армяк надевали поверх кафтана или тулупа. Соответственно, застегнуть его не получалось, приходилось стягивать ремнем или поясом.

Такой же теплой и практичной одеждой как армяк, считалась и епанча.

Епанча (она же «япанча», «япончица»)

Особенности кроя: представляла собой круглый плащ без рукавов, но с капюшоном.

Одна из старейших славянских одежд. Пришла к нам от арабов и впервые упоминается в письменных источниках в 1185 году в «Слово о полку Игореве»: «Вымостили топкие болота епанчами красными врагов»…

Долгое время главным предназначением «япончицы» была защита от дождя и пыли, поэтому ее изготавливали из плотного войлока и пропитывали олифой. К XVI веку статус епанчи существенно повышается, теперь она — накидка для торжественных случаев. В честь этого, завязки под подбородком сменяются затейливой фибулой, а войлок уступает место красному сукну.

При Суворове епанча поступает на военную службу, становясь походной одеждой солдат и офицеров.

Епанча на государевой службе

Еще одной массово носимой одеждой на Руси был кафтан.

Кафтан

Особенности кроя: длинные рукава (которые в зависимости от времени года служили и перчатками, и муфтой), чуть присборенная талия, спинка короче переда (чтобы были видны узоры на задниках молодецких сапог)

У москвичей 17-го века добротный кафтан считался такой же необходимой одеждой для мужчины как сейчас черное классическое пальто

До XVII века кафтан на Руси был краеугольным камнем любого гардероба. И на каждый случай жизни имелся свой фасон: облегающий «становой» — на службу, «чуга» с укороченным рукавом — в дорогу, «кожух» на меху — зимой носить, «польский», с широкими манжетами — на выход и т.д.

Становой и польский кафтаны

Надевался кафтан на рубаху и зипун и шился как из дорогих, так и из самых дешевых тканей, вроде синей и серой крашенины. К нарядным кафтанам пришивали сделанные из кораллов пуговицы-кляпыши (их количество доходило до 30 штук!), а так же расшитые драгоценными камнями воротники, ожерелья и «запястья». Повседневные же варианты «украшались» одним лишь кушаком.

Кафтан на Руси носился дольше всей остальной длиннополой верхней одежды. В деревнях и на прислуге его можно было видеть вплоть до конца XIX века. Например, в 1840-х годах в Москве лучшими считались балы Воронцовых-Дашковых. Гостей особо восхищало начало приема, когда приезжающих встречал «лакейский коридор» — по одну сторону дорожки, ведущей в комнату хозяев, стояли слуги в белоснежных кафтанах, по другую — в багрово-красных.

Поверх кафтана нередко накидывалась еще и однорядка — вот уж капуста получалась.

Однорядка

Особенности кроя: простой долгополый кафтан из цветного сукна на пуговицах (спускались ниже пояса) и без воротника.

Мужская и женская однорядка

Однорядки были всесословной одеждой, посадские парни, например, часто носили их нараспашку. Идет такой франт: полы разлетаются, пуговицы поблескивают, солнце на шелковых вставках играет! А барышни потом на скамейках вздыхают да поговорки сочиняют: «Как хорош мой миленький в однорядке синенькой».

Боярские же сыны предпочитали разгуливать в охабнях.

Охабень (с древнерусского «охабити» — обнять, охватить)

Особенности кроя: длинные рукава (залихватски закидывались за плечи и завязывались узлом на спине), «козырная» деталь — жесткий четырехугольный воротник и боковые прорехи для рук.

Охабень был известен на Руси середины XIV века и шился из самых дорогих на ту пору тканей — парчи, объяри, камки и бархата. Не удивительно, что носили его в основном представители высших сословий, например, бояре. «Когда древнерусский боярин в широком охабне и высокой горлатной шапке выезжал со двора верхом, всякий встречный человек меньшего чину по костюму видел, что это действительно боярин, и кланялся ему до земли или в землю», — пишет историк Владимир Ключевский.

Сшитый на заказ атласный охабень носила и Марфа Ивановна — мать Михаила Федоровича, первого русского царя из династии Романовых, и его дочь — малолетняя царевна Ирина Михайловна.

Простолюдины, подражая знатным особам, тоже шили «парадно-выходные» охабни. Правда, материалом тут служило сукно да мухояр (бумажная ткань с востока). Такую одежку передавали по наследству и ласково называли охобнишко или охабенек.

Ну а самым церемониальным верхним платьем на Руси были ферязи.

Ферязь

Особенности кроя: очень широкий подол (до трех метров) и свисающие до колен рукава (исключение — становая ферязь, там длина рукава была чуть короче).

Чем больше было на ферязи петлиц-«разговоров», тем более дорогой считалась одежда

«Работать спустя рукава» и «работать засучив рукава» — говорят, эти выражения появилось в русской речи как раз благодаря ферязи. Дело в том, что ее рукава были настолько длинными, что пока не закатаешь их, ничего толком сделать не получается. Кстати, если не было сильных холодов, в рукав ферязи просовывалась лишь одна рука, вторая же свободно болталась вдоль тела.

Каждому боярину, стряпчему или дворянину полагалось иметь как минимум три ферязи: золотую, бархатную и шелковую с узорами. Первую в обязательном порядке надевали на Рождество, Троицу и Светлое Христово Воскресение (Пасху), вторую на Сретенье Господне и Рождество Пресвятой Богородицы, а третью на празднования дня Сергия Чудотворца, Иоанна Златоустого и других святителей.

Ну, а какой была на Руси женская верхняя одежда? Да такой же, как и мужская! Отличалась от нее лишь узорами да мелкими деталями. А так, и охабень москвитянки носили, и однорядку. Впрочем, была у наших барышень и одна чисто женская штучка с теплым таким названием — душегрея.

Душегрея (она же епанечка, коротенька, перышко)

Особенности кроя: в зависимости от губернии, душегреи напоминали то куртку на вате, то жилет с раструбами на спине, то меховой топик. Общим была лишь длина — до талии, редко до поясницы.

После появления на Руси европейских одежд, место душегреи в сундуках столичных модниц заняла пелерина, а вот на севере страны коротеньку носили аж до начала XX века.

Узорчатая русская душегрея

А это современные «душегреи». Только от одного взгляда на них теплеет на душе

Другие увлекательные материалы о моде давно минувших дней вы найдете в нашей постоянной рубрике «История верхней одежды».

Женский костюм XIII века — Дом Русской Одежды

Нижняя одежда

Изображений женщин в нижней одежде на Руси очень мало, и ни одной целой женской рубашки до XVI в. археологами пока не найдено. Можно лишь предположить несколько вариантов покроя женской сорочки, основываясь на археологических находках фрагментов рубах на территории Руси и соседних стран.

Показательно, что по данным этнографии в России сосуществовали в одно и то же время несколько вариантов женских рубах – в разных регионах были свои отличия. Вероятно, в Древней Руси такие отличия тоже наблюдались, но из-за недостатка данных в полной мере невозможно их восстановить.

Исследователь костюма Древней Руси домонгольского периода Ю. В. Степанова отмечает на материале погребальных памятников Верхневолжья, что с конца XI – начала XII вв. возрастает число женских рубах с асимметричным (или по центру) разрезом по горловине. С этого времени прослеживается наличие воротников с застежкой на 1-5 пуговиц (Степанова Ю. В. Детали покроя древнерусской одежды по материалам погребальных памятников Верхневолжья // Интеграция археологических и этнографических исследований. Материалы IX Международного научного семинара. — Омск-Нальчик, Омск. ун-т, 2001. С. 236-239.).Та же датировка(XI-XII вв.) у воротничков из женских и мужских погребений в суздальских курганах. Вероятно, в это время происходило формирование и распространение традиционной рубахи с вертикальным разрезом от горловины и воротником, застегивающимся на пуговицы, в том числе ирубахи-«косоворотки».

Из возможных покроев женской сорочки наиболее вероятными представляются два варианта.

1. Покрой, реконструированный на основе сопоставления археологических фрагментов женских рубах X в. из погребений в Пскове и Гнездове (Орфинская О. В., Зубкова Е. С. Предварительные итоги исследования текстиля из погребения № 3 Старовознесенского IV раскопа в Пскове // Археология и история Пскова и Псковской земли. – Псков, 2008. С. 56-75; Орфинская О.В. Текстиль из камерного женского погребения Ц — 301в Гнездове. Стендовый доклад на семинаре «Археология и история Пскова и Псковской земли», 18-20 апреля 2011 г.).

Длительность существования данного покроя подтверждается находками аналогичных женских рубах XVII в. и данными русской этнографии. Практически полное совпадение археологических находок с этнографическим покроем бесполиковых женских рубах позволяет предполагать, что данный вид рубах существовал на протяжении всего Средневековья, а затем, с небольшими изменениями, продолжал бытовать до XIX в. Этнографы относят данный крой к наиболее архаичным. В ряде областей так кроили «покосницы» — ритуальные рубахи, которые носили женщины во время сенокоса. При таком крое рукава рубахи вместе с основными полотнищами (передним и задним) образуют широкую горловину, которую потом собирают в мелкие складки и обшивают полосой ткани. Эта полоса образует и завязки спереди. Рукава суживались к запястью, боковины рубахи были прямые или скошенные.

Ворот женской рубашки мог застегиваться на пуговицу, а мог завязываться. Археологи определяют, застегивалась рубашка или нет по расположению в захоронении в районе шеи погребенной пуговицы или одиночной бусины. В тех случаях, когда таких находок нет, можно достаточно уверенно предполагать, что ворот одежды (рубашки) завязывался, как у псковской находки.

2. Покрой рубахи с прямой становиной, перегнутой на плечах и со скошенными боковинами. Данный вид женской рубахи зафиксирован в русской этнографии как архаичный, встречается на Русском Севере и среди старообрядцев Сибири. Любопытно, что в XIII-XIV вв. такой крой был широко распространен в Западной Европе. Не исключено его использование и на территории Руси.

В период кормления ребенка, вероятно, носили рубашки с удлиненным центральным разрезом спереди. В Средние века дети-погодки в семьях — обычное дело. То есть, женщина одного ребенка еще выкармливает грудью, а второго уже вынашивает. Поэтому крой женской рубахи должен быть свободным, не стесняющим живот во время беременности. Такая широкая рубаха XVII в. с удлиненным разрезом на груди была найдена археологами в Вознесенском монастыре Московского кремля.

Кроме «повседневных» сорочек, мы можем представить себе один вид древнерусских ритуальных рубах. Известно, что во время языческих игрищ – «русалий» женщины надевали рубахи с длинными рукавами, которые спускались до полу. Наиболее раннее изображение женщины, одетой в рубашку с длинными, как бы льющимися до полу рукавами, есть на русальском створчатом браслете XIII в. из Рязани. Вероятно, сам обряд, в котором участвовали женщины, одетые в столь своеобразные одежды, был связан с культом плодородия земли. Более позднее изображение девушки, танцующей в рубахе с длинными рукавами, находим в Радзивилловской летописи. Миниатюра, изображающая русальские танцы, нарисована очень подробно, со знанием дела. Языческие в своей основе игрища продолжали сохраняться в православной Руси до XVII в., а ритуальные долгорукавные рубахи сохранялись на Руси до XX в., когда уже были забыты многие обряды русалий, но своеобразный наряд сохранился, что говорит о важности ритуала, связанного с плодородием земли. Особо отметим, что популярные в XVI-XVII вв. среди знатных женщин на Руси рубахи-долгорукавки кроились несколько иначе, чем «русальские». Судя по изображениямиXIII-XV вв. рукава ритуальных рубах были прямые, а не зауженные к низу, как у рубахXVI-XVII вв.

Анализ всех доступных источников позволяет сделать вывод, что никакого иного белья, кроме сорочки, женщины в Средние века на Руси не носили. Согласно данным этнографии, в холодное время года женщины надевали под низ две-три рубахи для тепла. Рубахи подпоясывались по талии, создавая своеобразный «колокол», в котором тепло сохранялось до колен, а ниже колен ноги защищали вязаные чулки. Женские чулки на Руси были известны с давних пор. Так, белые женские чулки упоминаются в русских былинах. Офимья, купеческая дочь, в былине о Хотене Блудовиче, ходит по терему «а в одной тонкой рубашке без пояса, а в одних тонких чулочках без чоботов». В холодное время года женщины, по всей видимости, носили длинные теплые чулки, вязанные иглой из шерстяных ниток. Упоминание о таких чулках находим в книге А.В. Арциховского «Курганы вятичей» Найденные остатки чулок позволили установить их длину – до колена. Они были связаны иглой из толстых и грубых шерстяных ниток, окрашены в красный цвет. Так что не только в белых чулках разгуливали женщины в Древней Руси!

Верхняя одежда горожанки среднего достатка (жена или дочь ремесленника)

Клады и богатые погребения XII-XIIIвв. сообщают нам довольно много данных по костюму высших слоев городского общества Древней Руси. Одежда простых горожан поддается восстановлению с большим трудом. Поэтому кроме археологических находок из древнерусских городов и исследованию были привлечены данные археологических раскопок сельских захоронений. Для реконструкции женского костюма большое значение имеют находки текстиля и украшений из курганов на территории расселения вятичей, особенно находки в Московской области.

Спорный вопрос – носили ли горожанке в XIII в. поневу или этот вид поясной женской одежды в это время уже становится принадлежностью исключительно сельского костюма? Упоминание поневы («понявицы») есть в Суздальской летописи под 1237 г.: «Женщина взяв тело Василька (убитого татарами), и понявицею обвив, как саваном».

Изображение женщин в поневах на русальских браслетах XII-XIIIвв. свидетельствуют о том, что этот вид одежды был широко известен в тот период и даже включался в парадный (ритуальный?) женский костюм.

Фрагменты поневы находят в вятических погребениях XII-XIIIвв. в Московской и Тверской областях. В связи с общей скудостью данных по русскому городскому женскому костюму XIII в. нельзя полностью исключить возможность ношения в исследуемый период горожанками поясной одежды, аналогичной этнографической поневе.

В Московской обл. в вятическом могильнике Новоселки 2 в одном из женских погребений в районе тазовых костей находился фрагмент клетчатой ткани из синих и красных шерстяных нитей. Скорее всего, это остатки поневы. Возраст погребенной женщины определяют в пределах 20-29 лет (Зоц Е. П., Зоц С. А. Реконструкция женского погребального костюма по материалам курганного могильника Новоселки 2 // Археология Подмосковья. Вып. 8. — М., 2012. С. 1161).

Рис. Реконструкция погребального убора. (Зоц Е. П., Зоц С. А. Реконструкция женского погребального костюма по материалам курганного могильника Новоселки 2 // Археология Подмосковья. Вып. 8. — М., 2012. Рис. 7.1).

Понева – древнейший вид женской набедренной одежды по крою – два или три не сшитых куска ткани (шерстяной или смешанной – из шерсти и ниток растительного происхождения). Орнаменты, украшающие обычно поневу, — ромб и квадрат с точкой, свастика, то есть, символы плодородия. Поневы шились из тканей двух типов: одноосновных и двухосновных. Ткани, имеющие две основы разных цветов, являются наиболее сложными по способам выработки; рисунок образуется переходом нитей одной основы в другую. Переплетение нитей из нижнего слоя с нитями верхнего происходит в виде рисунка геометризированного характера, крупными ромбами, свастическими орнаментами.

К «паневным» можно отнести некоторые фрагменты тканей – «рядинок», названных так из-заредкого переплетения нитей. Ажурные ткани являются обычной находкой в курганах Московской, Владимирской, Смоленской и Калужской области, в финских могильниках Рязанской, Пензенской, Тамбовской областей. Это остатки двухосновных тканей, где одна основа была шерстяная, вторая — растительная. Отверстия в ткани образовались в результате распада растительного слоя ткани.

Русальские браслеты из Галицкого княжества (XII-XIIIвв.) предоставляют нам изображение еще одного вида женской одежды – юбки, собранной в частые складки (или полосатой юбки).

В связи с данными изображениями большой интерес вызывает находка фрагментов текстиля XIIнач. XIII вв. из Суздаля (Сабурова М. А. Ткани ХII — начала ХШ в. из Суздаля // Культура Славян и Руси. – М., 1999. С. 290-296.). Из всех находок для нас наибольший интерес представляют фрагменты тонкой ткани полотняного переплетения со следами сборки. Самый большой кусок сшит из трех полотнищ. Максимальная длина сохранившихся частей — 22 см, а ширина полотнищ – 8 см. Все швы, сохранившиеся на фрагментах ткани – запошивочные, что характерно для кроеной одежды. Больший кусок описываемой ткани подогнут на 2 см, затем собран в мелкую сборку и прошит в месте сгиба несколькими параллельными швами в технике «назад иглой». Именно таким образом прошивались сборки на рубахах, сарафанах и поневах в русском традиционном костюме вплоть до XX в., что говорит о непрерываемой традиции шитья.

Собранная в мелкую сборку ткань была обшита лентой из той же ткани шириной около 4 см. Лента была сложена и перекрывала край одежды с двух сторон. Она была подвернута и пришита как снизу, так и частично по середине.

Исследовавшая находку М. А. Сабурова предположила, что данный образец со сборками, швами и обшивкой мог принадлежать лямочному сарафану. В этнографии такие сарафаны называются «прямыми» или «круглыми». Основным признаком их являются прямые полотнища, собранные в сборку у верхнего края, обшитого лентой, и удерживаемые на корпусе с помощью брителей (лент). Аналоги лямочной одежды можно найти как в женском костюме Скандинавии, так и среди балтских и финно-угорских народов. Однако в случае с суздальской находкой настораживает ширина полотнищ – 8 см. Сложно себе представить, зачем шить сарафан из таких узких полос. Если предположить, что владелица данной одежды была вынуждена в свое врем шить из узких полос, более вероятным представляется пошив именно юбки. Многочисленные складки скрывают швы, и эти швы никак не мешают при носке. Таким образом, нельзя исключить, что суздальская находка – это фрагменты поясной одежды – складчатой юбки на лямках. К сожалению, анализ ткани не был произведен, поэтому мы не знаем, были ли все полотнища одного цвета или разного.

Другой вид женской одежды, широко известный из этнографии, — «глухой» сарафан – так же имеет глубокие корни и появляется в русском костюме в Средние века. Считалось, что в женском городском костюме сарафан, как вид безрукавной одежды, надеваемой на рубаху, широко распространился только в XVI в. Однако по последним данным можно предполагать его наличие в женском костюме уже в XIII в. Если паневные комплексы характерны для территории расселения вятичей, то у кривичей и словен, судя по археологическим находкам, существовала какая-то другая одежда, надеваемая поверх рубахи. По археологическим данным, на территории Владимирского края наиболее часто встречающиеся в погребениях ткани – шерстяные, причем чаще всего – простого саржевого переплетения 2 х 2. Вероятно, именно из таких тканей и шили безрукавную одежду, аналогичную более позднему «глухому» сарафану.

Вероятно, сарафан появился в русском костюме под влиянием одежды финно-угорских народов, а возможно, и под западноевропейским влиянием. В Западной Европе вXIII-XIV вв. бытовала безрукавная одежда, которая шилась точно так же, как известные нам из этнографии глухие сарафаны.

Ю. В. Степанова, проанализировав женские погребения Верхневолжья X-XIII вв., сделала вывод, что в ряде погребений могла иметь место одежда типа туникообразного сарафана «глухого» покроя.

Одежду женщина непременно подпоясывала плетеным или тканым узким поясом из шерстяных ниток. Красивая женщина в то время, не должна была быть очень полной. Эффектный пояс подчеркивал женскую талию и привлекал внимание мужчин. Пояс считался одним из наиболее сильных и универсальных защитных средств. Женщина снимала пояс лишь при совершении колдовских или ритуальных действий. Отсутствие на женщине пояса в средневековом «языке одежды» имело эротическое значение. На миниатюре Радзивилловской летописи в распоясанных платьях изображены женщины-язычницы в сцене свидания с мужчинами. В былинах в одной «тоненькой рубашечке без пояса» встречают девушки своих возлюбленных. Во время некоторых языческих обрядов, связанных с культом плодородия, девушки и женщины распоясывали рубахи, как бы демонстрируя готовность к зачатию новой жизни. В нарядных рубахах или платьях без поясов изображены женщины на тверском русальском браслетеXII-XIII вв. Какой именно обряд изображен на браслете – сложно сказать, но, скорее всего, данные сцены связаны с культом плодородия. Такие праздники справлялись по всей Руси, не смотря на запреты церкви.

Техника ткачества поясов на дощечках была известна в Древней Руси повсеместно. Наибольшая коллекция тканых на дощечках фрагментов поясов собрана новгородскими археологами. При ткачестве использовали дощечки с двумя или четырьмя отверстиями, переплетение полотняное или саржевое. Узоры новгородских поясов довольно простые – это продольные, поперечные и диагональные полосы, ломаная диагональ, шахматный узор. Нитки обычно натуральных цветов овечьей шерсти. Реже встречаются фрагменты поясов с нитями, окрашенными в красный, синий, желтый и зеленый цвета. Именно такими простыми поясами, вероятно, подпоясывали повседневную одежду.

Нарядные узорчатые тканые пояса с кистями являлись украшением наряда. Таков, к примеру, был пояс, фрагмент которого был найден в одном из погребений Мякининских курганов (Московская обл).

Фрагменты тесьмы археологи находят в Московской, Тверской, Новгородской, Ленинградской и др. областях. Ширина этих лент обычно не превышает 2 см. Нахождение лент в погребениях — как правило, в зонах, соответствующих вороту, рукавам, поясу. Таким образом, тесьму применяли не только для подпоясывания одежды, но и для ее украшения.

Сложным является вопрос о плащевидной женской одежде. На иконах женщины обычно изображаются в накидке, закрывающей голову и плечи (мафорий — древнеиудейское женское покрывало). Однако данная иконописная традиция не отражает реалий русского быта исследуемого периода.

По фрагментам тканей, обнаруженных в могильниках, а так же по аналогии с женскими накидками финно-угров, можно предположить, что женщины носили прямоугольные накидки из шерстяной ткани.

Верхняя одежда зажиточной горожанки (жена или дочь дружинника или купца)

Богатство человека, его высокий социальный статус в древнерусском костюме демонстрировались весьма наглядно. В первую очередь, более дорогими тканями, яркостью расцветки, украшениями. В нарядных с отделкой рубахах изображены женщины на тверском русальском браслете XII-XIII вв.

Принадлежностью богатого костюма считаются воротнички — из золототканной ленты и вышитые шелковые. В уже упомянутом Мякининском курганном могильнике (Московская обл.) в кургане 27 была похоронена женщина, принадлежавшая, вероятно, к обеспеченной семье, судя по количеству украшений в погребении. Рубашка ее скорее всего имела стоячий воротник, от которого сохранилась берестяная основа шириной около 5 см. Возможно, что рубашка могла иметь жесткие опястья, от которых сохранились полосы бересты. Интересно, что как минимум в трех погребениях Мякининских курганов обнаружены фрагменты бересты, которые могли служить жесткой основой для опястий (Захарова Е.П. Женский костюм и его детали по материалам Мякининского курганного могильника // Археология Подмосковья. Вып. 5. — М., 2009. С. 163-168).

Шитые воротнички и ожерелья в конце XII — нач. XIII в. широко распространились по всей Руси. Вновь обратимся к коллекции воротников из некрополя г. Суздаля (Сабурова М. А., Елкина А. К. Детали древнерусской одежды по материалам некрополя Суздаля // Материалы по средневековой археологии Северо-Восточной Руси. — М., 1991. С. 53-77).

В женском погребении (в кургане 71) обнаружен воротник из цельной ленты. Она выкроена из шелковой ткани синего цвета. Под позвоночником она была разорвана, но сходилась по линии разрыва. Длина ее — 32 см, ширина — 2,3 см. По верхнему краю и по разрезу ворота расположен шитый орнамент в виде побежка, в нижней половине расположено шитье в виде кругов; шитье выполнено золотной нитью. Вышитые круги окаймлены жемчужной обнизью, от которой сохранились 2 речные жемчужины и нити шелка, на которые жемчуг был нанизан. Техника шитья жемчугом производилась путем закрепления на ткани нити с нанизанными жемчужинами. Кайма воротничка отделялась от кругов золотной полоской шитья. Воротник по верхнему краю и разрезу был обшит красной тафтой. Слева воротника сохранились две овальноухие пуговицы из позолоченной бронзы, одна из которых была пришита шелковой ниткой. Жесткая основа воротника не сохранилась.

В женском погребении (в кургане 73) также были обнаружены фрагменты воротника на шелковой ткани. Общая длина воротника более 33-х см, высота — 3,5 см. Воротник красного цвета вышит серебряными прядеными нитями. По верхнему краю и по разрезу расположена шитая кайма. На ней вышиты горизонтально расположенные » S » — видные фигуры в зеркальном расположении. На месте стыка фигур вышиты побеги. Основной узор представляет композицию из древ с тремя ветками — завитками по обеим сторонам древа. Кайма от основного узора отделена полоской золотного шитья. Ворот обшит по верху и разрезу тафтой красного цвета. На изнанке воротника сохранилась лента из кожи — жесткая основа ворота. У разреза слева был обнаружен железистый тлен от двух пуговиц. Сами пуговицы не сохранились.

В женском погребении в кургане 50 сохранился фрагмент шелка от правой стороны ворота, примыкавший к разрезу слева. Здесь же были найдены три овальные пуговки из позолоченной бронзы. Размер фрагмента 8,5 х 2,6 см. По его верху и разрезу была нашита золототканая лента, под которой сохранился синий цвет самой ткани. Незначительный кусочек золототканой ленты был найден и слева от шеи. Орнамент ленты «в елочку» расположен по горизонтали. Под золототканой лентой, на ткани шла орнаментальная полоса в виде плетенки из золотого трунцала. Фрагмент был обшит красной тафтой, сохранившейся лишь на верхнем крае ворота. Под воротником лежала береста с проколами; длина бересты — 7,5 см, высота — около 4 см.

В женском погребении 2 (в кургане — 93) обнаружены два фрагмента воротника, размером 4-х — 3 см с хорошо сохранившейся застежкой. Воротник сделан из шелка синего цвета и украшен каймой из золототканой ленты по верху его разреза. Слева ворота пришиты три полые пуговицы с петельками из позолоченной бронзы. Они примыкали к петлям из золотного трунцала, выложенным в виде трех плоских узлов. Орнамент ленты — плетенка. Лента обшита тафтой красного цвета, под ней сохранилась кожаная основа воротника. В области черепа обнаружен тлен красного цвета, содержащий микрофрагменты ткани полотняного переплетения. Возможно, что это остатки платка или иного тканого головного убора.

В женском погребении (в кургане 87) обнаружен кусок шейного украшения. Он сделан из тафты красного цвета и вышит золотными нитями. У разреза ворота слева обнаружены 3 полые пуговки из серебра. Они пришиты к ткани шелковыми нитями красного цвета. Шейное украшение орнаментировано квадратами, расположенными в 3 ряда. Техника золотного шитья в прокол выполнена без контурного шва шелковыми нитями, благодаря чему орнамент производит впечатление бляшек. Деталь украшения в отличие от пришивавшихся воротников подогнута с верхней и нижней стороны. Она не имеет также орнамента и обшивки по верху и разрезу слева, что характерно для окантовки воротников. На нижнем крае украшения не обнаружено проколов иглой. Все это позволяет отнести найденную деталь к самостоятельно носившемуся ожерелку.

Надо отметить, что в суздальском могильнике стоячие воротники с разрезом слева найдены как в погребениях мужчин, так и женщин. В этой связи интересны сведения о том, что в Сольвычегодском уезде Вологодской губернии сохранялись вплоть до XX в. высокие стоячие воротники на женских свадебных рубахах. Они известны и у некоторых этнографических групп русских Сибири. На некоторых из них запах правого борта на левый, застежки слева.

Найденные на изнаночной стороне воротников отпечатки грубой ткани полотняного переплетения, а такте маленькие фрагменты льна и шелка, очевидно, принадлежат ткани, из которой была сшита сама одежда. Золототканая лента, найденная в области запястья только один раз, является свидетельством того, что столь дорогие привозные византийские ленты не нашивались на опястье погребальной одежды — ими украшены лишь вороты рубах и шейные украшения. Можно предположить, что одежда была не только белой, но и цветной, так как на погребениях, в области оплечья дважды обнаружен тлен красного и синего цвета, идентичный цвету шелка ворота.

Следовательно, в городском костюме бытовали цветные верхние рубахи.

Шелк, используемый для изготовления воротничков, поступал на Русь из Византии и стран Востока. Шелковые ткани суздальского некрополя в большинстве своем многослойные (самит). В двух случаях воротники были сделаны из более дешевой однослойной ткани саржевого и полотняного переплетения. Они считается тканями азиатского производства, характерной особенностью которых является отсутствие крутки шелковых нитей основы и утка. Окрашены ткани червецом в красномалиновый цвет и красителем индиго в синий тон. Среди тканей встречены и полихромные.

Особое внимание следует обратить на то, что некоторые воротники сшиты из мелких кусочков или сделаны из фрагментов от разных воротников, что говорит о дороговизне шелковых тканей. Обшивка воротников и ожерелков производилась более дешевой тканью, главным образом тафтой.

Для вышивки использовались металлические и шелковые нити. Пряденое золото византийского производства, которым вышиты найденные украшения одежды, характеризуется определенными техническими особенностями: оно делалось из полосы золоченого серебра, накрученной на шелковую основу, причем и нити шелковой основы и металлическая оплетка окручены в одну и ту же сторону круткой — «S». Шелковые нити, используемые для вышивки, были слабо кручеными также крутки — «S». Цвет нитей был разным. Среди них удалось выделить нити красного и синего цвета.

Цветным шелком создавали контур будущего орнамента. Его шили стебельчатым швом, причем нити шва могли быть контрастными по отношению к цвету, а могли быть и в тон ткани. Внутри стебельчатого шва в отдельных местах узор заполнялся шелковыми нитями в технике «гладь», при этом цвет нитей по отношению к цвету ткани чаще был контрастным. Основной узор шитья создавался пряденым золотом техникой «в прокол» известной как в Византии, так и в других европейских странах.

Петельки золотной нити, протянутые с лицевой стороны на изнаночную с помощью крючка, закреплялись шелковой или льняной нитью. С лицевой стороны шов, застилающий орнамент внутри контура, заполнялся по-разному.Наиболее распространенным способом заполнения узора был шов, при котором середина стежка одной нити приходилась на точку закрепа соседнего стежка, создавая при этом блестящую поверхность глади. Вытяжка петель на оборотную сторону делалась при этом в шахматном порядке. Таким обрезом шит орнамент внутри контурного шва на большинстве суздальских изделий.

Среди находок некрополя г. Суздаля найден также воротник шитый золотной нитью «в прикреп». При этой технике золотную нить укладывает (настилают) только на лицевой стороне и в отличие от техники шитья «в прокол» прикрепляют видимой с лица шелковой нитью. Закреп в этой технике образует геометрический орнамент по золотному настилу. Такой способ шитья имитирует драгоценные парчевые ткани или тканые ленты. Шитьем «в прикреп» украшали в древней Руси воротники и очелья головных уборов. Об этом говорят находки их в курганах Московской, Ярославской, Рязанской и других областях. Найдены они были и в Киеве в тайнике Десятинной церкви, а также на городищах Шаргород и Райковецком.

Среди различных способов украшения шелковых тканей встречено и шитье трунцалом, т.е. золотной нитью, накрученной тугой спиралью на толстую шелковую основу. Трунцалом вышита простейшая плетенка на воротнике из погребения I кургана 50. Плетенка образована двумя спиралями и напоминает как бы растянутую веревочку. Она пришита к ткани шелковой нитью «в прикреп». В женском погребении 2 кургана 93 из трунцала сплетены петли для застежки воротника.

Для украшения одежды использовались и золототканые ленты. Они также являлись предметом широкого экспорта. Золотные нити шитья идентичны золототканым нитям лент. Это позолоченное серебро крутки «S». В семи случаях металлические нити золототканых лент были сделаны из чистого золота. Наиболее распространенный узор лент — в виде плетенки, «в елочку» или «зигзагообразный». Ленты с двумя последними видами узора могли быть и местного производства.

Не к воротникам, а к ожерелкам можно отнести шейные украшения, если они производят впечатление законченности: обшиты со всех сторон или подшиты снизу, к ним не пришиты дополнительные детали, такие как отходящие вниз по разрезу нашивки из лент, на них не обнаружено проколов, получаемых при пришивании к рубахе. Ожерелки (ошейники) имели форму ленты и застегивались на пуговки.

Фрагменты костюма из Суздальского могильника, говорят о социальной принадлежности погребенных к богатой верхушке города. Большинство погребений безинвентарные, что свидетельствует о раннем проникновении христианства в среду городского населения и прежде всего ее привилегированную часть.

Кроме суздальских находок стоит обратить внимание на фрагменты отделки одежды и венчики из золотной тесьмы из поздних вятических курганов в Рязанской земле – у деревни Маклаково. В шести погребениях второй половины XII-началаXIII в. были обнаружены фрагменты шелковых тканей и золотной тесьмы. Часть тканей вышиты золотной нитью, служила обшивкой ворота одежды. Золотная тесьма использовалась в качестве венчиков. И тесьма и ткани были привозными — импортом из Византии и стран Востока (Недошивина Н. Г. Курганный могильник у дер. Маклаково // Археология Рязанской земли. — М., 1974. С. 210-215).

Важные подробности о костюме богатых горожанок добавляет коллекция золототканного текстиля из раскопок Дмитровского кремля. Здесь были найдены фрагмент воротника с вышивкой, воротник из ленты (тоже с вышивкой), воротник с пуговками из стеклянных бусин заглушенного темнозеленого стекла, остатки манжета, остатки головного убора и тесьмы (Энговатова А. В., Орфинская О. В., Голикова В. П. Исследование золототканных текстильных изделий из некрополя Дмитровского кремля // Русь в IX — XIV веках. Взаимодействие Севера и Юга. — М., 2005.С. 176-195).В женском погребении 18 (раскоп 16) были обнаружены фрагменты очелья с нашивными бляшками и полосу отделки одежды с бляшками. Кроме того, в орнаментальный ряд ленты входил стеклянный непрозрачный бисер коричневого цвета. Датировка погребения – конец XII – начало XIII в. Социальный статус погребенных женщин можно оценить как среднее и выше среднего.

Фрагмент шелкового воротничка с вышивкой – еще один образец техники шитья XII-XIII вв. Ткань воротничка — самит, орнамент вышивки состоит из чередующихся вертикальных полос или «колосков» и двойных спиралей. Техника вышивки — тамбурный шов шелковой нитью и шитье пряденой золотной нитью в прикреп.

При реконструкции костюма горожанки следует помнить, что такие украшения, как золототканные ленты являются принадлежностью костюма женщин более высокого социального положения, чем вышитые шелковые ленты.

Еще одним элементом декора одежды являлись нашивные металлические бляшки. Они использовались не только для украшения очельев и ожерелков, но могли пришиваться непосредственно на одежду. В Новоторжском кладе начала XIII в. были обнаружены разнообразные серебряные с позолотой накладки или бляшки, имеющие небольшие отверстия для пришивания на ткань (Новоторжский клад 2010 г. Буклет. АНО «Новоторжская археологическая экспедиция»).

Уникальность находок состоит в том, что сохранились сложные орнаменты, которые составлялись при нашивании бляшек. Насчитывается пять геометрических и растительных орнаментов на остатках тканей из клада. По краям орнаментов был нашит синий стеклянный бисер. Кроме того, были использованы бусины и кусочки желтого, зеленого и синего стекла в качестве вставок для некоторых бляшек.

Серебряные позолоченные нашивные бляшки различной формы, в том числе и со стеклянными вставками были найдены во Владимирском кладе 2008 г. Датировка клада – начало XIII в.

Аналогичные владимирским бляшки круглой формы археологи находят как в южной и северовосточной, так и в северо-западной Руси.

К элементам костюм состоятельной женщины можно, вероятно, отнести нарядный плащ. Интересные находки фрагментов текстиля, которые можно интерпретировать, как женский плащ, происходят из вятического курганного могильника Новоселки 2 (Московская обл). В кургане 4, погребении 1, где была захоронена женщина старше 50 лет, были найдены фрагменты ткани, которые, возможно, являлись утепленным плащом с шелковой отделкой. Его верхний слой был из шерстяной ткани синего цвета с вышивкой фигур красного и желто-зеленого цвета, расположенных параллельно краю. Подкладка была из ткани растительного происхождения. По краю «плащ» был обшит шелковой тканью (Зоц Е. П., Зоц С. А. Реконструкция женского погребального костюма по материалам курганного могильника Новоселки 2 // Археология Подмосковья. Вып. 8. — М., 2012. С. 115-126).

Два фрагмента шерстяной ткани с одной стороны имеют кромку, а с другой стороны — простой подгиб (0,8 см). По подогнутому краю проходит шов, выполненный светлой сшивной нитью. На изнаночной стороне одного из шерстяных фрагментов фиксируются остатки тонкой ткани из растительных волокон, которая, скорее всего, служила подкладкой. Шелковая полоса шириной 4,5 см была вырезана вдоль нитей основы и с одной стороны пришита к шелковой ткани. С другой стороны полоса имела срезанный край с сохранившимися проколами от иглы. Следовательно, шелк был обшит по краю другой тканью или кожей. Шерстяная ткань полотняного переплетения была изготовлена на вертикальном ткацком станке.

Ткань из растительных волокон полотняного переплетения имеет очень плохую сохранность. Шелковая ткань типа самит полихромный: основа – светло-коричневый шелк, уток 1 – зеленый шелк, уток 2 и 3–неопределенного цвета шелк (Орфинская О. В. Новоселки 2. Результаты исследования текстиля XII века. С. 127-136).

Из верхней зимней одежды женщин в письменных источниках XII-XIII вв. упоминается кожух. Впервые он упомянут в берестяной грамоте № 586 (кон. X — нач. XII вв.). Первое упоминание кожуха, покрытого сверху цветной тканью, находим в грамоте № 381 (XII в.): «кожюх чьрмьницн женьски», то есть, женский кожух, покрытый красной тканью.

Обувь

Обувь женщины надевали на чулки, вязаные иглой. По источникам нам известны как белые чулки из былин, так и красные шерстяные – из кургана вятичей. Вязаные иглой носок с частью башмака хранится в собрании Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника. Найден под г. Пронском (Рязанская обл.), датировка – XI – XII вв. По способу изготовления идентичен находкам фрагментов вязаного текстиля XIII – XIV вв. из Великого Новгорода, что говорит о длительной традиции вязания иглой на Руси.

Кроме собственно носок, иглой вязали домашнюю обувь. Вероятно, женские или подростковые вязаные вещи были найдены в Белоозеро (Старый город), в культурном слое второй половины XII — начала XIII в. Это носок и домашняя туфля. Вязка ровная и красивая. По способу вязки изделия напоминают старинные русские чулки без пятки, которые еще в середине XIX в. вязали вкруговую при помощи одной (часто костяной) иглы. Шерсть коричневого цвета (Голубева Л. А. Весь и славяне на Белом озере X-XIII вв. — М., 1973. С. 97, 192).

Впрочем, возможно, что в таких вязаных «тапочках» не только дома ходили, но и использовали их как вставку в поршни. По форме как раз совпадает.

Подробно виды обуви XIII в. рассмотрены в разделе, посвященном мужскому костюму. Как и мужчины, женщины в XIII в. носили простые и ажурные поршни, туфли и сапожки. Вероятно, женской обувью чаще всего являются туфли с нарядной вышивкой и продержкой.

По способу кроя они состояли из двух кусков кожи — верха и подошвы. Подошвы башмаков пришивались к верху выворотным швом, а боковой шов верха был тачной. Каблуков у туфель не было, а к ноге они крепились с помощью ремешка, пропущенного через ряды дырочек в области щиколотки. При таком способе крепления башмак подходил для ноги с любым подъемом.

Наиболее излюбленным мотивом орнамента вышивки на мягких башмаках и туфлях был растительный узор и плетенка.

Головной убор и аксессуары к костюму

Девичий головной убор включал в себя очелье и прикрепленные к нему височные кольца или же височные кольца просто вплетались в волосы.

Очелье, в зависимости от достатка и социального статуса, могло быть из тканой тесьмы, золототканной ленты или шелковой шитой ленты с вышивкой.

Гораздо сложнее по составу был женский головной убор. Важным его составляющим был платок (покрывало, повой или убрус), скрывающий волосы женщины. Убрус упомянут в грамоте № 776 (сер. XII в.), где названа его цена – «юбрюсе в три куне». Убрус – это полотенчатый головной убор, который оборачивали вокруг головы. Именно в убрусах мы видим большинство женщин на изобразительных источниках XIII-XVIвв. Так же называли и собственно полотенце: «и рек Ярослав дружине: знаменаитеся, повиваите собе убрусами голову». Возможно, что в процитированных берестяных грамотах имеются в виду не женские головные покрывала, а собственно полотенца. Учитывая, что полотенце выступало непременным атрибутом средневековой русской свадьбы, такое смешение понятий вполне объяснимо.

Повой («повоиц») упомянут в нескольких берестяных грамотах. Как непременный атрибут свадьбы повой упомянут в грамоте № 731 (XII в.). В грамоте мать жениха просит сваху купить и прислать ей повоец. Вероятно, повой, являлся обязательным подарком невесте от матери жениха. По всей видимости, повой представлял из себя мягкий головной убор. Доказательство этому находим в этнографии: «Сваха на свадьбу спешила, рубаху на мутовке сушила, повойник на пороге катала». Если бы повойник представлял из себя конструкцию на жесткой основе, его бы не «катали», то есть, не гладили бы. Этнографический повой (повойник) – это мягкая тканевая шапочка, сшитая из одного или двух кусков ткани, стянутая сзади шнурком. В Древней Руси повоем могли называть полотенчатый головной убор, который обматывался («повивался») вокруг головы.

Цена повоя в XII в. указана в берестяной грамоте № 682: «посылала 3 резане Михалю на повой». Повои носили не только замужние женщины, но и монахини. В грамоте № 717 (XII-XIII вв.) игуменья монастыря просит некую Офросинью (возможно, мастерицу, делающую повои) прислать ей «повои», поскольку скоро постригать черниц. То есть, повой здесь выступает непременным атрибутом обряда пострига в монахини. Следовательно, этот головной убор покрывал (скрывал) волосы женщины.

ВДоговорная грамота Новгорода с Готским берегом и немецкими городами о мире особо оговаривается: «если сдернет с чужой жены повои с головы или дщьри, явится просто волоса, 6 гривнъ старые за сором». Документ датируется 1189-1199 гг. Интересно, что в данном случае повой фигурирует как головной убор не только замужней женщины, но и девушки. Это позволяет предположить, что в то время слово «повой» было обобщающим, обозначающим тканый женский головной убор, обернутый («повитый» — обвитый) вокруг головы, и даже шире – любые повязки — «повяза главу свою повоим», «снять повои от очей своих», «повоя и пелены младеньческие», «мертва аки Лазоря обвиваю повоями».

Судя по статье договора, было не важно, что именно повязано у девушек и женщин на головах. Важен был сам смысл головного убора. «Явится простоволоса» — не означало «явится с открытыми волосами» (как мы знаем, девушки волос не прятали). Словом «простоволосая» обозначали женщин, не носящих на волосах вообще ничего. Вероятно, так ходили только «гулящие» девки. Сорвать с головы девушки или женщины головной убор означало оскорбить ее, приравняв тем самым к проституткам.

В этой связи интересно, что на иконах с изображением святой Варвары девушку всегда изображали с открытыми волосами, но с повязанными вокруг головы полотенчатым убором.

Смысл покрывала как символа замужней женщины подтверждает арабский писатель XIII в., так описывающий брачный обряд у славян: «Если кто чувствует склонность к какой-нибудь девице, то набрасывает ей на голову покрывало – и она беспрекословно становилась его женой».

Платки из толстой шерстяной ткани зафиксированы в погребениях конца XI-XIII вв. Вологодской обл. Платки были надеты поверх головного убора, включавшего височные кольца, и крепко стягивались под подбородком. (Сабурова М.А. Женский головной убор у славян (по материалам Вологодской экспедиции) С. 85-97).

Интереснейшие данные по женскому головному убору обнаружены в вятическом могильнике Новоселки 2 (середина XII — первая половина XIII в). В курган 11 (погребение 1) была похоронена женщина 20-29 лент. Ее голову покрывала льняная ткань — платок или повой. Семилопастные височные кольца привязывались тонкой (около 1 см шириной) тканой тесьмой к перстнеобразным, которые в свою очередь крепились к очелью. Очелье представляло собой шерстяную тканую красно-синюю тесьму с ромбическим орнаментом (Зоц Е. П., Зоц С. А. Реконструкция женского погребального костюма по материалам курганного могильника Новоселки 2// Археология Подмосковья. Вып. 8. С. 115-126).

К сожалению, не ясно, располагалось ли очелье поверх покрывала или под ним.

Всего в тесьме 32 нити основы, из них узор образуют 13 нитей красного цвета и 13 нитей синего цвета. По четыре ните красного цвета с каждого края образуют кромку (Орфинская О. В. Новоселки 2. Результаты исследования текстиля XII века // Археология Подмосковья. Вып. 8. С. 130).

В этом головном уборе обращает на себя внимание тот факт, что волосы женщины не полностью скрыты под головной убор. Такая прическа – с выпущенными петлями прядями волос под височные кольца – не редкость в погребениях вятичей. Вероятно, в XII-XIII вв. женщины не были обязаны полностью скрывать свои волосы под головной убор.

Еще более интересный головной убор реконструирован на основе находок из кургана 14, погребение 1. Здесь была захоронена женщина 30-39 лет. В головной убор входили кожаная лента (очелье), к которому были, вероятно, пришиты 11 шарообразных бусин из горного хрусталя. К очелью на кожаных ремешках (шириной 1 см) привешивались перстнеобразные височные кольца, по одному с каждой стороны. В районе висков сохранились фрагменты ткани, возможно, от платка или повоя.

В курган 15 (погребение 1) была захоронена женщина 30-39 лет. На черепе обнаружена тканая тесьма с золотными нитями, служившая, вероятно, отделкой покрывавшего голову платка. Около левого виска был найден фрагмент кожаной полоски со следами патины от украшений.

Лента шириной 2 см выполнена на дощечках, способом ткачества с двумя утками. При ткачестве с краю располагались дощечки с двумя отверстиями (заправка — по одной нити в отверстие), затем две дощечки с четырьмя отверстиями и центральная часть тесьмы выполнена на дощечках с двумя отверстиями. Всего в работе участвовало около 100 шелковых нитей основы. Фон узора сформирован пряденой золотой нитью, которая поворачивается перед кромкой, не доходя до ее края. Ромбовидный узор выполнен тонкими линиями нитями шелковой основы, возможно, красного цвета (Орфинская О. В. Новоселки 2. Результаты исследования текстиля XII века. С. 131).

В курган 19 (погребение 2, индивид 2) была похоронена женщина 30-39 лет. На черепе зафиксированы остатки тонкой шерстяной ткани полотняного переплетения зеленого или синего цвета, сложенной по краю в два слоя — вероятно, головного платка. Под этой тканью в районе затылка обнаружены остатки очелья из тканой красно-синей тесьмы, скрученной с волосами в единый жгут. На отдельных участках очелья сохранились следы патины от украшений. К очелью на шерстяных шнурках (по два с каждой стороны от черепа) в нахлёст привешивались семилопастные виосыные кольца. Под височными кольцами сохранились пряди волос, уложенные «капельками».

Датировка погребений могильника Новоселки 2 — середина XII — первая половина XIII в. Женский погребальный убор, представленный в данном могильнике, является типичным в целом для Северо-Восточной Руси домонгольской эпохи. Однако обращают на себя внимание ношение перстнеобразных височных колец в ушах только с одной стороны и особенности прически в кургане 19, когда лента очелья скручивалась с прядью волос. Возможно, данные особенности определяются местной модой или погребальной традицией.

Головной убор состоятельных женщин реконструирован на основе находок из Гомельской и Вологодской областей (Сабурова М. А. Погребальный головной убор с христианской символикой из женских погребений XII-XIII вв. // Уваровские чтения — II. Муром, 21-23 апреля 1993 г. — М., 1994).

Головной убор из Гомельской области (курган 9, погребение I) состоял из фрагментов кожи и текстиля. Кожаная основа от очелья сохранилась в виде фрагмента размером 5,5×5 см. На коже были следы от проколов иглой и затяжки по ее краю от не сохранившихся ниток, а также след от височного кольца. Вместе с кожей находились восемь фрагментов ткани с золотым шитьем. Перстнеобразные височные кольца из серебра с одним загнутым концом были найдены в погребении по сторонам черепа. Вместе с височными кольцами у левого виска сохранились куски шелковой ленты, а также фрагмент шерстяной клетчатой ткани. Размер его — 2,5×1,5 см.

Реконструкция полного узора очелья сделана по аналогии с сохранившимся фрагментом левой части очелья. Сохранилось пять крестов, вышитых золотой нитью, от предполагаемого ряда из семи крестов. Узор составлен таким образом, будто очелье является полосой, выкроенной из крещатой ткани, на которой кресты располагались в шахматном порядке, тесно заполняя все поле ткани. Край очелья заканчивается фрагментами крестиков, в виде четвертой их части. То есть, это вышитой имитирование ткани с вытканным узором. В XVI в. такая вышивка получила название «шитья на аксамитное дело» Узор оконтован полоской сплошного шитья. Ткань фона — двухслойная саржа (самит) красного цвета. Шитье выполнено пряденым золотом сплошным настилом в технике «напроем».

В процессе реставрации удалось расправить ленту у левого височного кольца. Она была сшита из шелковой тафты (тонкой однослойной ткани полотняного переплетения красного цвета). Лента была сложена, прошита и подвернута так, что образовалась петля.

Таким образом, погребальный убор состоял из несохранившегося головного убора, на который было нашито очелье на жесткой основе из красного шелка с золотым орнаментом. О том, что очелье было нашито, свидетельствуют проколы по его краю. К очелью крепились красные шелковые ленты, на которые были подвешены височные кольца. На головной убор, очевидно, был надет шерстяной платок. Кроме головного убора в погребении был найден фрагмент стоячего воротника. Он него сохранился фрагмент шелковой двухслойной саржи красного цвета. Размер ткани 15,5×7 см.

В погребении найдены 2 шиферных пряслица и целый стеклянный браслет синего цвета. Шитый золотной нитью головной убор, стоячий воротник от одежды и стеклянный браслет свидетельствуют о связях погребенной с городской культурой.

При исследовании погребения в Вологодской области был обнаружен шитый золотом головной убор (курган 38, могильник Володино-П). Шитое очелье было украшено вышивкой в виде пяти кругов диаметром около 5,8 см. Они располагались по горизонтали в один ряд, примыкая друг к другу, укладываясь в размер очелья около 30 см. В нижней части очелья между кругами были вышиты лилии крины (три из них сохранились). Изображения внутри кругов сохранились частично, в одном из них — первом — на левом виске читался орнамент в виде стилизованного древа с ромбом в центре. В заполнении второго круга — от правого виска — были видны лишь фрагменты ног, туловища и хвоста какого-то животного. Лучше сохранившаяся часть вышивки принадлежала центральному кругу очелья. На шитье внутри центрального круга Изображен ангел в рост с распростертыми по сторонам фигуры крыльями. Фигура напоминает изображение Михаила Архангела, держащего копье в правой руке (последнее недостаточно четко сохранилось). Ткань очелья сохранилась лишь под золотными нитями. Она окрашена червецом в красный цвет. Это двухслойная саржа (самит), вероятно, византийского происхождения. Данное очелье представляло собой композицию из пяти кругов с Архангелом Михаилом в центре и, вероятнее всего, с симметрично расположенными по сторонам от него животными и древами.

По аналогии образов шитья с соответствующими фигурами на шлеме Ярослава Всеволодовича восстановлены утраченные детали шитья на очелье — древа в центре с ромбом и крылатые хищники.

В головной убор погребенной входили трехбусинные кольца из серебра. На шее находился ожерелок из бляшек на берестяной основе. Бляшки из свинцово-оловянистого сплава. На груди погребенной найдено ожерелье, состоящее из металлических медальонов и бусин. Они тоже сделаны из оловянисто-свинцового сплава, поэтому разрушились. Сохранились лишь четыре медальона, диаметр их более пяти сантиметров. На двух медальонах изображены птицы. На двух других — изображен «процветший» крест. В верхней части медальона находится бусина-пронизка для подвешивания медальона.

Кроме медальонов в ожерелье входили бусины из оловянисто-свинцового,сплава. Они были покрыты полусферами иложно-зерненныморнаментом. На руках погребенной были ложновитые браслеты с трапециевидным замком и геометрическим орнаментом.

Весь комплекс украшений, найденный в описанном выше кургане, уходит своими корнями в княжеско-боярский убор, известный по древнерусским кладам конца XII — начала XIII вв., большинство из которых зарыто во время нашествия татар Имитация драгоценных украшений из гораздо более дешевого материала свидетельствует о принадлежности погребенной женщины к городской привилегированной части общества, возможно, она происходила из дружинной среды. Дата погребения — конец XII — начало XIII вв.

Украшенные вышивкой или нашивными бляшками очелья женских головных уборов хорошо известна в древнерусских погребениях. Они представляли собой самостоятельную конструктивную деталь убора, для украшений которой использовались византийские ленты, золотное шитье, бисер, бусы, жемчуг, бляшки… Возможно, что очелья с вышитыми фигурами, связанными с христианской символикой, являлись частью женского ритуального убора. Однако, не исключена вероятность, что такая демонстрация принадлежности к христианству была характерна для парадного костюма при жизни.

Для сохранения формы очелья под него подшивали жесткую основу: кожу, бересту, луб. Очелья входили в разные типы головных уборов и могли быть частью сложных головных уборов. В женский головной убор так же входили разного вида покрывала (повои) — платы, убрусы, фата.

Русская этнография знает различные покрывала и полотенца, которые ткались специально на свадьбу и смерть, к ним пришивались очелья. Большинство полотенчатых и платкообразных головных уборов ткались из растительных нитей, которые сохраняются в земле крайне редко (Сабурова М. А. Погребальный головной убор с христианской символикой из женских погребений XII-XIII вв. // Уваровские чтения — II. Муром, 21-23 апреля 1993 г. — М., 1994).

Многослойный головной убор был обнаружен в женском погребении при раскопках в Дмитриевском кремле (Энговатова А. В., Орфинская О. В., Голикова В. П. Исследование золототканных текстильных изделий из некрополя Дмитровского кремля // Русь в IX — XIV веках. С. 179-182).Непосредственно на голове женщины был головной убор из шелковой ткани, к которой пришивались серебряные, позолоченные с внешней стороны бляшки. Скорее всего, это было очелье. Поверх очелья на голову, вероятно, был надет платок — обнаружено два слоя одинаковых шелковых тканей полотняного переплетения (возможно, платок был сложен в два слоя). Поверх платка (покрывала) на голове погребенной был надет еще один убор, от которого остался лишь фрагмент жесткой основы из бересты. Непосредственно на бересте находилась шелковая ткань, которой, скорее всего, был обшит берестяной каркас. По краю этой шелковой ткани в один ряд крепились бляшки из сплава золота и серебра, вероятно, позолоченные с обеих сторон. В маленьких отверстиях по углам бляшек найдены остатки красных нитей, которыми они были пришиты. Между бляшками были найдены овальные стеклянные бусины диаметром 0,1-0,2 см.

Восстановить внешний вид этого сложного головного убора, к сожалению, не представляется возможным, не ясно даже, был ли это особое погребальное убранство, или же праздничный убор, носимый при жизни. Многослойность головного убора позволяет лишь осторожно предполагать, что это мог быть свадебный убор. Обычай хоронить молодых женщин и девушек в свадебном уборе неоднократно отмечался как археологами, так и этнографами.

Судя по археологическим находкам и изобразительным источникам, женщины не носили на поясе сумочек, аналогичных мужским. Однако находки стяжных кошельков в женских погребениях предполагают, что их могли носить и при жизни.

Украшения

К ювелирным украшениям, входившим в женский костюм XIII в. относятся височные кольца, серьги, ожерелья, бусы, подвески, браслеты и перстни. Шейные гривны в начале XIII в. уже выходят из моды. При этом, судя по изобразительным источникам, гривны сохранялись в свадебном костюме до XVI в.

Височные кольца женщины носили разных типов – перстнеобразные, браслетообразные, трехбусинные, многобусинные, кудрявые…

До конца XIII в. на северо-западе Руси бытовали ромбо-щитковые височные кольца. В местах расселения вятичей сохранялись лопастные височные кольца (с секировидным окончанием лопастей). Большую популярность приобретают трехбусинные височные кольца. С развитием ювелирного ремесла и спроса рядового населения на дорогие украшения городские ювелиры стали выпускать литые височные кольца, имитирующие натуральные бусинные. Подробно с типами височных колец можно ознакомиться в статье: Левашева В. П. Височные кольца // Очерки по истории русской деревниX-XIII вв. Труды ГИМ. Вып. 43 – М., 1967. С. 7-54.

Менее распространенным, но типично городским украшением были колты. Изначально входившие в княжеский убор, колты, подобно многим другим элементам убора, постепенно вошли в костюм широких городских слоев. В начале XIII в. в городах стали отливать из бронзы и свинца дешёвые колты для продажи на рынке. После монголо-татарского нашествия колты уже не были распространены.

Серьги в XIII в. женщины носили из свернутой в колечко проволоки. То есть, по своему виду серьги не отличались от перстневидных височных колец. Кроме того, и некоторые другие виды височных колец могли носить в ушах, как серьги (Сабурова М. А. Женский головной убор у славян (по материалам Вологодской экспедиции) // Советская археология. № 2, 1974. С. 85-97; Степанова Ю. В. Женский головной убор с височными кольцамиX-XIII вв. (по материалам погребальных памятников Верхневолжья // Тверь, Тверская земля и сопредельные территории в эпоху средневековья. — Тверь, 2002. Вып. 4. С. 308-312).

Популярность женских серег на Руси была такова, что их даже порой изображали на иконах. Так на фреске церкви Спаса на Нередице (Новгород, конец XII в.) изображена святая Ульяна с круглыми серьгами в ушах.

В конце XIII в. на Русь проникает из городов Золотой Орды мода на серьги в виде знака вопроса.

Бусы в XIII в. бытуют самые разнообразные: разноцветные стеклянные, металлические, каменные (горнохрустальные сердоликовые), янтарные… Причем интересно, что янтарь в то время порой специально обрабатывали, чтобы он становился по цвету похож на сердолик.

Бусы относятся, пожалуй, к наиболее многочисленной и хорошо изученной категории археологических находок. Чтобы реконструировать исторически достоверную снизку бус, следует ознакомиться, для начала, со следующими обобщающими работами:

1. Полубояринова М.Д. Полудрагоценные камни и янтарь в древнем Новгороде // Новгородские археологические чтения. — Новгород, 1994. С. 74-82.

В данном исследовании проанализированы бусы не только из Новгорода, но и из других земель Древней Руси.

2. Щапова Ю.Л. Стекло Киевской Руси. – М., 1972.

3. Щапова Ю. Л. О происхождении некоторых типов древнерусских бус // Советская археология. №2, 1962. С. 81-96.

4. Щапова Ю. Л. Стеклянные бусы древнего Новгорода // Материалы и исследования по археологии СССР. № 55. С. 164-179.

В работе по бусам Новгорода, точнее, Неревского раскопа, Ю. Л. Щапова приводит многочисленные аналогии бус из раскопок других городов Руси.

5. Жилина Н. В. Об эволющии металлических бус славянских типов // Историческая археология. Традиции и перспективы. К 80-летию со дня рождения Д. Н. Авдусина. М., 1998. С. 106 — 113.

Ожерелья состояли не только из бус, в них включались металлические подвески. Наибольше распространение в XIII в. получили круглые прорезные и монетообразные привески с узором на лицевой стороне. Орнамент подвесок был связан с христианской символикой. Кроме того, были популярны решетчатые подвески.

К началу XIII в. уже выходят из моды подвески-лунницы,сохраняется лишь их поздняя круглая форма, соединяющая в себе древнюю славянскую традицию и христианские символы.

К своеобразному украшению костюма относятся подвески – бубенчики. Судя по находкам бубенчиков в погребениях, их подвешивали к поясу, они входили в состав шумящих оберегов, иногда использовались как пуговицы. В XIII в. бытовали шарообразные тисненые бубенчики с линейной прорезью и литые большие бубенчики с линейной прорезью и поперечным валиком.

К собственно украшениям в этот период можно отнести и христианские атрибуты – нательные крестики, иконки, змеевики. Данные ювелирные изделия женщины носили в составе ожерелий, как это видно на примере находки янтарного ожерелья с крестиком из Нижнего Новгорода.

К украшениям рук женщин относятся браслеты и перстни. Наиболее часто встречающиеся находки браслетов – стеклянные, металлические пластинчатые и витые. Обломки стеклянных браслетов разных цветов являются самой частой находкой в древнерусских городских слоях XI-XIII вв. во всех землях, от Тмутараканской до Новгородской. Несомненно, они были излюбленным украшением горожанок. Крестьянки их не носили, судя по деревенским курганным погребениям, о которых речь будет ниже. Таков один из признаков бытовых различий между городом и деревней.

Носили браслеты по одному или по несколько штук на руках – под одеждой или поверх одежды. В последнем случае браслеты выполняли еще и практическую функцию – стягивали рукава одежды. Так в одном из женском погребении вятичей (Московская обл.) на левой руке погребенной был обнаружен металлический пластинчатый браслет, слегка расширенный к середине и украшенный линейным, кольчатым и ложнозерненным орнаментом. Концы браслета не сомкнутые, завернутые, и в одном из них — остатки шерстяного шнурка, которым он стягивался при ношении на руке. Дата погребени XII-XII вв. (Розенфельдт Р. Л. Константиновские и Залесьевские курганы // Советская археология. № 4, 1966. С. 204).

Более дорогими были шарнирные и створчатые браслеты, изготовленные из серебра, с нанесением узора чеканкой и гравировкой. Такие браслеты входили в убор знатных и богатых горожанок.

Однако с развитием городского рынка ювелиры начали изготавливать литые копии дорогих серебряных шарнирных и створчатых браслетов – из свинцово-оловянных сплавов, биллона и бронзы, а так же ложновитые браслеты, то есть изготовленные в литейных формах, снятых с витых браслетов.

Перстни носили стеклянные и металлические (пластинчатые с чеканным узором, литые прорезные, литые щитковые, витые и ложновитые).

Разнообразие и многочисленность археологических находок женских украшений XIII в. позволяет создать убедительную реконструкцию убора горожанки данного периода.

Автор текста Кузьмина О.В.

http://www.kulpole.ru

Костюм славян и Древней Руси (6-13 века)

Костюм древних восточных славян (6-9 века)

Условия жизни древних восточных славян — древлян, радимичей, вятичей и др. — были такими же, как и у их соседей — скифов и сарматов. Вероятно, и одежды у них были одинаковыми. Изготовляли их древние славяне из кожи, войлока, грубой шерстяной ткани. Позже костюм восточных славян под влиянием греческих, римских и скандинавских одежд стал богаче.

Мужской костюм

Мужчины носили шерстяную рубаху с длинными рукавами, без ворота, которая запахивалась спереди и подпоясывалась ремнем. Полы такой рубахи зачастую оторачивали мехом, а зимние рубахи были меховыми. Рубашка могла быть и без запа́ха.
Холщовые или сермяжные штаны, широкие, как шаровары, собирались у пояса и подвязывались у ступни и под коленями. Вместо ремешков на ноги иногда надевали металлические обручи. Богатые люди носили две пары штанов: холщовые и шерстяные.
На плечи набрасывали короткие или длинные плащи, которые застегивались на груди или на одном плече. Зимой славяне надевали овчинный тулуп и рукавицы.

У женщины одежда была такая же, как и у мужчин, но длиннее и шире и изготовлялась из менее грубой кожи и ткани. Белые холщовые рубашки длиной ниже колен украшались вышивкой по вырезу круглой горловины, по подолу и рукавам. На длинные юбки пришивались металлические пластинки. Зимой женщины надевали короткие накидки (душегрейки), шубки.

Обувь

В дохристианский период древние славяне носили онучи (холст, которым обертывали ногу) с подошвами, прикрепленными к стопе ремешками, а также сапоги, которые изготовляли из целого куска кожи и завязывали ремнем у щиколотки.

Прически и головные уборы

На голове древние славяне носили бронзовые обручи, круглые меховые шапки с околышем, войлочные колпаки, повязки. У мужчин были длинные или полудлинные волосы, подстриженные на лбу, и бороды.
Женщины носили головные повязки, позже — платки. Замужние славянки покрывали голову очень большим платком, спускавшимся по спине почти до пят.
Девушки волосы распускали, женщины заплетали их в косы, которые обертывали вокруг головы.

Украшения

Ожерелья, бусы, множество цепочек, серьги с подвесками, браслеты, гривны из золота, серебра, меди — вот основные украшения и мужчин, и женщин.
Женщины носили металлические головные обручи, мужчины — уборы в виде шапки, из бронзовых колец. Украшениями были и шейные кольца в форме витого обруча; гривны — густо нанизанные серебряные монеты или полуобруч с цепочками. К шейным кольцам, нагрудным цепочкам прикреплялось множество подвесок, в основном, бронзовых, в виде колокольчиков, крестов, фигурок животных, звезд и т.п., а также бусы из зеленого стекла, янтаря, бронзы.
Мужчины щеголяли кожаными поясами с бронзовыми чеканными бляхами и длинными нагрудными цепями.
Женщины с удовольствием носили серьги с подвесками, височные кольца, скалывали на плечах верхнюю одежду красивыми парными булавками.
И мужчины, и женщины носили браслеты и перстни — гладкие, с узорами, или спиралевидные.

Колт — древнерусское женское украшение

Костюм Древней Руси (10-13 века)

После принятия христианства на Руси распространяются византийские обычаи, а также и византийская одежда.
Древнерусский костюм этого периода становится длинным и свободным, фигуру он не подчеркивал и придавал ей статичность.
Русь торговала с восточными и западноевропейскими странами, и знать одевалась, в основном, в привозные ткани, которые называли «паволок». Это и бархат (с тисненым рисунком или шитый золотом), и парча (аксамит), и тафта (шелковая узорная ткань с рисунком). Покрой одежды был простой, и различалась она главным образом качеством тканей.
Женские и мужские наряды богато украшались вышивками, жемчугом, отделывались мехами. На костюмы знати шел дорогой мех соболя, выдры, куницы, бобра, а крестьянская одежда шилась из овчины, заячьего, беличьего меха.

Мужской костюм

Древний русич носил рубаху и штаны («порты»).
Рубаха — прямая, с длинными узкими рукавами, без воротника, спереди с небольшим разрезом, который завязывался шнуром или застегивался пуговицей. Иногда на рукава вокруг кисти надевали нарядные, из дорогой ткани, с вышивкой «зарукавья» — прототип будущих манжет.
Рубахи шили из ткани разных цветов — белой, красной, сине-голубой (лазоревой), украшали вышивкой или тканью другого цвета. Носили их навыпуск и подпоясывали. У простолюдинов были холщовые рубахи, которые заменяли им и нижнюю, и верхнюю одежду. Знатные люди поверх нижней рубахи надевали еще одну — верхнюю, которая расширялась книзу, благодаря вшитым в бока клиньям.
Порты — длинные, неширокие, сужающиеся книзу штаны, которые подвязывались на талии шнурком — «гашником». Крестьяне носили холщовые порты, а знать — суконные или шелковые.
Верхней одеждой служила «свита». Она также была прямой, длиной не ниже колен, с длинными узкими рукавами, книзу расширялась за счет клиньев. Свита подпоясывалась широким поясом, к которому подвешивался кошелек в виде мешочка — «калита». Для зимы свиту делали на меху.
Знать также носила небольшие прямоугольные или округлые плащи «корзно», имевшие византийско-римское происхождение. Их накидывали на левое плечо и застегивали пряжкой на правом. Или же прикрывали оба плеча и застегивали спереди.

Женский костюм

В Древней Руси красивыми считались женщины со статной фигурой, белым лицом, ярким румянцем, соболиными бровями.
Русские женщины заимствовали восточный обычай красить лицо. Они покрывали лицо густым слоем румян и белил, а также чернили брови и ресницы.
Женщины, как и мужчины, носили рубаху, но длиннее, почти до ступней. На рубахе вышивались орнаменты, она могла присобираться у шеи и обшиваться каймой. Носили ее с поясом. У богатых женщин было две рубахи: нижняя и верхняя, из более дорогой ткани.
Поверх рубашки надевалась юбка из пестрой ткани — «понёва»: сшитые полотнища оборачивали вокруг бедер и подвязывали на талии шнуром.
Девушки надевали поверх рубахи «запону» — сложенный пополам прямоугольный кусок ткани с отверстием для головы. Запона была короче рубахи, по бокам не сшивалась и всегда подпоясывалась.
Праздничной нарядной одеждой, надевавшейся поверх поневы или запоны, был «навершник» — вышитая туника из дорогой ткани с короткими широкими рукавами.

На женщине: двойная рубашка с узорчатым поясом, плащ, скрепленный фибулой, поршни

На мужчине: плащ-корзно и холщёвая рубашка с поручьями

Великокняжеский костюм

Великие князья и княгини носили длинные и узкие туники с длинными рукавами, в основном, синего цвета; затканные золотом пурпурные плащи, которые застегивались на правом плече или груди красивой пряжкой. Парадным убором великих князей был венец из золота и серебра, украшенный жемчугом, самоцветами и эмалями, и «бармы» — широкий круглый воротник, также богато украшенный драгоценными камнями и медальонами-иконами. Царский венец всегда принадлежал старшему в великокняжеском или царском роде. Княгини под венец надевали покрывало, складки которого, обрамляя лицо, ниспадали на плечи.
Так называемая «шапка Мономаха», опушенная собольим мехом, с алмазами, изумрудами, яхонтами, и крестом наверху, появилась гораздо позже. Существовала легенда о ее византийском происхождении, согласно которой этот убор принадлежал деду Владимира Мономаха по матери — Константину Мономаху, и Владимиру его прислал византийский император Алексей Комнин. Однако установлено, что шапка Мономаха была изготовлена в 1624 г. для царя Михаила Федоровича.

костюм князя: узорчатая шуба, рубаха, украшенная каймой

костюм княгини: верхняя одежда с двойными рукавами, византийский воротник

На женщине: опашень, подбитый мехом, шапка с атласным околышем, жемчужные поднизи поверх покрывала.

На мужчине: парчовый кафтан с воротником-козырем, сафьяновые сапоги

бармы

Костюм воинов

Древнерусские воины поверх обычной одежды носили короткую, до колен, кольчугу с короткими рукавами. Она надевалась через голову и подвязывалась кушаком из металлических блях. Кольчуги были дорогими, поэтому простые воины носили «куяк» — кожаную рубаху без рукавов с нашитыми на ней металлическими пластинками. Голову защищал остроконечный шлем, к которому изнутри прикреплялась кольчужная сетка («бармица»), закрывающая спину и плечи. Воевали русские воины прямыми и кривыми мечами, саблями, копьями, луками и стрелами, кистенями и топорами.

Обувь

В Древней Руси носили сапоги или лапти с онучами. Онучи представляли собой длинные куски ткани, которые обертывали поверх портов. Лапти к ноге привязывали завязками. Зажиточные люди поверх портов носили очень толстые чулки. Знать обувалась в высокие сапоги без каблуков, сработанные из цветной кожи.
Женщины также носили лапти с онучами или сапоги из цветной кожи без каблуков, которые украшали вышивкой.

Прически и головные уборы

Мужчины стригли волосы ровным полукругом — «в скобку» или «в кружок». Бороду носили широкую.
Шапка была обязательным элементом мужского костюма. Изготавливались они из войлока или сукна и имели форму высокого или низкого колпака. Круглые шапки оторачивались мехом.

мужской головной убор Древней Руси

Замужние женщины ходили только с покрытой головой — это было строгой традицией. Самым тяжелым оскорблением для женщины было сорвать с нее головной убор. Его женщины не снимали даже при близких родственниках. Волосы покрывались особым чепцом — «повойником», а поверх него надевался белый или красный полотняный платок — «убрус». У знатных женщин убрус был шелковым. Его закрепляли под подбородком, оставляя свободными концы, украшенные богатой вышивкой. Поверх убруса надевали круглые шапки из дорогой ткани с меховой оторочкой.
Девушки носили волосы распущенными, перевязывая их лентой или тесьмой, или заплетали в косы. Чаще всего коса была одна — на затылке. Головным убором девушек был венец, нередко зубчатый. Делали его из кожи или бересты и обтягивали золотой тканью.

кокошник

Источник — «История в костюмах. От фараона до денди». Автор — Анна Блейз, художник — Дарья Чалтыкьян

История русского костюма от 12 века

Русский традиционный костюм стал складываться в XII — XIII веках. 

   Заметно отличался от других, удачно соответствовал образу жизни народа-земледельца. Особенно это относится к женскому костюму. Этнографы выделяют четыре комплекса женской одежды на территории России:

•  с понёвой,
• с сарафаном,
• с юбкой-андараком,
• с кубельком.

   Комплекс одежды с понёвой включал в себя рубаху, чаще всего с косыми поликами, понёву, пояс, передник, нагрудник, кичкообразный головной убор типа сороку украшения из птичьих перьев и бисера, обувь, плетенную из лыка или кожаную. Этот костюм преобладал в южных губерниях Европейской России: Воронежской, Калужской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Орловской, частично Смоленской. Его принято считать наиболее древним у восточных славян. Ученые предполагают, что его основные части — рубаха, понёва, кичкообразный головной убор — уже были составляющими женского костюма в период формирования древнерусской  народности, то есть в VI-VII веках.

   Комплекс одежды с сарафаном состоял из рубахи с прямыми поликами или без поликов, сарафана, душегреи, головного убора на жесткой основе типа кокошника, кожаной, по преимуществу, обуви. Этот комплекс был широко распространен на территории расселения русского народа. Он бытовал на севере Европейской России, в губерниях Поволжья, на Урале, в Сибири, на Алтае. В XIX веке шло его проникновение в Южную Россию, где он заметно вытеснял комплекс одежды с понёвой.
Женская и мужская одежда изготавливалась из льняной, конопляной, шерстяной, полушерстяной ткани домашней выработки, а также из тканей фабричного производства: шелковых, шерстяных, хлопчатобумажных, парчовых. Фабричные ткани широко использовались на русском севере, в центральных губерниях Европейской России и с конца XVIII века местами в Сибири.
 

   Детей до пяти — семи лет обычно одевали одинаково. Мальчики и девочки ходили в рубахах, сшитых из родительских обносков, или донашивали одежду старших братьев и сестер. Рубаху дополнял пояс. Только в подростковом возрасте у ребенка появлялась одежда, указывавшая на пол. У мальчиков рубаха дополнялась штанами. Девочки получали возможность носить дешевые украшения: серьги, бусы, низанные из сухих ягод, косточек плодов, в ход пускались и разноцветные ленточки. В будни основной одеждой девочки-подростка была подпоясанная рубаха. В праздники же она дополнялась сарафаном или юбкой. Верхней одежды дети и подростки не имели — по мере необходимости надевали одежду взрослых.

   Костюм девушек и парней брачного возраста был сложнее детского. Составляло его большое количество вещей, сшитых обязательно из новой, а для праздников — и дорогой фабричной ткани. Костюм девушек в губерниях, где был распространен комплекс одежды с сарафаном, состоял из рубахи, сарафана, душегреи, обычно кожаной обуви. Душегрея в некоторых селах могла заменяться передником, закреплявшимся над грудью, или нарукавниками. В южнорусских губерниях, где преобладал комплекс одежды с понёвой, девушки брачного возраста надевали поверх рубах или нагрудник (шушун, шушпан, костолан и т. п.), или сарафан. Обувью и в праздники и в будни служили лапти с онучами или чулками, коты. Девичий костюм от костюма женщин других социовозрастных групп отличался головным убором. Девушкам полагался головной убор, открывавший волосы сверху, что позволяло видеть спускавшуюся по спине косу. Девичьи волосы воспринимались крестьянами как символ красоты, невинности, брачных возможностей.
   Русский народный костюм на протяжении 150 лет, прошедших с конца XVIII века до конца 20-х годов XX века, заметно менялся. Процесс этот шел непрерывно: одни элементы исчезали, другие появлялись. Изменения происходили и вследствие внутреннего развития, и под воздействием внешних обстоятельств, прежде всего европейской моды.
   Фонд терминов народной одежды огромен и чрезвычайно разнообразен. Так, например, только на территории Сибири А. А. Лебедевой было зафиксировано 152 термина для обозначения верхней одежды, 85 — для обозначения обуви, 127 — для женских и мужских головных уборов.

ДРЕВНЕРУССКИЙ КОСТЮМ X-XVII ВЕКОВ

   Русские костюмы были очень красочными. Шили их из тканей различных оттенков красного (багряные, червленые), сине-голубого (лазоревые), иногда зеленого цвета. Все цветные ткани назывались крашенинами. В народе чаще всего шили одежды из льняных тканей с набивным узором и из пестряди — ткани из ниток разного цвета. Русские одежды обычно украшались различными вышивками — шелком, жемчугом. Часто одежду отделывали мехом. Наиболее ценными считались меха соболя, куницы, бобра, выдры. В народных костюмах использовали овчину, мех лисы, зайца, белки.

   В период Московского государства навесных украшений было сравнительно мало, зато костюмы шили из богато декорированных тканей. Очень часто одежду покрывали так называемыми «неподвижными» украшениями: вышивкой шелком, канителью (крученой золотой или серебряной нитью), битью (расплющенной серебряной проволочкой, прикрепленной на ткань по нанесенному рисунку при помощи простой нитки). Костюмы украшали «саженым» жемчугом, а также жемчужными нитями, имевшими вид кружева — так называемыми поднизями. Характерной отделкой русского костюма была оторочка цветной тканью.

На протяжении всех периодов развития Русского государства были чрезвычайно высоко развиты такие виды прикладного народного искусства, как набивка тканей, ювелирное дело, вышивка. 

Костюм Московской Руси XV — XVII веков
 

   Изменение его формы меньше затронуло народную одежду, но костюмы высших слоев — бояр и дворян, а также посадских людей — сделались гораздо сложнее и разнообразнее.

   Классовая дифференциация стала проявляться также и в количестве надетых одежд. Знатные люди надевали на себя одновременно несколько одежд, что должно было свидетельствовать об их благосостоянии. Эти одежды носили независимо от времени года, как на улице, так и в помещении.
  
   В торжественных случаях, например на приеме во дворце, на присутствующих могло быть надето одновременно по пять или шесть одежд. В описываемый период в русском костюме произошел ряд изменений в покрое. Появились одежды, имеющие спереди сверху донизу разрез (распашные). Часто встречались одежды, отрезные по талии или выявляющие талию, хотя красивыми no-прежнему считались и длинные неприталенные одежды. Как следствие монгольского влияния в русском костюме остались некоторые предметы восточного обихода: тюбетейка (тафья), пояса (кушаки), откидные рукава.Ткани были ярких цветов — красные, синие, зеленые, малиновые, лиловые, голубые, розовые, белые и пестрые. Позже появились ткани черного цвета (с конца XVII века черный цвет стал считаться траурным). Несмотря на то, что ткани были очень богатые, их все же дополнительно украшали вышивками, каменьями, жемчугом.

Женский костюм
 

   По эстетическим представлениям древней Руси женщина должна была иметь высокую статную фигуру, белое лицо с ярким румянцем и соболиными бровями. Все женские одежды того времени были подчинены этому идеалу и зрительно создавали величественный и статичный образ. Верхние одежды никогда не подпоясывались и застегивались сверху донизу. Почти все одежды были неприталенными, длинными, сшитыми из тяжелых тканей на подкладке. Иногда костюм боярыни весил 15-20 килограммов.

Такая одежда делала фигуру малоподвижной, придавала гордую осанку, плавность походке.

   Основой женского костюма была длинная рубаха, которую шили из полотна, украшали оторочкой или вышивкой. Иногда рубаху расшивали жемчугом. У знатных женщин была еще верхняя рубаха — горничная, сшитая из яркой шелковой ткани, часто красного цвета. Эти рубахи имели длинные узкие рукава с прорезом для рук, и называлась долгорукавными.

   В XVII веке наряду с узкими рукавами появился пышный, собранный у запястья рукав на пришивном манжете. Рубахи подпоясывали, а над поясом делали напуск. Носили их в помещении, но не при гостях. В отличие от костюмов домонгольского периода, которые в основном были накладными, в период Московской Руси женские одежды имели зачастую спереди сверху донизу разрез, т. е. были распашными.

  Наиболее характерной одеждой был так называемый шушун — длинный, почти до полу сарафан, сравнительно узкий, не имевший сборок, расклешенный в подоле за счет боковых клиньев. Шушун имел широкие плечики и неглубокий вырез на груди и спине. К нему обычно сзади пришивали висячие фальшивые рукава: руки в них никогда не продевали. До XVI века шушуны были распашными и застегивались сверху донизу на пуговицы. Позже спереди иногда просто нашивались полосы из дорогой ткани с декоративными («фальшивыми») петлями.

   С XVII века в моду вошел другой вид одежды — «прямой» сарафан. Этот сарафан был широким, так как состоял из нескольких сшитых кусков ткани, собранных в мелкую сборку под узкую подшивку. Он имел узкие короткие лямки и облегал грудь. Этот сарафан вместо центральной декоративной полосы обычно имел декоративную обшивку по низу подола. Сарафаны шили из различных тканей — холста, шелка, парчи и т. д. Девушки могли носить вместо сарафана так называемый передник — одежду, состоящую из двух несшитых полотнищ ткани, собранных на шнурок выше груди.

РУССКИЙ КОСТЮМ XVIII ВЕКА
 

   В России до XVIII века во всех слоях общества по-прежнему носили традиционный русский костюм, а все иностранные, «немецкие», моды отвергались. Замена русского платья общеевропейским модным костюмом произошла в начале XVIII столетия после ряда специальных указов Петра I. Эта почти насильственная смена костюма имела определенное политическое значение. Петр, понимая важность торгового и культурного общения с Европой, посылал русских «пенсионеров» за границу, пытался разбить домостроевские обычаи боярства, заставлял боярских сынков учиться и работать. Одним из средств борьбы со старозаветным боярством и местничеством была замена старинного боярского костюма, длиннополого и неудобного для работы, более удобной общеевропейской одеждой.

   Смена форм костюма не прошла гладко. Многие горожане, особенно из купеческого сословия, считали короткополые модные кафтаны верхом неприличия. Сохранились гравюры, изображающие сцены, где солдаты насильно обрезают полы длинных кафтанов у купцов и бояр. С не меньшим сопротивлением были встречены новая модная прическа — завитой парик — и бритое лицо. Многие откупались от бритья бороды: за её ношение платили в царскую казну налог. Только новое служилое дворянство и большая часть молодежи сразу приняли нововведения.

   Для женщин переход к новому костюму был ещё сложнее. Одетые в тяжелые, скрывающие формы тела сарафаны, закрытые рубахи, с плотно покрытой головой, они, согласно новой моде, вдруг должны были надеть декольтированные платья, стянуть талию, завить волосы в локоны.

Но, встреченные сначала враждебно, новые обычаи и костюмы за период царствования Петра I прочно вошли в быт дворянства и большей части городского населения. Прежние русские одежды остались в народе и в быту у части купечества и мещанства, вносившего все же в традиционный русский костюм модные элементы.

   Но и дворянство еще не полностью отказалось от привычной старой одежды. Эта привычка к старому проявлялась главным образом в манере носить модный костюм. По старой привычке женщины старались, как можно больше прикрыть декольте, натянуть плотнее на волосы кружевной чепчик (фонтанж), носили различные наколки. Русский костюм петровского времени отличался от западноевропейского большей простотой тканей и отделки, более демократическим характером. Пример в простоте одежды подавал сам Петр. И только немногие щеголи, как Меньшиков, осмеливались надевать более пышные и дорогие костюмы. Новые формы быта, новые нормы поведения были сформулированы в книге «Юности честное зерцало».
 

   В начале XVIII века женщины носили платье, состоявшее из пышной юбки и узкого лифа с глубоким вырезом. Обычно носили одновременно два платья: нижнее, глухое, и верхнее, распашное — гродетур.Одежду часто отделывали мехом. Платья, юбки, лифы шили из тяжелых шелковых тканей -парчи, атласа, муара, крепа различных цветов, зачастую украшенных растительным орнаментом.

   К середине века женский костюм подвергся изменениям, всецело подчиняясь французским модам. Юбки сильно расширились, их носили на панъе, а с 60-х годов под них надевали расширяющие линию бедер фижмы, закреплённые вокруг талии. В 70 — 80-х годах юбки становятся мягче и не расширяются в боках, драпируются сзади в виде турнюра, для чего под юбку, немного ниже талии, прикреплялся ватный валик.

   Обыденные платья были с округлым, сравнительно небольшим, вырезом, который прикрывался косынкой или шарфом.

Бальные платья имели шлейф. Его в те годы надевали отдельно сверх юбки верхнего платья, а во время танцев отстегивали. Эти платья делались с глубоким вырезом. Необходимой принадлежностью бального платья был веер.
 

   Большую роль в гардеробе модной женщины играли домашние одежды: либо модное платье, более скромное по отделке, чем платье «для выхода», либо специальный утренний туалет, состоявший из юбки, кофточки и изящного чепчика. Домашние платья шили преимущественно из светлых тканей, шерсти, фланели, батиста.

   Верхних одежд у женщин было мало, так как зимой они проводили большую часть времени в помещении. Однако постепенно в моду входят накидки, круглые, подбитые мехом, ротонды, рединготы, кофты карако и суконные сюртучки наподобие мужских.

Городские жительницы — мещанки и небогатые купчихи — носили обычно юбку или сарафан с кофтой и верхнюю кофту с баской, напоминающую душегрею. Но и в этот «русский» костюм они добавляли модные мелочи — обувь, головной убор и т. д. Зимой надевали шубы на беличьем, лисьем и даже куньем меху.

   Народный крестьянский костюм остался почти без изменений и даже сохранил свои местные различия по губерниям и уездам. Однако в пригородных деревнях молодые женщины часто изменяли костюмы согласно моде. Под влиянием модного силуэта конца XVIII — начала XIX века многие крестьянки стали подпоясывать сарафан под грудью. В крестьянской и отчасти в купеческой среде сохранялся древний обычай скрывать волосы под головным убором или платком.

РУССКИЙ КОСТЮМ XIX ВЕКА
 

   В XIX веке ведущая роль в модах перешла к женскому костюму. Мужской костюм мог отличаться только качеством ткани, белизной белья. Выделяться яркостью одежды или обилием украшений считалось для мужчин дурным тоном. Женщина же XIX столетия постепенно становится как бы рекламой — выставкой благосостояния и положения в обществе своего мужа, символом процветания его дел. И если мужской костюм на протяжении века будет изменяться лишь в деталях, то женский будет откликаться на все новые направления в искусстве и подчиняться им.

   Официально уравненные перед законом, все слои городского населения могли одеваться одинаково. Поэтому важны, стали в костюме различия профессиональные. В силу трудовых и бытовых условий костюм трудящегося отличался от костюма крупного буржуа, костюм художника — от костюма рабочего и т. д. Но основным различием в одежде теперь стало различие между костюмом городского и сельского населения.

   В начале XIX века ведущими модами были французские, хотя в мужском костюме по-прежнему чувствовалось влияние более строгих английских одежд.

В 1804 году молодой консул Наполеон объявил себя императором. Весь период с 1804 до 1815 года в искусстве и костюме носит название ампир .(от франц. empire — «империя»).

Женский костюм

   Женские одежды эпохи ампир стали строже, скромнее. Талия платья по-прежнему оставалась очень высокой. Юбки до 1810 года обычно имели шлейф, линии их были мягкими, Бальные платья часто имели съемный шлейф и глубокое декольте.

После 1810 года юбка приобрела вид неширокого колокола с пышно украшенным подолом.

В первые годы XIX века носили предпочтительно платья белого цвета, позже стали носить платья различных цветов, но сшитые из однотонной ткани. Парадные платья богато расшивали античным орнаментом.

Характер платья зависел от его назначения: летние платья шили из светлых, легких тканей — кисеи, батиста, шелка и т. д.; парадвые — из атласа, тафты, бархата;визитные и уличные — из легкой шерсти, независимо от времени года. Именно в этот период сложилась во Франции поговорка: «Чтобы быть красивой, можно и пострадать»

Верхних одежд было немного: курточка-спенсер и редингот. Зато в женском гардеробе было много различных накидок. Чаще всего надевали канзу накидку из легкой ткани с длинными концами, которые завязывали крест-накрест на талии.

Модницы закутывались в кашмирские шали, вывезенные из Индии во время военной экспедиции Наполеона. Шали стоили огромных денег и стали считаться основой дамского гардероба, Особенно ценилось искусство драпировки шали, О женщинах этого времена чаще говорили, что они «хорошо задрапированы», чем «они хорошо одеты». В эти годы дамский гардероб пополняют и русские шубки.

Домашней одеждой служил кружевной пеньюар (от французского слова peigner — «расчесывать волосы»).

В течение дня туалет сменяли по нескольку раз, так что при общей «демократичности» мода, все же носила явно классовый характер. Так, например, считалось, что модная дама должна иметь 365 шляпок и столько же пар обуви, зато всего 12 рубашек.

Прически менялись так же часто, как и детали одежды. Носили и греческий узел, и прически из различных комбинаций локонов, в др.

Фасоны головных уборов менялись тоже часто, но основным был фасон кибитка. В, период 1812—1814 годов носили шляпы, напоминавшие военный кивер; на балы надевали тюрбаны из кисеи.

Обувь была легкой, без каблука, с узким носком и лентами, которыми крест-накрест обвязывали ногу. Дополнением к туалету служили длинные перчатки, небольшой веер, сумочка типа кисета, маленький зонтик. Ткани — муслин, шелк, кисея, лен, кружева и бареж.

Впервые годы XIX века (1805-1810) женский костюм дополнялся огромным количеством драгоценностей. Кольца носили на всех пальцах, золотые часовые цепочки обвивали вокруг шеи. Браслеты, жемчужные нити, диадемы, шпильки для волос, колье, пряжки дополняли парадный туалет. Такое изобилие украшений превращало модниц как бы в витрину ювелирного магазина. Особенно модными были камеи, имитирующие античные образцы. После 1810 года драгоценные украшения временно выходят из моды, и их заменяют цветами, перьями, лентами, гирляндами.
 

Одежды простолюдинок были скромнее по отделке, однако модный силуэт был общим для костюмов всех слоев городского населения.

В России «высшее» общество, особенно столичное, беспрекословно следовало французским и английским модам, зачастую выписывая туалеты из Парижа и Лондона, провинциальное дворянство подражало в модах столичному. Русская одежда провинциалок, обычно изготовленная домашними портными и портнихами, напоминала «смесь французского с нижегородским».

Русское мещанство и купечество пока еще в основном сохраняло прежние традиционные формы костюма, хотя в него проникали отдельные детали западноевропейской моды.
 

Значительные изменения силуэта в женской одежде произошли к 30-м годам. Талия опускается на свое естественное место, лиф тоже естественной длины, юбка в рукава сильно расширены. Платье стягивают широким поясом. Под расширенную юбку надевают несколько нижних юбок. Опущенная линия плеча с вшитыми, огромными по объему рукавами зрительно усиливает впечатление узкой, тонкой талии. Длина платья доходит до «косточки».

Платья шили из различных шелковых тканей светлых тонов. В моде были муар, репс, тафта, кашемир, а также ситцы.

Верхняя часть платья должна была напоминать сердце, для чего в бальных платьях вырез лифа имел вид двух полукружий. Обычно талию опоясывали широкой лентой, которая сзади завязывалась бантом. Рукава бального платья имели вид пышного короткого буфа. Длинные рукава каждодневного платья, напоминавшие средневековые жиго, были чрезвычайно широки и сужались лишь к кисти.

В эти годы умы всех заняты произведениями Ж. Санд, В. Гюго, В. Скотта. Романтически настроенные женщины не расстаются с томиком любимых стихов и носят его с собой в специальном кармане, прорезанном в юбке.

Однако не меньше в это время увлекаются верховой ездой, страсть к которой охватила высшее общество, особенно в 40-е годы. Платье-амазонка состояло теперь из длинной суконной юбки и узкой кофточки. К амазонке надевали перчатки, шляпу с вуалью, а в руки брали хлыст.

В эти годы большую роль в гардеробе женщины по-прежнему играют пелерины, шарфы, кашмирские шали. Шарф теперь носят не на плечах, а опускают сзади на талию, спереди же перекидывают на согнутые в локтях руки. По-прежнему носят спенсер, а также накидки-мантильи.

В России носят теплые круглые ротонды. Нововведением было боа— круглый шарф из меха или страусовых перьев.

Прическа 30-х годов представляла собой целое произведение искусства. Волосы расчесывали на боковой пробор, укороченные с боков пряди завивали в крупные локоны и укладывали над висками. Длинные пряди волос сзади поднимали наверх и на темени укладывали в различные шиньоны.

Из-за высокой прически шляпы приобрели высокую тулью и широкие поля. Их украшали перьями, лентами, цветами. В моде были и большие береты.

Обувь осталась прежней — бескаблучной, на узкой подошве, с лентами. Однако, кроме открытых туфелек, вошли в употребление и ботинки на застежке, которые носили женщины всех слоев общества. Перчатки были различных цветов, но на балы надевали только белые.

Ювелирные украшения почти вышли из моды. Носили главным образом серьги и медальоны. Дополнением к костюму служили зонтики с оборками и лентами, а зимой — муфты.

Женский костюм 40-х годов

В 40-е годы характер костюма меняется под влиянием новых идеалов времени. Новым кумиром высшего общества стала «светская львица» — модница с волосами рыжего цвета, увлекающаяся героями Альфреда де Мюссе и Жорж Санд. Идеи женской эмансипации в эти годы нашли весьма экстравагантное выражение. В одежде и манерах. По словам современников, «львицы» научились держаться в седле не хуже любого бедуина, пить жженку и шампанское, фехтовать на шпагах, стрелять из пистолета, выкуривать сигару; умели соединять мужские замашки с элегантностью и изяществом и с одинаковым интересом читать «Журнал коннозаводства» и «Курьер дамских мод».

Силуэт платьев 40-х годов приобрел некоторую вытянутость, которая достигалась за счет сужения линии плеча и удлинения юбки. Платье имело узкий лиф с чуть заниженной талией. Обычно лиф был закрытым, иногда имел отложной воротничок, но бальные платья шили с глубоким, ровным горизонтальным вырезом. Рукава могли быть и короткими и длинными, но всегда были узкими у плеча. Юбка спадала мягкими складками до самого пола, собираясь в сборки на боках. Из-под нее выглядывал теперь только кончик туфли, Под платье надевали до восьми крахмальных нижних юбок. Платья были и белые и цветные, часто их шили из клетчатой ткани, которая вошла в моду в связи с увлечением историей Шотландии.

Определенное влияние на модную женскую одежду оказали романы Ч. Диккенса, имевшие тогда широкую известность. В костюме началось «увлечение добродетелью»: женщина, желая казаться скромной хозяйкой, носила передник, обычно сшитый из шелка и отороченный кружевами, а также связку ключей, которую, как в средневековье, прикрепляла у пояса. Одежда для визитов и для улицы состояла из двух платьев: нижнего глухого и верхнего распашного, украшенного позументами или рюшами. Нововведением была зимняя одежда — кацавейка, т. е. короткая кофта, нередко бархатная, с закругленными полами и меховой опушкой.

Обувь в эти годы вновь приобрела каблук. Прическа стала проще и ниже. Часто под влиянием английских мод носили гладко расчесанные на прямой пробор волосы, длинными локонами спадавшие на плечи, а также прическу «бараний рог», напоминавшую прически XIV века. В парадных случаях голову украшали страусовым пером, спадавшим на плечо и называвшимся «лисий хвост», а также пересекавшей лоб узкой ленточкой с драгоценным камнем посредине — фероньеркой.

Верхние одежды были прежними, так же как и дополнения к костюму: зонтики, веера, перчатки, муфты, сумочки в виде кисета «a laPompadour» и пр. Головные уборы были различными, по чаще всего предпочитали носить небольшие шляпки-кибитки — с прямыми полями, глубокие, закрывавшие в профиль почти все лицо.

Костюм второй половины XIX века

После революции 1848 года развитие капитализма в странах Европы идет еще более ускоренными темпами. Расширение производства, концентрация его в связи с конкуренцией подводят капитализм в конце XIX века к его последней фазе — империализму. В эти годы происходит еще большее обострение классовых противоречий между крупной буржуазией и эксплуатируемым пролетариатом. В среде буржуазии также происходит расслоение на многочисленную мелкую буржуазию и небольшой круг крупнейших магнатов. В развитии культуры крупная буржуазия играет особенно реакционную роль. После разгрома Парижской коммуны (1871) прогрессивным художникам становится трудно отстаивать свое право на свободное творчество в борьбе с реакционным официальным направлением.

Вкусы, моды диктуются по-прежнему буржуазией, но круг ее сузился. Вместо мелкобуржуазных мод — бидермайера- наступает время господства безмерной роскоши, еще более подчеркивающей классовые привилегии крупной буржуазии.

Огромную роль в распространении моды играло развитие швейной промышленности, изобретение швейных машинок для домашнего пользования и появление анилиновых красителей, удешевивших окраску тканей. Изобретение фотографии дает возможность более точно и детально судить о модах второй половины XIX века.

В архитектуре и интерьере по-прежнему видим эклектику, причем в 50 — 60-е годы особенным успехом пользуется стиль середины XVIII века — рококо. Под его влиянием сложился в интерьерах и мебели пышный эклектический стиль, так называемый «второй рококо», или «выставочный стиль».

В 70-80-е годы в интерьерах преобладал роскошный и безвкусный стиль, выражавший идею буржуазного благополучия, — «позитивизм», с любовью к удобству, уюту. В этихинтерьерах преобладали темные тона, мягкая стеганая мебель на пружинах, обитая кожей и бархатом, тяжелые драпировки.

Модным героем второй половины XIX века является уже инженер-изобретатель, конструктор — герой Жюля Верна. Как раз в эти годы инженер Эйфель соорудил для Международной выставки в Париже знаменитую башню.

 

Модный женский костюм второй половины XIX века имеет вычурные формы, несовместимые с трудовым образом жизни. Тон в модах задавал парижский дом моделей «Coutur». Он создавал новые модели одежды, признаваемые «высшими» классами всех стран. Французские выкройки старались добыть дамы всех стран Европы. Только очень богатые женщины могли заказывать платья у дорогих портных или выписывать их Франции, остальные же довольствовались готовыми изделиями или шили сами. Предметы отделки платьев — кружева, вышивки — стала теперь изготовляться фабричным способом, и потеряли свою художественную ценность.

Женский костюм 50-60 годов

Мода 50-60-х годов XIX века носила особенно экстравагантный характер. Этот период в истории моды, создаваемой в Париже, получил название «мод Второй империи». В эти годы вся Европа увлекалась театром. Модным считалось посещать открывавшиеся в то время казино, игорные дома, рестораны. Строительство железных дорог привело к увлечению путешествиями, а в модах — к созданию дорожных костюмов. Путешествия на курорты вызвали моду на купальные костюмы.

Среди всех эклектических течений в искусстве и модах наиболее распространенным, как уже говорилось, было направление, ориентирующееся на стиль рококо. Костюмы времен маркизы Помпадур стали образцами для одежды середины XIX столетия.

Силуэт платьев этого времени определялся естественной длиной талии, пониженной линией плеч и огромной нижней волосяной юбкой — кринолином(от французского слова crine — «грива, конский волос»).

Волосяная юбка или каркас на металлических обручей, надетые под верхнюю юбку, делали ее очень широкой. К 60-м годам круглый каркас приобрел овальную форму, несколько вытянувшись назад. Под платье всегда надевался также туго шнурованный корсет. Лиф обыденного платья был глухим, а лиф бального — глубоко декольтированным. Бальные платья были обычно безрукавными, а каждодневные имели расширенный книзу рукав с подшитым под него белым рукавчикам на манжете. Девушки носили юбки несколько укороченные.

Верхними одеждами служили различные жилеты, фигаро, шали, накидки, мантилъи, круглые подбитые мехом ротонды, пелерины. Для визитов и прогулок надевали также жакет в талию — казакин. Прическа состояла из пышного шиньона, а иногда расчесанные на прямой пробор волосы укладывали сзади в специальную сетку. В 60-е годы волосы поджимали над лбом в виде двух валиков (прическа «a laStuart»), а на плечи и спину спускали длинные локоны.

Головными уборами служили маленькие шляпки из шелка или соломки, украшенные цветами и лентами, а также кружевные чепчики. Шляпы обычно завязывались лентами у подбородка. Летом носили шляпы из флорентийской соломки. Обувь оставалась прежней. Носили и туфли, и шнурованные ботинки. В моду опять вошли броши, серьги, кулоны, часто отделанные эмалью. Ткани на платья шли разнообразные: различной выработки шелка, атлас, штоф, репс, тюль, бархат, шерсть. Отделкой служили искусственные цветы, тесьма, бахрома, галуны, вышивки, кружева. Особенно модными были дорогие, золотые, кружева. Дополнением к туалету служили сумочка, лорнет и зонтик, на который обычно опирались при ходьбе.

Женский костюм 70-80 годов

Центрами моды 70-80-х годов были буржуазные салоны. Сущностью направления в прикладном искусстве тех лет был так называемый «позитивизм» — демонстрация стоимости вещей, богатства одежды.

Костюм времен позитивизма был также чрезвычайно перегружен деталями, украшениями и часто изготовлялся из различных по цвету, рисунку, а фактуре тканей. Модными считались высокие стройные фигуры, в связи, с чем вошли в моду неотрезные по талии платья, плотно охватывающие тело до середины бедер; далее, от бедер, платье подбиралось назад и. сзади, чуть ниже талин, драпировалось в турнюр. Чтобы драпировка турнюра имела большую прочность и больший объем, под юбку ниже талии подшивали накрахмаленный кусок ткана, подкладывали мягкие подушечка или крепкий небольшой металлический каркас. Корсеты шнуровались очень туго и стягивали всю фигуру до середины бедер. Бальные платья были безрукавными, а каждодневные — с узкими гладкими рукавами на манжете. В моду вошли платья с двойной юбкой. Верхняя юбка подбиралась со всех сторон, превращаясь, таким образом в жакетообразную верхнюю одежду. Юбка парадного платья нередко имела шлейф, а иногда плиссированную или складчатую оборку, подшитую к подолу. Даже визитный туалет иногда имел шлейф. Прическа состояла из длинных, спущенных на спину локонов. Над висками волосы обычно зачесывали высоко вверх. Иногда волосы укладывали в шиньон.

Шляпки были небольшой величины и часто имели вуаль. Шляпу слегка надвигали на лоб. К костюму для верховой езды по-прежнему надевали цилиндр. Обувь носили на высоком или на средней каблуке. Каждодневной обувью были высокие шнурованные или на пуговицах ботинки. Верхние одежды остались в основной прежними. Носили различные жакеты, накидки, прячем особенно модной была кружевная или тюлевая бальная накидка иллюзион. Дополнением к туалету служили боа из меха или перьев, крошечный зонтик, перчатки, веер в виде опахала и ювелирные украшения.

Модными тканями были бархат, шелк, шерсть (часто клетчатая) тарлатан, кружева, газ. Цвета в костюме 70-х годов преобладали темные, но встречались платья и белого цвета. В 80-х годах в моду вошли светлые ткани нежных оттенков — голубые, розовые.

РУССКИЙ НАРОДНЫЙ КОСТЮМ

Крестьянство – хранитель эстетических представлений и традиций в народном костюме

Русский национальный костюм сохранился в основном в крестьянском слое общества, так как по указу Петра I правящие классы России должны были перейти на обязательное ношение платья иноземного образца. На формирование состава, покрова, особенностей орнамента оказала влияние географическая среда и климатические условия, хозяйственный уклад жизни и уровень развития производительных сил. Обширность территории расселения различное природное окружение и сырье, характер обычаев и условий существования стали причиной возникновения многообразных вариантов одежды. Таким образом, в России не сложилось единого национального костюма.

Так, в женской одежде, при всем обилии видов, выделяют четыре комплекса:

1. Рубаха с поневой и головным убором сорокой.

2. Рубаха с сарафаном и кокошником.

3. Рубаха с юбкой — андараком.

4. Платье-кубелек.

Первые два — основные. Костюмы отличались друг от друга составными частями, особенностями кроя и декора. Эволюция костюма в народной среде происходила медленно. Первый комплекс охватывал южные и центральные районы России — Орловскую, Курскую, Рязанскую, Тамбовскую, Тульскую, Московскую, Калужскую губернии. В каждой из них он имел существенные отличия.

Южнорусский костюм: более древний по происхождению. Состоит из длинной холщовой рубахи, поверх которой замужние женщины надевали набедренную одежду — поневу, непременно был и передник (занавеска, запон). Далее следовала нагрудная одежда, спускавшаяся чуть ниже пояса и имевшая самые разные названия: насов, навершник, шушун, сукман, шушпан. Обязателен для женщин был глухой многосоставной головной убор. Девушки носили разного типа повязки. Костюм изготавливался из материалов домашнего производства.

Комплекс с сарафаном или севернорусский, бытовавший на Русском Севере, в районах Поволжья, Урала, Сибири, в некоторых областях (Смоленская, Курская, Воронежская, Харьковская губернии) состоял из рубахи и длинного сарафана, поверх него надевали душегрею — короткую нагрудную одежду на лямках. В холодное время года шугай в талию с воротником и рукавами. С таким костюмом девушки носили повязку или венец, а замужние — кокошник.

Костюм из рубахи и полосатой, реже клетчатой юбки-андарака (сукни, сукминки) не был типичен для русских в целом. Он получил локальное распространение в отдельных селах Вологодской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской губерний.

Женский костюм, характерный для казаков бассейна Дона и Северного Кавказа, с распашным платьем — кубельком, испытавший влияние местного населения. Его носили поверх рубахи, часто с вязаным колпаком и штанами, в XIX веке вытеснялся юбкой с кофтой.

В народном костюме четко соблюдалось деление на будничный, рабочий, праздничный, обрядовый. Праздничная одежда всегда была более новой, ее чаще изготовляли из дорогостоящей ткани, составляли из большого числа предметов, обильно украшали. Праздничная одежда тоже делилась: одну носили в воскресные дни, другую в большие годовые праздники. К ней примыкают и обрядовые костюмы: просватанной девушки, свадебный, погребальный (иногда он же венчальный). Интересно, что жатвенная, рабочая рубаха поднималась обрядом в ранг праздничной и декорировалась особенно пышно. Будничный костюм для работ по дому и вполе делался из особо прочных тканей и орнаментировался скромнее. Одежда всегда подчеркивала семейные и возрастные отличия. В южных районах страны единственной одеждой девочки до 14-15 лет была рубаха, девушки носили холщовую юбку-«подол», в костюме молодой женщины преобладали более яркие цвета пожилых — более темные. Различались головные уборы девушек и женщин, известны и старушечьи. Вдовы носили белую одежду. Детский костюм почти полностью повторял взрослый, но состоял из меньшего количества предметов. В гардеробе зажиточной крестьянки были парчовые сарафаны, отделанные мехом душегреи, головные уборы, украшенные жемчугом. Богатым был костюм уральских казачек. В бедных семьях преобладала домотканина, в качестве отделки использовалось тканье, мелкий речной жемчуг, стеклярус, бисер, птичий пух и крашеные перья.

Общие черты в народной одежде:

1. Глухие, прямые, распашные одежды выявляют стремление к созданию массивной, мало расчлененной формы, цельного и простого силуэта.

2. Массивность нарастает книзу, это подчеркивается обувъю — плетеными лаптями с толстыми онучами, большими сапогами в сборку и тяжеловесными котами-туфлями, которые надевались на семь-восемь пар толстых шерстяных чулок.

3. Талия не подчеркнута, скрыта за нагрудниками. Таким образом, формы тела не выявлены.

4. Народный костюм очень многосоставен. Эта сложность сочетается с узорным ткачеством, многошовными вышивками шитьем и вязанием различными материалами, аппликацией.

Предпочтительными цветами являются белый и красный, но одежда состоятельных северянок и волжанок, изготовлялась из покупных дорогих тканей типа штофа и полупарчи.

Необычной яркостью и неожиданностью цветовых характеристик отличается костюм русских Сибири. Верхняя одежда обычна черная, коричневая, темно-желтая, серая, но часто-синяя крашенина и мало украшена. Мужской костюм за исключением верхней одежды следует пропорциям и членениям человеческого тела.

Издавна основой женского и девичьего костюма была рубаха — древнейший общеславянский элемент. По всей территории России девушки и женщины носили длинную рубаху белого цвета, сшитую из прямых полотнищ льняной или конопляной ткани. Рубахи были цельными или составными. Целъные шились из четырех продольных полотнищ холста (носили девушки).

Типы русских женских рубах.

1. Рубахи с поликами (прямыми или косыми) — плечевыми вставками, расширяющими их верхнюю часть и ворот. Они пришивались либо по основе, либо по утку. Полики выкраивались отдельно или вместе с рукавами.

2. Туникообразные рубахи, рубахи с воротушкой и рубаха на кокетке. Форма рукавов — прямые или суживающиеся к кисти, пышные у плеч или у запястья, свободные или сборчатые с ластовицами или без них, собранные под узкую обшивку или на широкий, украшенный кружевом манжет. В свадебной и праздничной одежде с XVIIдо конца XIX века встречались рубахи — долгорукавки, имевшие рукав до двух метров длиной, с клиньями, без сбор. При ношении такой рукав собирался горизонтальными складками, либо имел специальные прорези-окошки для продевания рук. Делались подобные рубахи из льняного полотна, а более дорогие изшелковых тканей и парчи.

В каждой губернии были свои приемы украшения, места расположения и способы воплощения узоров, определенная цветовая гамма. В старинных рубахах преобладало узорное ткачество и вышивка льняными, шелковыми, шерстяными, позже хлопчатобумажными нитями.

Основные места расположения узоров — ворот, оплечья, рукава, подол. На вороте — узкая полоса тканья или вышивки, позднее аппликация из ярких полос ткани. В некоторых рубахах вся нагрудная часть расшивалась плотным орнаментом. Чаще центральным мотивом декорации рубахи становились полики из кумача, набивных ситца, сатина, либо вставок узорного тканья. Они дополнительно выделялись по швам черной, красной или полихромной вышивкой, набором, счетной гладью, полукрестом, кружевными пришивками тесьмой, нашитыми блестками и разнообразными пуговицами. Иногда узоры были вдоль швов, ярко подчеркивался низ, бывали сплошь орнаментированы. Особое внимание уделялось подолу жнивных и покосных рубах, по низукоторых широкой полосой расписывались разноцветные узоры, выполненные разноцветным тамбурным швом, легкой росписью, счетной гладью, тканевой нашивкой или аппликацией. Обильный декор был в южнорусском костюме. Использовались растительные и геометрические узоры, пальметты, волюты, розетки, кружевные цветы, многочисленные ромбические и крестообразные фигуры зигзаги, меандры. Интенсивно красная, плотная, как бы ковровая вышивка и браное ткачество наиболее характерны для рубах Курской и Тульской губерний. Яркий декоративный эффект достигался контрастом белого фона ткани с насыщенными цветом оплечьями и зарукавьем. В других все поле рукава покрывалось геометрическим рисунком браного тканья. Часто употреблялись цветные полосы «перетыки». Соединение в одном предмете всевозможных по цвету, пропорциям и материалам нашивок, применение блесток, стекляруса, пуговиц, бисера и т.д. усиливает игру цветовых, тональных отношений.

Рубахи из сел Воронежской губернии, украшенные вышивкой, шелковыми или шерстяными нитями черного цвета в технике набора. Графический характер шва, узкие долевые полосы орнамента рождают строгую изысканность стиля и составляют их своеобразную красоту. Особенностью покроя и декора отличаются женские рубахи однодворцев. Полики и верхняя часть рукава декорировались полосами тканей перетыки и вышивки. На запястье сверху надевали так называемые «брыжжи» — широкие манжеты из шелковых лент. Подол оформляли полосой закладного или браного тканья. Торжественную нарядность придавал стоящий вертикально, воротник, получивший название «козыря». По краю обшивался фабричным кружевом и тесьмой. В праздники к нему надевали еще один.

Рубахи жителей северных и центральных губерний России. Вышивка выполняласьхлопчатобумажными, шелковыми и золотыми прядеными нитями Преобладающими были многочисленные оттенки красного цвета, иногда с вкраплениями синего и черного цвета, с металлическими блестками, преобладало двустороннее шитье. На свадебных ипокосных рубахах ширина вышитого узора на подоле иногда достигала 30 сантиметров и более.

Наряду с геометрическими мотивами использовались павы, кони, барсы, древо жизни с предстоящими фигурами.

В некоторых случаях на одном предмете сосуществовали разные по приемам украшения. Особенно ярко это прослеживается на рубахах просватанных девушек Вологодской Архангельской и Тверской губерний встречаются солярные знаки: круги, кресты, усложненные ромбы, которые в верованиях славян несли смысловую нагрузку. Цвета: белый, светло красный, нередко применение металлической нити, златотканых материалов. Сдержанное звучание цвета, но возможно соединение контрастных темно-лилового с золотом.

Орнаментация девичьих рубах на территории России более скромна и занимает меньше места. Еще проще украшали детские и старушечьи рубахи. Старухи часто носили холщовые рубахи без декора, завязанные гарусной нитью.

Понева: обязательная принадлежность костюма замужней женщины. Состояла из 3 полотнищ домотканой, чаще клетчатой шерстяной ткани. По покрою поневы разделяют на несшитые «распашные», наиболее характерные для юго-западных областей России и глухие поневы с прошвой. Прошва—вставленное между тремя полотнищами четвертое, сделанное из другой по фактуре, как правило, фабричной ткани. Кроме покроя различались способами орнаментации и манерой ношения. Их носили «кульком», подтыкая одну или две передние полы за пояс и образуя сзади специальный залом, который требовал дополнительной орнаментации. Манера украшения очень разнообразна. Типичны для этого вида геометрические узоры, колорит сдержан и строг, но были и яркие поневы, среди которых сплошь декорированные аппликацией орловские. Вариант поневы с прошвой получил распространение в Курской, Воронежской, Смоленской и др. губерниях. Покрывались богатой полихромной вышивкой, шелковыми или шерстяными нитями, блестками, нашивками. Обилие и необычность украшений в воронежских и рязанских поневах в красно-оранжевой и коричнево-желтой гамме.

На праздничных поневах молодых женщин (до рождения ребенка), помимо обычных украшений, были свои дополнительные украшения. В зависимости от достатка они украшались покупными изделиями: широким металлическим кружевом, полосами позумента бахромой из нитей шнуром, бисером , блестками. Иногда на задние полотнища понев молодух нашивались многочисленные крупные розетки из ярких лент с бусами или бубенцами в центре, кисти из шелковых нитей.

Сарафан- термин восточного происхождения, означал «одетый с головы до ног. Их было четыре вида:

1. Глухой косоклинный сарафан, бытовавший на севере — Новгородская, Олонецкая, Псковская области. Шился из перегнутого по плечам полотнища ткани, а по бокам вставлялись слегка скошенные или продольные клинья. Ферязь — глухой сарафан из красного сукна.

2. Косоклинный распашной сарафан распространен на территории Европейской части, в районах Приуралья. Распашным он назывался потому, что его перед состоял из двух, а не одного полотнищ ткани, соединяющихся застежками на медных ,оловянных или серебряных пуговицах или сшитых и имеющих чисто декоративную застежку. Бока расширены дополнительными клиньями, придающими силуэту трапециевидную форму. Свадебные и праздничные шили из парчи и штофа.

3. Более поздним по времени возникновения является круглый или прямой сарафан на лямках. Позже он вытеснил тяжелый косоклинный сарафан из парчи, т к. был проще в изготовлении. Для повседневности его шили из пестряди дабы, ситца. Праздничный из ярких шелковых тканей. В XVIII начале XIX века в богатых семьях для свадебных сарафанов чаще всего использовалась полупарча. Преобладали голубой, зеленый, темно-синий и темно-вишневый тона. По полю шелка были разбросаны отдельные цветы или их букеты, затканные золотой и серебряной нитью. По передней линии украшались золотым и серебряным кружевом, а также дорогими, филигранной работы пуговицами. В южных районах предпочитали канифас, атлас, белое и черное сукно, китайку. Выбор ткани зависел от достатка в семье. Особенно интересны черные, шерстяные сарафаны из Курской губернии с богатой, плотной вышивкой красными, зелеными, желтыми шерстяными нитями.

Кроме понев и сарафанов в национальном костюме встречается юбка — интересны шерстяные домотканые юбки однодворок. Колорит: зеленые, красные, бордовые, синие тона. На свадебных поверх разноцветных полос делалась полихромная вышивка шерстяными нитями. Сюжеты: человеческие фигуры, восьмилепестковые и вихревые розетки, солярные символы, гирлянды. Украшались аппликацией из плиса, кружевом. В «печальных» юбках красный цвет вообще исчезал и заменялся бордовым.

Передник

1. Надеваемый через голову туникообразный передник с рукавами или узкими проймами — обычно входил в комплекс с поневой (занавеска, запон). В костюме девочек и взрослых девушек, он был единственным дополнением к рубахе.

2. С сарафаном носили:

а) передник с завязками выше труди

б) запон с грудкой или нагрудкой — завязывался на талии и дополнялся тесьмой на шее.

С конца XIX века широко применяется передник, укрепленный на талии. Его носили с юбками и сарафанами. Помимо защиты от загрязнения передники несли декоративную нагрузку, закрывая не украшенные части костюма. Они способствовали созданию цельной композиции ансамбля. Насыщенность и плотность декора нарастали от верхней части к подолу. На южнорусских передниках встречаются разработки растительных и зооморфных изображений. Помимо понев и сарафанов в некоторых районах встречается юбка, первоначально как локальное явление, а в XX веке как преобладающий вариант поясной одежды. Большой интерес представляют шерстяные полосатые домотканые юбки однодворок (Рязанская, Тамбовская губернии). Несмотря на одинаковый покрой, они резко различались, даже в соседних селах, цветом, пропорциями и сочетанием полос. Обычны в колорите зеленые, красные, синие тона. Материал для юбок подвергался лощению. На свадебных, поверх ярких разноцветных полос, делалась полихромная вышивка шерстяными нитями. Ее излюбленными сюжетами были человеческие фигуры, восьмилепестковые и вихревые розетки, солярные символы, гирлянды. Кроме этого юбки украшались аппликацией из плиса, кружевом.

Передник.Женский крестьянский костюм повсеместно включал передник, который по своей конструкции разделялся на несколько типов.

Один из них — надеваемый через голову туникообразный передник с рукавами или узкими проймами, обычно входил в комплекс с поневой и бытовал, главным образом, в центральных и южнорусских губерниях под названием «занавеска», «запон». В костюме девушек и девочек он был единственным дополнением к рубахе. Известны отдельные случаи его бытования в Новгородской и Семипалатинской губерниях. Более поздним вариантом считают передник на кокетке.

С сарафаном обычно носили другие типы передников. Один из них крепился завязками выше груди, другой — запон с грудкой или нагрудкой — завязывался на талии и дополнительной тесемкой на шее. Такие передники были распространены в основном, в среднерусской полосе, Поволжье, на Урале, в Сибири. С конца XIX в. широко применялся передник, укрепляющийся на талии. Его носили с юбками и поздних видов с сарафанами.

Передники несли большую декоративную нагрузку: закрывали не украшенную часть костюма, способствовали созданию цельной цветовой композиции ансамбля. Передники Южных областей, повторяя в общих чертах отделку рубах, были орнаментированы интенсивнее северных. Насыщенность и плотность декора ритмично нарастали от верхней части к подолу. Узор формировался из различных по манере, технике исполнения и материалу орнаментальных композиций. Это гармонично связанные, иногда повторяющиеся полосы перетыки, узор тканья, ярких шелковых лент, тканевая аппликация, кружево. В отдельных случаях используются блестки, позумент, шелковая и металлическая бахрома.

На южно-русских передниках встречаются разработки растительных и зооморфных изображений. В декоре передников северных районов, особенно Вологодской и Архангельской губерний, предпочтение отдавалось вышивке двусторонним швом, росписью, набором. Встречались как геометрические узоры, так и сложные композиции: кони со всадниками, львы, барсы. Своеобразием цветовых сочетаний, необычностью декоративных средств — привлекают передники деревень Московской губернии. Затканные сплошь узкими полосками красного, синего, желтого, оранжево-коричневого тонов, они, как панцирь, полностью закрывали спереди весь костюм. Их декор непременно сочетался по тону и технике исполнения с украшением рукавов рубах.

Нагрудная одежда. Важной, а подчас и обязательной составной частью нарядного женского костюма была плечевая (нагрудная) одежда, которую носили преимущественно в осенне-весенний период, поверх рубахи, поневы и передника.

В южных губерниях в качестве праздничных замужними женщинами использовались туникообразные нагрудники, напоминавшие рубаху, но более короткую. Единообразные по крою, они отличались по материалу, вырезу ворота, наличию или отсутствию рукавов, клиньев, длине. По количеству и цвету украшений и в разных губерниях имели разные названия: шушпан, шушун, насов, сукман, коротай, желтик, навершник, юбочка, бастрог.

В зависимости от времени года и места бытования их шили из холста, тонкого сукна или шерсти, иногда богато орнаментировали. Переднюю часть нагрудников украшали кружевными прошивки, аппликацией, цветной тканью, красного, желтого, синего цветов, разрез ворота и оплечья отделывали обильной, однотонной или полихромной вышивкой и полосками закладного или браного тканья.

Помимо туникообразных на юге России встречаются и распашныенаверщники. В отличие от первых, часто подпоясанных, они носились без пояса. В Тульской губернии их подол декорировали шелковой или шерстяной бахромой с блёстками и бисером, а в Тамбовской в боковые швы вставлялись кумачовые или ситцевые клинья. В отличие от крестьянского, в однодворческом костюме юга России использовалась тёмная, облегающая фигуру и придававшая ей стройность корсетка. Её украшали цветной тамбурной вышивкой.

 

В настоящее время одежда, создаваемая по источникам народного костюма, включена в направление моды как одежда фольклорного стиля. Это определение подтверждает участие одежды фольклорного стиля как полноправного компонента современной культуры в современном развитии моды.

Народное творчество 60-70-х годов послужило источником и стимулятором обновления и развития профессиональной высокой моды, что явилось реальной связью поколений, памятью, которая формирует культуру, высокие чувства человека, чувство Родины. В настоящее время акцентируется внимание на том, что традиции и каноны народного искусства постепенно обновляются. Традиционные приемы как система начинают распадаться на отдельные элементы. Примером может явиться свободная интерпретация в современном костюме многих элементов народной одежды, а именно: ее линий, силуэта, кроя, цвета, орнамента и художественного образа костюма в целом.

Предметы материальной народной культуры в своем классическом варианте в наше время невозможны. Какие-то черты уходят, а какие-то уступают места новым современным закономерностям и приемам. Однако остается традиционность, романтика, целесообразность изделий и их актуальность, т. е. Их соответствие материальным и духовным потребностям современного общества, органическое вхождение в существующую культуру.

По сути, создаются изделия не традиционные, а в традициях народного искусства.

Рассмотрим взаимосвязь между кроем русского народного костюма и широкими возможностями создания на его основе самых разнообразных современных видов одежды.

Понятие народного кроя определилось в процессе современного профессионального моделирования и конструирования одежды. Характерным признаком форм кроя русской народной одежды является преобладание в них прямоугольных и прямых линий всех конструктивных деталей. Прямолинейность бывает присуща также декоративным стежкам, вышивкам, прямоугольным формам декоративных площадей на деталях изделий. В формах этого кроя применен основной принцип геометрической четкости покроя крестьянской рубахи, созданной скупыми средствами при малой расчлененности ее деталями. Форма русской народной рубахи возникла в результате длительного социального отбора, она определилась практической потребностью своей среды, ее стилевые особенности можно отнести к классическим формам прямого кроя.

Конструктивный принцип кроя народной одежды определен его традиционной формой, предусматривающей логику построения всех узлов, их внутреннюю простоту, элегантность, подвижность по отношению к фигуре.

Существовали общие правила и традиции по конструированию народной одежды. Каждое изделие было не только красивым, но и целесообразным, функциональным. Мастера всегда сочетали функциональность предмета с творческими поисками его создания, работая по принципу «как мера и краса скажут».

Из многообразия типов и форм многослойной крестьянской одежды созданы изделия, богато украшенные, с уникальными сочетаниями в отделке всего ансамбля, а также более простые, повседневные. В народном костюме всегда соблюдалось деление одежды на повседневную, рабочую, праздничную и обрядовую. В использовании декоративных материалов в народной одежде присутствовал и социальный элемент. В зажиточных семьях крестьян использовали дорогие фабричные ткани, меха, украшения. В бедных семьях использовали разнообразные домотканые материалы, а в качестве отделки — декоративное ткачество, вышивку, речной жемчуг, бисер, перья, пух и др.

Основным и наиболее стабильным видом крестьянской одежды считалась рубаха, которая входила в состав каждого ансамбля и была прямого кроя независимо от ее назначения.

Конструктивное членение рубахи в основном зависело от ширины холста. Ширина холста и экономичность кроя определяли линию притачивания рукава и длину плечевых срезов. При применении более широкой ткани плечевой срез удлинялся довольно значительно, и линия притачивания рукава иногда принимала горизонтальное положение. При использовании узкой ткани плечевой срез удлинялся незначительно, а линия проймы принимала вертикальное положение и прямоугольную форму.

Вместе с тем, несмотря на общие правила создания народного костюма, в зависимости от локальных условий допускались всевозможные варианты. Бытовавшие каноны и традиции по крою и шитью одежды были мало подвержены изменениям. Однако ширина ткани, ее структура, отделка, применение разнообразных приемов декорирования, введение отдельных фрагментов в стан рубахи в соответствии вновыми условиями жизни изменяли вид рубах, отличая одну то другой и придавая им актуальность и современность.

Декоративный образ южнорусских рубах динамичен. Соединение в одной рубахе всевозможных по цвету, пропорциям и материалам, вышивок, применение блесток, стеклярусов, пуговиц, бисера, тесьмы усиливали игру цветовых тональных и фактурных соотношений.

Другой эмоциональный строй присущ рубахам из сел Воронежской губернии, украшенным вышивкой нитями черного цвета. Контрастное сочетание черного и белого цветов создавало изысканность стиля и своеобразную красоту.

Русская народная одежда, это не только часть материальной культуры, но и явление, связанное с духовной жизнью народа, с важнейшими семейными событиями, а также с сельским хозяйством и календарными датами.

В соответствии с видом используемого домотканого холста шила не только рубахи, но и постельное белье, занавески, скатерти, полотенца, надкроватные пологи повседневные и праздничные; вязала подзоры, прошвы, кружева. Домотканые ткани из белых и крашеных шерстяных ниток употреблялись для шитья понев, шушпанов, верхней женской и мужской одежды.

В каждой российской губернии существовали свои приемы ношения и украшения одежды, места расположения и способы выполнения узоров, определенная цветовая гамма.

В мудрости народного кроя емкие функции. Каждая основная деталь с прямыми линиями кроя, а также и полики, клинья, ластовицы рукавов не только несут конструктивные и эстетические функции, но и способствуют экономичности кроя. Прямой крой крестьянской народной рубахи дает основание считать ее единой конструктивной основой. В южных областях прямой крой рубах усложнился введением деталей поликов.

Полик — это прямоугольная или трапециевидная деталь кроя, соединяющая перед и спинку по линии плеча. Поликипрямоугольной формы соединяют четыре полотнища холста, образуя плечевой пояс в изделии. Косые полики (трапециевидные детали, полученные из прямоугольных) соединяются широким основанием с вертикальным разрезом, узким — с горловиной.

Функциональность народной одежды в первую очередь обязана полику. Применение полика в рубахах прямого кроя определено высоким мастерством ремесленника прошлого века, стремившегося к максимальной практичности, превращенной в искусство (не выкроенная пройма и рукав без оката). Полик способствует утверждению утилитарности, конструктивности и эстетичности народной одежды.

Конструктивная функция полика играет важную роль в одежде: он помогает сбалансировать прямой крой рубахи на любую фигуру независимо от размера; размеры полика способствуют увеличению или уменьшению объема рубахи; полик помогает обрисовать стан фигуры и тем самым отделить объем одежды от фигуры; создает направление рукаву, обеспечивает его поворот и динамичность.

Эстетическая сторона полика проявляется в определении места его положения и величины отделки, взаимосвязанной с ним.

В рубахах с прямыми поликами характерной отделкой являлся сам полик, выполненный из кумача, набивных ситца, сатина либо из вставок узорного ткачества.Полики по швам украшались вышивкой, кружевом, тесьмой и т. п.

В рубахах с косыми поликами украшались места соединения полика со станом, зрительно отделяя полик от рукава. Вышивка и цветные вставки располагались на рукавах низко, почти на линии локтя.

Отделкой являлись и притачные клинья в нижней части рукавов. Притачные клинья располагались по обе стороны основной части рукава. Клин со стороны локтевой части рукава, как правило, был небольшим. Клин со стороны переднего переката рукава был значительно больше и кроился из более тонкой ткани, а чаще был другого цвета. Притачная линия клина со стороны переднего переката рукава была значительно короче другой стороны этого клина, чем способствовала направлению рукава вперед. Кроме того, она удлинялась против локтевого среза на величину цельнокроеной ластовицы.

Русская народная одежда XIX — начала XX в.

Единого образца русского национального костюма не существовало. Его вариативность определялась огромными просторами страны, различными климатическими зонами, историей, экономикой каждого края, местными культурными традициями, миграцией населения, влиянием проживающих по соседству народов. Костюмы людей из одной сельской местности различались также по их возрастным и социальным признакам, вероисповеданию и ряду других факторов. Так, существовало обязательное различие в одежде детей, неженатой и женатой молодежи, людей детородного возраста и стари­ков, а также солдаток, вдов и других.

Мужской костюм в целом был единообразен на всей территории проживания русских. Он состоял из рубахи туникообразного прямого или раскошенного книзу кроя с косым (реже прямым) разрезом ворота, нешироких штанов, пояса, обуви и шапки. 

В ХIХ веке наиболее широко на территории страны бытовал сарафанный комплекс, или северорусский, –  на Русском Севере, в Приуралье, Сибири, Поволжье и на Алтае он был основным, а в южных регионах служил в качестве девичьей одежды. Костюм состоял из: рубахи с прямыми поликами или без поликов, одной или нескольких нижних юбок, сарафана, передника, наплечной одежды, головного убора на жесткой основе типа кокошни­ка, украшений, чулок и обуви. 

Следующий ансамбль с юбкой-андараком получил распространение в ряде южнорусских губерний и ограниченно в отдельных уездах и селениях Вологодской и Смоленской губерний. Его носили женщины в местах проживания однодворцев – потомков служилых людей, присланных в XVI–XVII ве­ках для защиты южных границ Русского государства, а также в местах их дальнейшего расселения. В костюм входила рубаха с прямыми поликами из хлопчатобумажных и шелковых тканей, шерстяная полосатая юбка-андарак, пояс, корсетка, головной убор типа кокошника.

Существенную часть в русской народной одежде составлял головной убор. Сергиево-Посадский музей-заповедник располагает богатой коллекцией женских головных уборов ХVIII – начала ХХ в. Особенно выделяются своим убранством свадебные и праздничные: северные кокошники и повойники, южнорусские кички и сороки, украшенные вышивкой золотными нитями, жемчугом и разноцветными стеклами, имитирующими драгоценные камни.

Верхняя одежда, которую крестьяне носили в холодное время года, была однотипной для мужчин и женщин: шубы и полушубки мехом внутрь, суконные кафтаны, понитки и другое. Ее дополняли вязаные узорные чулки и варежки. В праздники женщины носили теплую одежду с нарядными шерстяными платками и шалями.

Вплоть до начала XX столетия консервативный образ жизни, форма хозяйственной деятельности русских крестьян способствовали сохранению в одежде природных материалов ручного производства, архаичных черт в ее покрое и приемах декоративного убранства. Одежду шили из домотканой льня­ной, конопляной, шерстяной, полушерстяной ткани и из тканей фабричного про­изводства. Выбор материала определялся в первую очередь назначением костюмов, которые делились на будничные, рабочие, праздничные и обрядовые. Так, на Русском Севере праздничную одежду чаще изготовляли из доро­гих покупных шелковых, парчовых, шерстяных, хлопчатобумажных тканей, а повседневную из домашнего холста и пестряди. В то же время покрой одежды разного назначения был единым: свободный, прямой, не подчеркивающий особенностей фигуры человека. Ткань всегда использовалось рационально, почти без отходов.

На протяжении времени формы и детали традиционных ансамблей одежды неизбежно менялись. На смену тяжеловесным шерстяным поневам пришли юбки, косоклинные сарафаны из домотканого льна заменили более простые по крою прямые сарафаны из яркой фабричной ткани, в моду вошел костюм «парочка» из приталенной кофты и юбки. Вышивка, кружево, узорное ткачество в декоре одежды вытеснялись аппликациями из ситца, тесьмой и лентами.

Коллекция народной одежды Сергиево-Посадского музея-заповедника ярко отражает самобытные черты одежды русских крестьян ХIХ – начала ХХ века, обусловленные многовековым укладом жизни народа, его представлениями о добром, полезном и прекрасном. 

Традиционная русская женская одежда

Традиционная русская одежда не только защищала от жары и холода, но и рассказывала о семейном положении, возрасте и происхождении. Каждый вид одежды имел характерные детали и особый дизайн. Не в последнюю очередь важен был выбор ткани, а украшения, отделка и крой имели символическое значение.

По мнению исследователей, традиционная русская одежда сформировалась примерно в XII веке.Вплоть до XVIII века эту одежду носили все члены общества, от беднейших крестьян до самых богатых бояр и правителей. После указа Петра Великого в конце 1600-х годов традиционная русская одежда была заменена европейской одеждой. Питер был убежден, что старое «простонародное» платье не подходило для страны, которая пыталась быть экономическим и культурным партнером Европы. Некоторые исследователи считают, что на самом деле это был не политический шаг, а просто проявление вкуса Питера.С этого времени традиционная русская одежда стала только для крестьян и сохранилась только среди низших слоев общества. За этим декретом были наложены строгие штрафы за изготовление или продажу традиционной русской одежды.

Было два основных вида русской одежды: праздничная и повседневная. Одежда обоих типов была сделана из нескольких слоев ткани и могла быть как прямой, так и расклешенной. Подчеркивание талии было редкостью. Предпочтение отдавалось ярким тканям.

Подол рубашек, а также воротники и рукава были богато украшены вышивкой, а также тесьмой, пайетками и пуговицами. Узорчатые вставки также использовались при пошиве одежды, а для праздничного костюма передняя часть рубашки была полностью покрыта узорами.

В каждом регионе были свои узоры и орнаменты, которые использовались для украшения русской одежды, а также могли быть разные цветовые решения. В деревнях и городах вокруг Воронежа одежду украшали черной вышивкой, которая считалась очень нарядной.В северных и центральных районах люди предпочитали более яркие варианты, в том числе вышивку золотой нитью или ярким шелком или хлопком. Самыми распространенными цветами были красный, темно-синий и черный.

На юге России традиционная женская одежда состояла из длинной простой рубашки и длинной юбки, сделанных из трех сшитых вместе кусков ткани. Это была самая распространенная одежда для замужних женщин. Подол часто украшали вышивкой и другими украшениями. Ткань юбки была шерстяной, по сравнению с рубашкой, которая была сделана только из хлопка.Шерстяная нить, называемая гашником, удерживала юбку на месте, а поверх юбки часто надевали фартук. На юге рубашка также часто была богато расшита узорами.

Сарафан

• Традиционный русский сарафан, или платье-сарафан, неудивительно, имеет восточные корни. Слово «сарафан» означает «полностью одетый». Было несколько видов сарафанов:
• Трапециевидные сарафаны («пахотные сарафаны») носили на Урале.Шов, соединяющий два куска ткани, соединялся спереди одежды и украшался пуговицами или лентами.
• У «глухого» сарафана спереди не было шва. Эта одежда была сделана из одного большого полотна ткани.
• «Круглые» сарафаны было удобно носить из-за большого размера и бретелей.
• Цвет сарафанов зависел от того, предназначены они для повседневного использования или для особых случаев. Самыми популярными цветами были красный, голубой, темно-синий и темно-красный.В повседневных сарафах использовалась грубая ткань или бязь, в особых случаях — парча или шелк. Поверх сарафана женщины также носили душегрейку, или кардиган, который мог быть сделан как из богатого, так и из простого материала.

Повседневная и специальная русская одежда

В традиционной русской одежде была очень четкая грань между одеждой для повседневного использования и одеждой для особых случаев.

Повседневная одежда была простой, и ее было меньше (не более семи).Материалы были недорогими, а дизайн позволял комфортно работать и въезжать.

Для особых случаев можно носить 20 или более элементов. Использовались более дорогие ткани, в том числе шерсть, парча и бархат. Эти наряды привозили только для особых торжеств и фестивалей, а в остальное время хранились в больших сундуках. Некоторые типы одежды предназначались для ритуалов и особых мероприятий, таких как посещение церкви, похороны или крестины.

Украшения

Женщины любого возраста любили разнообразные украшения.Русская одежда была покрыта бисером и носилась с роскошными ожерельями, серьгами и подвесками. В зажиточных семьях пуговицы украшали инкрустацией камнями, филигранью и гравировкой.

Часто украшали головные уборы. Незамужние девушки носили яркие ленты, ободки, накидки и другие различные замысловатые платки. После замужества женщины полностью сменили одежду. Замужние женщины полностью прятали волосы под головным убором с платком сверху. Эти богато украшенные головные уборы были частью особой одежды, а повседневной одеждой были чепчики с шарфом из хлопка или льна.

The Russian Fashion Blog Краткая история сарафана

Слово «сарафан» может быть не знакомо многим, но большинство людей легко вспомнит, как мог бы выглядеть традиционный русский костюм. По сути, сарафан построен вокруг концепции длинного платья трапециевидной формы, которое на протяжении веков носило названия «ферязь», «клинник» и, наконец, «сарафан». Само слово происходит из персидского языка, но одежда пришла в Россию из Европы еще в 13 веке и хорошо сохранилась до 20 века, прежде чем различные изменения привели к их упадку.

Первоначально сарафан носили мужчины, но на протяжении веков он претерпевал изменения и постепенно стал основным элементом гардероба женщин разного социального происхождения по всей стране. Первоначально он состоял из цельного куска с тонкими погонами, которые носили с безрукавкой, «душегрея», создавая желаемую форму из двух пересекающихся в середине треугольников. Сарафан был выполнен из простых тканей для работы и повседневной носки, но мог выглядеть замечательно празднично, если был сделан из более роскошных материалов и вышивок, предназначенных для особых торжеств.Интересно, что ширина сарафана определяла не только социальный статус владельца, но также ее региональное происхождение и даже то, для какого случая сарафан был надет.

Популярность сарафана выходила за пределы социальных слоев до начала 18 века, когда Петр Великий радикально изменил облик высшего и среднего классов. Придворные теперь были обязаны носить европейскую одежду, тем самым отказавшись от давней традиции сарафанов.Сарафаны, которые носили в основном девушки и женщины из крестьян, а также жены торговцев, продолжали существовать в своей независимой форме, эволюционируя в соответствии с изменениями климата и географическим расширением страны. Крестьянские костюмы отличались широким использованием крупной цветочной вышивки, яркие цвета которой только усиливались контрастом с простыми белыми рубашками, популярными в то время. Синие льняные сарафаны носили чаще всего и часто украшались натуральными мотивами и рядами пуговиц.Красные сарафаны, не менее популярные у сельского населения, предназначались только для свадеб, хотя невеста не была обязана носить красный сарафан в день.

К началу 20 века крестьянское население страны резко сократилось, а вместе с ним и традиция ношения сарафанов. Считавшиеся предметом прошлого, они теперь рассматривались как традиционная одежда для некоторых народных праздников и были увековечены в ностальгических картинах, размышляющих о давно минувших временах.Однако простые, однотонные версии сарафана постепенно превратились в летнее платье, любимое женщинами в России за его практичность и легкость, которые делали его идеальным для яркого летнего дня. Наследие традиционных русских сарафанов сейчас живет только в этой совершенно современной форме или в костюмах, но их замечательная история оставила неизгладимое наследие в социальной, культурной и, конечно же, портняжной истории России.

Теги: евгения дорофеева, народный костюм, российская империя, сарафан, традиционный костюм
Опубликовано в истории | 5 комментариев »

Русская одежда, Традиционная русская одежда, Символическая русская одежда

Россия — огромная страна, и поэтому одежда, которую можно было бы заметить в специализированных магазинах Москвы, естественно, сильно отличалась бы от той, что можно найти в Сибири. Кожа — это фетиш в России. Образ с меховой подкладкой стал синонимом русской одежды. Вообще, традиционные русские мужчины очень любят выставлять напоказ кожу. Фактически, до сегодняшнего дня, независимо от времени года, кожаная куртка — это круто! Русские женщины носят платья или длинные юбки и блузки и любят щеголять высокими каблуками.

Цветовые предпочтения в русской одежде:

Есть явная разница в цветовых и тематических предпочтениях русских мужчин и женщин; в то время как мужчины обычно не любят выставлять напоказ яркие цвета в одежде, женщины это делают. Мужчины предпочитают трезвые, землистые тона и предпочитают сохранять образ «спокойным». Многие россияне находят черное и белое очень элегантным. Они выбирают темные цвета в основном из-за большого количества пыли и грязи вокруг, и это практичный выбор, который передается из поколения в поколение.Русские тоже иногда носят разные цвета; однако цвета, которые они выбирают, похоже, говорят об их образе жизни! Невозможно скрыть тот факт, что русские очень много работают, и их приземленная манера поведения прослеживается и в их одежде.

Цвета, которые часто можно увидеть на русских мужчинах и женщинах, говорят об их занятиях и образе жизни. Цвета из другой шкалы. Остальной мир привык к синему, красному, желтому и даже розовому.Однако, когда дело касается эпатажных и глубоких оттенков, только россияне умеют ими щеголять. И красота этих людей заключается в том, что оттенки цветов на них смотрятся по-разному и даже более естественно! Обычные ткани, которые они выбирают, также должны соответствовать климатическим условиям. Они используют много шерсти и льна, а в «убийственную» русскую зиму мех — вполне естественный выбор.

Московская мода:

Модные тенденции столицы Москвы весьма близки к европейским или Нью-Йоркским.Зимняя одежда немного отличается, потому что российские зимы — это определенно испытание. Российская мода совершенно иная. Существует ряд аутентичных и специализированных онлайн- и офлайн-ресурсов, которые делают доступной дизайнерскую русскую одежду. На самом деле, самый простой способ узнать больше о русской одежде и приобрести настоящую одежду — на расстоянии одного клика! Большая часть одежды, которую можно найти в других частях света, утверждая, что она русская, обычно украшена традиционными русскими мотивами.

Традиционная русская одежда:

В русской одежде можно выбирать из множества стилей. Головной убор русской женщины называется кокошник. В западном мире есть копии оригинального головного убора, доступные во множестве мелких принтов и цветов. Рубашку из тонкого льна или рубашки, которые носят русские мужчины, также можно найти в ряде специализированных универмагов. Сарафан или традиционное платье русских женщин доступно во многих торговых точках с эксклюзивной вышивкой из парчи и шелка.И, наконец, что не менее важно, особенная и самая красивая русская шаль. Известны два вида русских платков — оренбургские козьи пуховые и павловопосадские (100% шерстяные).

Символика русской одежды:

Русская одежда — это проявление традиционного народного творчества и духа культуры России. Традиционная русская одежда призвана подчеркнуть внутреннее достоинство и эмоциональную сдержанность каждой женщины.Традиционные русские костюмы не только красивы, но и очень удобны, поскольку созданы специально для работы. Разнообразие цветов, используемых в традиционных костюмах, демонстрирует этническое разнообразие, и интересно отметить, что русское слово «красивый» происходит от слова «красный», что в переводе с русского означает «красный»!

Х

MultiCopyPaste

Пора обновляться, это бесплатно!

Х

MultiCopyPaste

Пора обновляться, это бесплатно!

Традиционная русская одежда — Как работают русские традиции

Точно так же, как выбор продуктов питания в России в равной степени определяется ландшафтом и европейским вкладом, тенденции и традиции в одежде движутся в том же направлении.Пожалуй, самая культовая русская одежда — ну, скорее аксессуар — это ушанка . Эти оригинальные кепки с меховой подкладкой и фирменные ушанки защищают россиян от суровых холодных зим. Они также включали в себя толстую кожаную корону, которая не только обеспечивала жизненно необходимое тепло для головы, но и защищала ее от травм тупым предметом, например, поскользнуться на льду. Удобно и практично!

Спускаясь вниз, косоворотка — это традиционная рубашка с длинными рукавами, которую могут носить как мужчины, так и женщины.Рукава служили двойному назначению; во-первых, для защиты от непогоды, а во-вторых, для демонстрации, поскольку иногда они были искусно украшены вышивкой. Косовортка потеряла популярность для повседневного использования, когда стала более доступной более простая и функциональная одежда [источник: Schultze]. Сегодня косовортка в основном декоративная, предназначена для праздников или русских народных гуляний.

Крестьянские девушки на севере России прогулялись в сарафанах .Это были длинные простые платья, которые обычно состояли из тонких бретелей и платья в форме колокольчика, разработанного, вполне возможно, как наименее лестный предмет одежды, который когда-либо носила русская женщина. А сарафаны обычно сопровождались кокошником — традиционным головным убором, узор которого соответствовал платью. Кокошники бывают разных форм и размеров, но наиболее узнаваемы они в форме ореола, охватывающего макушку головы от уха до уха. Эта форма является причиной того, что кокошник также является термином, используемым для обозначения определенного типа арочного декоративного элемента в русской архитектуре.Популярность кокошника со временем проникла в другие культуры, повлияв на стили в Соединенном Королевстве и Восточной Европе. Стиль расширился еще больше, и его носила Падме Амидала в «Звездных войнах. Эпизод I: Призрачная угроза».

Сегодняшняя Россия — это страна и общество с переходной экономикой, и в этой статье затронуты лишь некоторые из многих факторов, оказавших влияние на русские традиции.

Статьи по теме

Источники

• Чемберлен, Лесли.«Еда и кулинария России». Книги Бизона. Июнь 2006 г.
• Энциклопедия Британика Интернет. «Славянин». (4 августа 2011 г.) http://www.britannica.com/EBchecked/topic/548156/Slav
• Encyclopedia Britannica Online. «Викинг». (4 августа 2011 г.) http://www.britannica.com/EBchecked/topic/628781/Viking
• Хоскинг, Джеффри. «Россия: люди и империя». Издательство Гарвардского университета. 1997.
• Махонько Елена. «Еда и кулинария России: откройте для себя богатый и разнообразный характер русской кухни в 60 аутентичных рецептах и ​​300 великолепных фотографиях.»Аннесс. Сентябрь 2009 г.
• Перельман, Деб.» Закуски: Могучие русские кусочки «. Национальное общественное радио. 14 марта 2007 г. (4 августа 2011 г.) http://www.npr.org/templates/story/ story.php? storyId = 7870158
• Похлебкин, Уильям. «История водки». Verso. Апрель 1992 г.
• Пью, Майкл; Уильямс, Фил. «Политика сверхдержав: изменения в Соединенных Штатах и ​​Советском Союзе». Манчестерский университет. Press. 1990.
• Schultze, Sydney. «Культура и обычаи России». Издательская группа Greenwood.Апрель 2000 г.

шаблон веб-страницы

Абстракция

Мода в России, в отличие от моды большинства западных Европейских стран, не было полностью продиктовано появлением одежда. Одежда должна была держать людей в тепле и комфорте и эта потребность отражена в предпочитаемых русских стилях.В период между десятым и восемнадцатым веками большая часть русской моды также имеет корни в различных культурах, которые доминировали на территории над года. Многие стили изменились при переходе между культурами, но некоторые основы русского костюма остались неизменными. Вне одежду, есть и другие предметы, которые необходимо учитывать при обследовании русского костюма, таких предметов, как обувь, головные уборы, украшения. Популярные в народе тенденции не в полной мере отражают моду. тенденции, наблюдаемые в суде, поэтому следует учитывать моду суда раздельно.Модные тенденции, которые господствовали над русской одеждой были разнообразны и многочисленны, что привело к богатой истории традиционных русских одежда.

Исторический Фон

В средневековье в Западной Европе Восточная Европа представляла собой серию изолированных территорий, на которых власть и управление часто переходило из рук в руки. Россия была одной из таких территорий. В период между десятым и восемнадцатым веками Было три основных политических этапа, каждый из которых отмечен сменой власти. Первым выдающимся обществом, возникшим в России, было общество варягов. Земля ранее была заселена различными племенами, преимущественно азиатскими. В 826 году славянский народ принял владычество викингов, и власть была подарен Рюрику, датскому князю, который сосредоточил свою империю в городе Киев. Так начался период Кейванской Руси. В одиннадцатом и двенадцатого века, крупное влиятельное общество покорило Кейванскую Русь, не через войну и господство, а через религию.Город Киев принял византийское христианство. С принятием религия пришла с притоком культуры, что можно было увидеть в архитектуре а также стили одежды. Кейван русский должен был импортировать больше или less en bloc высокая стилизация и витиеватость Византии (Кармайкл 31).

По мере того как XII век подходил к концу, Великий Кейван Эра русской истории. Рассвет тринадцатого век принес в Москву как возникновение общества, так и захватническое Монгольская орда.Монголы, или татары, как их иногда называли, доминировал над Россией в течение двух столетий. Когда Монгольская империя наконец распался, он оставил после себя растущую власть в Москве, которая должна была стать центр русской цивилизации, в период, известный как московский Эра (Кармайкл 33).

Исследования Отчет

Кейван Россия и Московская Россия — две четко обозначенные достопримечательности в российской моде и одежде, при этом очень мало мода во время монгольской оккупации.Большинство российской моды в кейванский период был принят непосредственно от византийского двора. Часто можно было увидеть русских в длинных свободных туниках с зауженными рукавами. и византийские ткани. В московский период торговля начала расти. процветают в России, и был получен доступ к источникам тканей, таким как шелк, парча, бархат, самцы и атлас. Ткань лиц одежда стала обозначать его или ее богатство, поскольку те, кто мог себе это позволить, привозили и покупали более тонкие ткани.Это тоже стало модным время носить все больше и больше слоев. В конце концов дошло до точки где пять слоев стали минимумом для выезда за пределы дома. Наибольшее изменение в это время коснулось длины рукава. Рукава становились длиной до пола и свешивались или были связаны за спиной. Для руки были предусмотрены узкие прорези в локте или плече. пройти через рукав.

Вопреки изменениям моды во времена Кейвана и Москвича. эпох, некоторые базовые предметы оставались центральными в русской одежде. Самая основная из всех — это русская кофточка-рубаха, называемая рубахой. Рубаха обычно доходила до колен или ниже, с отделкой по подолу, рукава и воротник (Павловича). Рубаху также называли срачицу, сорочицу или сорочку носили все россияне независимо от социальной станции. Рубахой крестьян было грубое полотно. и носятся как верхняя одежда, так и нижняя одежда. Верхний классы носили рубахи из тонкого льна, в основном как нижнее белье, с другими слои более тонких материалов сверху (по-русски).Вышивка, которая была часто видели на шее рубах аристократии, обычно заменил полосы красной ткани рабочим классом. Рукава рубахи были длиннее рук, так что руки можно было подвернуть в тепле. Если рубаха была без воротника, обычно быть глубоким разрезом спереди или сбоку, удерживаемым пуговицей (Кэрролл-Кларк). Воротник на некоторых рубахах, скорее всего, был добавлен в результате византийского влиять.

Еще одним важным элементом русского костюма было пальто. Там были многочисленные стили пальто, которые носили русские, некоторые из которых были с учетом пола. Традиционная верхняя одежда, которую носят оба пола была свита, или свита. Свита была верхним слоем, добавленным к другие слои для тепла и предназначены для ношения на плечах или слева расстегивается, чтобы обнажить слои внизу (по-русски). Разрез свиты был прямым с постепенным расширением внизу.Свита в в целом был свободен, но плотнее облегал руки, сужаясь на запястьях и в области туловища. Обычно это длилось не дольше, чем до середины икры в длину. Одежду надевали, натягивая ее на голову, а затем стянуты широким тканевым поясом. Головное отверстие было разрез до талии (распространенный стиль в Кейванской России), который мог застегиваться на три или четыре пуговицы. Его шили из шерсти и часто на подкладке. с мехом для зимней одежды. Свита была самой распространенной из многих русских фасоны пальто.

В России неслои были единственным способом сохранить тепло. В результате поверх свиты часто надевали плащ. Русское имя стиль одежды, который они носят, — это korzno, происходящее от византийского плащ называют хламидом. Носятся и хламиды, и корзно. на левом плече и застегивается на правом плече или груди с помощью большая декоративная брошь, называемая малоберцовой костью. Корзно было сделано из сукно тяжелое и на меху (Павловича, Кэрролла-Кларка).Это могло бы быть полукруглой, как исходная хламида (Холл), или прямоугольной и часто свешивались почти до земли, в широкие складки или собирались поясом.
Через рубаху, свиту и корзно можно начать понимать костюм мужчины в Кейване Россия. Есть две основные статьи , составляющие основу мужского костюма, рубаха и штаны. Мужской стиль рубаха был длиной до колен и обычно носился без заправки. и подпоясанный слева (Павловича).Фасон брюк чаще всего был изношен портвейн, который обычно удерживался шнурком, который мог быть шнуром или ремнем (Кэрролл-Кларк). Брюки обычно сужаются к щиколотки и были заправлены в ботинок. Белье было обычным ткань, из которой сделан портвейн. Бедный человек больше ничего не наденет чем льняной портвейн, а дворянство и купцы добавили бы второй пара шерсти или шелка. (Шелк был более распространен в королевской семье (Кэрролл-Кларк).) Был второй стиль брюк, пуофта, который, возможно, был популярен. тоже, но информация о них неполная.Известно, что они были довольно удобными, что могло быть причиной их популярности.

Существуют различные варианты одежды и аксессуаров. которые можно носить поверх рубахи и порта. Самый распространенный стиль должно было носить свиту поверх рубахи, а затем корзно. В в более холодную погоду мужчины носили шляпы из сукна, фетра или меха. (Ярослава) Для торжественных торжеств в кейванский период, особенно в При королевском дворе был принят византийский тип туники — таларис. Византийский таларис представлял собой длинную тщательно продуманную тунику, которая приближалась к туловище с прорезями по бокам и расширено до пола. Русский версия была укорочена и часто украшалась тонкой шерстью или делалась из нее. и шелк, иногда украшенный тканной золотой или серебряной нитью замысловатой узоры. Дорогие ткани, которые пошли на изготовление русского talaris обычно происходили из Византии или других восточных стран и были именуется паволок (Кэрролл-Кларк).Для простолюдинца, который не мог позволить себе таларис, по праздникам было принято надевать церемониальный воротник. Ожереле представляло собой форму вышитого воротника, который прикреплялся на рубаху для церемоний среди низших классов.

Мужской костюм в Московской Руси был разным. от Кейвана Россия по количеству слоев и длине рукава и комбинезон. Основа костюма москвича остались брюки в стиле рубаха и портти, а на этот раз — кафтан. (или кафтан) стал популярным вместо свиты.Кафтан был широкая одежда, приталенная и застегивающаяся на талии с помощью шнурка или петли для пуговиц с кисточками. У кафтана были длинные узкие рукава, а среди богатые были длиной до щиколотки. Ожереле можно было прикрепить к кафтан для торжественных случаев. В повседневной ситуации домотканый куртка без воротника до колен, называемая зипун, узкая с застежками спереди, поверх кафтана. Для тех, кто не мог позволяли себе кафтан, вместо него надевали только зипун.Над зипуном был носила комбинацию из трех предметов одежды. Сначала была однорядка, этакий однобортный кафтан. Однорядка была до щиколотки. куртка без подкладки с рукавами такой же длины, расстегнутыми и присборенными в складках. Вторая статья — охабень. Охабень был длинный пиджак, с широкой юбкой и двумя воротниками, один стоячий и второй широкий и повернутый вниз. Рукава охабени были в пол и узкие с прорезями выше локтя для рук. Третьей одеждой был опашен, «похожий на охабен», но его носили расстегнутым и пристегиваемым кушаком. Рукава опашен ‘были складчатыми и не такими узкими, как охабенские’, но и были прорези. Русские решили украсить себя этой одеждой. в различных комбинациях — одиночных или слоистых, а также в комбинациях, в которых их носили часто продиктовано богатством. Более бедные предметы не мог позволить себе владеть всеми тремя типами одежды, и в этом случае обычно была однорядка, которую они выбирали для ношения (Payne, 317).

В московскую эпоху также произошла эволюция новых церемониальных одежда и развитие слоев как модный тренд. Как Таларис вышел из моды, его заменили расстегнутой курткой, названной феряз. Рукава фераза свешивались ниже рук или были собраны в складки. Феряз имел меховую подкладку и / или обшивку обручем. застежки, но без воротника. Ферязь можно было носить поверх кафтан или зипун, обычный для знати, или прямо на рубахе, как было сделано крестьянами и торговцами.Среди высших социальных слоев слои продолжаются. Узкое длинное пальто, которое можно надевать на каждый день или для торжественных мероприятий была шуба. Шуба имела длину в пол. рукава и воротник-стойка, а пальто чаще всего шили из узорчатых или декорированный материал. Со временем шуба стала популярной среди низшие классы тоже. Над шубой дворянство
обыкновенно устраивались в кожухе, овчинной или кожаной куртке, с меховой подкладкой и украшениями из жемчуга и вышивки (Павловича). Знать укрывалась слоями, а простолюдины — во столько слоев, сколько они могли себе позволить. Это верно для мужчин и женщины.

Женская одежда была похожа на мужскую. Во времена Кейвана основным предметом одежды женщин была рубаха, как и мужчины, но женская рубаха была длиннее, доходила до ступней, декольте со слегка присборенным вырезом. Если было достаточно денег, носили вторую рубаху, именуемую далматиком.Византийский в происхождения, далматик обычно делали из шелка или тонкого льна, окрашивали в яркий цвет. цвета и немного короче нижнего белья. Рубака была всегда с поясом, независимо от того, носили его по отдельности или в сочетании с далматиком (Кэрролл-Кларк). Определялся следующий слой одежды. ролью женщины в обществе. Замужняя женщина носит юбку с запахом. над ее рубахой, называемой пановой. Панова состояла из трех панели из ткани, обычно прямоугольной или ромбовидной формы, сшитые вместе только вверху и собраны на кулиске (ля русь).Перед обычно оставляли открытым. Незамужняя женщина носила занависку или запону, представлявший собой один длинный прямоугольный лист ткани с вырезом для шеи. Занависку носили сложенной пополам на плечах и пристегивались поясом или булавками. по бокам (Ла Рус, Кэрролл-Кларк). Еще один общий предмет женского костюм, чаще всего предназначенный для обряда, представлял собой навершник, или навершник. Навершник представлял собой укороченную версию рубахи, доходившую только до икры, с короткими широкими рукавами и роскошными украшениями.Навершник не было ремнем, и его можно было надевать поверх пановы или занависки на праздники. В холодную погоду женщины накрывались простым плащом или многократные куртки, увенчанные свитой и / или корзно. Свита и Корзно мало чем отличалось от мужского к женскому стилю.

Женская мода следовала тем же общим тенденциям, что и в мужском костюме, когда общество перешло от кейванской эпохи к московский период; рукава стали длиннее, платья доходили до щиколотки длина, а слои вошли в моду.Стиль далматика был зарезервирован для церемоний и носился с мантией или корзиной (более редко) через плечи (ля русь). Рубаха росла в длину, пока он упал на пятки. У него появился круглый воротник, и это стало модным. собрать рукава в складки. Поверх рубахи женщины носили сарафан, женская куртка без рукавов на меховой подкладке, которая могла быть косые или прямые и широкие, со спиной, собранной в складки. Это часто имел много пуговиц или кнопок, или держался на ремнях (Павловича). Также была популярна версия сарафана прямого кроя. с накладными рукавами до пола, свисающими за рукавами (Ярослава). Телогрейю можно было носить вместо сарафана или вместе с ним. Телогрейя была прямая и длинная, стеганая или стеганая куртка, которая застегивалась на пуговицы до Нижний. Телогрея обычно была без рукавов, но когда у нее были рукава, в них были прорези выше локтей, а сам рукав мог складываться назад и прочь.

Обычная одежда, ставшая популярной в Кейване. эпоха и продолжала расти в популярности в московскую эпоху. летник, платье изящное, длиной до щиколотки, длинного и прямого кроя, и надеть над головой.Рукава летника имели форму колокола и чрезвычайно широкие из-за того, что пришивались / стыковались только до локтя. Летник часто украшали вошвами — кусками ткани, которые сильно вышитая и имела широкий круглый воротник. Шуба набирала популярность в этот период, и была принята женская версия женщинами, которые носили вещи с длинными рукавами. Женская шуба могло быть однобортным или широким и надеваться на голову.(Павловича).

Тенденции в одежде составляли большую часть того, что составляло Русская мода, но не вся. Было много аксессуаров, которые сопровождали одежду россиян, которая также испытала тенденции. К таким аксессуарам относились обувь, украшения и головные уборы. Оба мужчины и женщины носили ту же обувь. Крестьяне носили простые туфли из присборенной кожи с обувью и крестовой подвязкой. Кожа сапоги были более популярны в городах и среди аристократии. Ботинки были любой высоты от щиколотки до колена, а иногда и наклонные. вниз в спину. Пальцы обычно были тупыми, но аристократия можно было увидеть в ботинках с острым носком и слегка приподнятым носом. Некоторые обеспеченные женщины носили туфли или сапоги из ткани (Кэрролл-Кларк). Бинты были еще одним частым дополнением к русскому ансамблю; добавлен в зимой, чтобы защитить ноги и ступни от холода. Они были бинты из шерсти, перевязанные кожаными ремешками или полосками ткани. Бинты для ног часто оставались простыми, так как их редко можно было увидеть под ними. рубаха, особенно в московский период, когда рубаха была достигал щиколоток (Wilton, 365).

Украшения и украшения, прежде всего, были чрезвычайно популярны среди русских людей. До эпохи византийского влияния, большинство украшений были созданы, чтобы шуметь и пугать отвести нечисть или отвести сглаз (Пушкарева 97). Женатый женщины носили украшений больше, чем девушки, и девушки больше, чем мужчины. Металл был самым популярным материалом для личного украшения. Много методы были использованы для создания самых разных дизайнов, включая гравировка, филигрань, чернь, эмаль, жемчуг, серебро. Вся одежда, как мужская, так и женская, могла быть и обычно украшалась. в некоторой степени. Вышивка была обычным явлением, но были и дробницы, мелкие. металлические пластины, прикрепленные к полосам ткани, иногда с драгоценными камнями, и пришиваем к одежде. Металл, из которого изготовлены украшения или дробницы. определялось богатством.Крестьяне обычно использовали олово, медь, бронза или базовое серебро, тогда как высшие классы предпочитали серебро или золото. Этот металлический эталон распространялся не только на дробницкие, но и на другие формы. украшения, а также украшения.

Ожерелья, браслеты, кольца, бусы и др. серьги были любимым видом украшений русского народа и в те и в другие времена. кейванский и московский периоды. В стиле украшений мужчины носили толстое кольцо на шею, называемое гривной, и серьги, правда, только в одно ухо. Женщины носили самые разные украшения, сделанные из столь же широкого разнообразия. материалы. Браслеты обычно делали из металла, выбирали исходя из богатство, но могло быть и из стекла. Серьги женские пришли в стиле московского периода и не ограничивались какими-либо определенными материал или стиль. Бусы, которые носят женщины, можно найти в различных формы и цвета. Также использовались различные материалы; камень или недрагоценный камень, драгоценные камни (драгоценности), металл, стекло, янтарь или слоновая кость, с стекло является наиболее распространенным (Кэрролл-Кларк).

Три основных вида украшений, уникальных для россиян были амулеты, храмовые кольца и кольты. Амулеты бывали разных форм; полумесяцы, треугольники, крестики, фигуры животных, кельтские узлы и нефункциональные ложки, ключи и ножи, а также многие другие формы. Амулеты могли носить на голове с помощью ленты, небольшой цепочки или кожаных ремешков, прикрепляется к плечу или ремню булавкой или в виде ожерелья. Амулеты могли можно носить по отдельности или в комплекте.Храмовые кольца были металлическими кольцами, которые заплетались в волосы или прикреплялись к головному убору и вешались на висках. Их почти всегда носили комплектами. Некоторые кольца были тонкими и однотонный, а другие были украшены тремя ромбовидными медальонами или бусы, у других было семь листочков или лучей. Колт был окончательным произведение русского ювелирного искусства. Кольты представляли собой небольшие полые металлические части, обычно от одного до двух дюймов в диаметре (более дорогие версии могут достигать два с половиной дюйма), которые носили как подвески или прикрепляли на висках, очень похоже на храмовые кольца.Скорее всего, колт был залит кусочками парфюмированной ткани, чтобы избавиться от неприятных запахов, которые женщины встречаются в повседневной жизни. Кольты можно было сделать из недорогих сплавы, делая их доступными для низших классов, или они могли быть сделаны серебра или даже золота в некоторых редких случаях (Холл).

Головной убор был еще одной важной частью русской одежды, поскольку он мог служить еще одной линией защиты от холодных зим, или мог обозначать семейное положение.Девы, а иногда и замужние женщины, у которых не было детей, носили повязки на голову или заплетали волосы в косы (Дмитришин 385). Девичий ободок возник в виде простых полосок. ткани или ленты с вышивкой. К одиннадцатому веку повязки на голове стали более сложными. Они расширились украшениями сверху, часто из металла или кожи. Во время москвича эпохи, ленты заплетались в волосы и украшались косником, треугольник из кожи или бересты, украшенный жемчугом, бусинками и камни, или покрытые шелком.Искусно вышитые ободки, также носили венец, что означает корона. Ряска, пряди жемчуг или бусины, подвешенные по бокам ремешка, и подниз, жемчуг сетка, прикреплялась и навешивалась на лоб (Павловича). Женатый женщины с детьми всегда держали голову покрытой. Волосы были собирают и накручивают на макушку, затем накрывают повойником, или подбрусником, шапка из тонкого материала. Сеть из шелковых, серебряных или золотых нитей могла носился вместо повойника и назывался волосником.Секунда слоем был убрус, который представлял собой шелковый или льняной платок, обычно пурпурный. или белый, с вышивкой на концах. Убрус был примерно два метра в длину и от 40 до 50 сантиметров в ширину. Он был одет в драпировку над головой и плечами, закрепляется под подбородком. Концы могли свисайте по бокам или свешивайте одним концом вперед, а другим сзади. Иногда к повойнику прикрепляли подниз, чтобы было видно под убрусом. Поверх убруса можно было надеть кика, вышитый шапка, либо меховая шапка-ушанка (Павловича, Кэрролла-Кларка).

Мужской головной убор является производным от женского. головной убор, самцы носят только верхнюю меховую шапку, хотя и слегка другой стиль. Шляпа обычно была конической или заостренной и носилась. от крестьян до князей. Если шляпа не оформлялась из меха, он был сделан из фетра или шерсти и имел меховые ушанки вдоль стороны, которые можно было перевернуть. Этот фасон шляпы получил название колпак. В московский период мужчины также носили высокие, с плоским верхом. шапки-ушанки, называемые шепотом, обычно сделанные из ценных материалы.Вокруг дома мужчины носили тафью, которая была из шелка. или бархатная тюбетейка, заостренная, отороченная мехом и богато расшитая. Когда он рискнул выйти из дома, вторая шляпа, колпак или бормотание, был помещен на вершину тафьи (Буше, 297).

Эти стили одежды, обуви, украшений и головных уборов были наиболее распространенными стилями, которые можно было увидеть в городах и окрестностях Киева. и Москва. Пока нет точного представления. одежды при царском дворе или в некоторых из более далеких провидений. Наряд королевского двора отражал моду простых людей, но были гораздо более богато украшенными. В кейванский период, когда византийское влияние был на пике своего развития, дворяне при дворе стремились копировать византийские стили. Одеяния были намного свободнее и свободнее, чем у простых людей. Замысловатые узоры из золотой и серебряной нити вплетались в одежду или сама одежда была сделана из серебра и золота. Ричард Ченселлор писал о дворе Ивана Грозного в Москве в 1553 году.В Герцог, о котором он говорит, — это сам Иван. «переводчик пришел за мной во внешнюю комнату, где сидели сто или более джентльменов, все в золотая ткань очень пышная, и оттуда я вошел в зал заседаний, где сидел сам князь в длинной одежде из чеканного золота »(Дмитришин, 290). Одежда Ивана была длинного фасона, популярного во времена москвичей. эпохи, но без вышивки, оставив вместо этого полностью золотую ткань без украшений. Француз Жак Маржере описал стили среди придворные женщины в 1606 году.Длина рукава и свободные, прямые покрой одежды, а также использованная дорогая ткань внушали ему благоговение. «Эти женщины одеты в длинные платья, широкие в плечах и внизу под это платье у них есть другое платье из шелка, с большими рукавами, более чем весь Париж, если она женщина, она носит шапку, расшитую жемчуг, но если она девушка, она носит высокую шляпу из меха черной лисы. носите жемчужный воротник шириной в четыре пальца и серьги, которые очень длинные.Они носят ботинки из красной и желтой марокканской кожи » (Дмитришин, 385). Общие тенденции, отмеченные в стилях одежды. простых людей и низшей знати были представлены в королевском дворе, но в гораздо более преувеличенных формах.

Одна особая одежда, которую видели при королевских дворах. но не мог найти среди крестьян или низшего дворянства формальный кафтан, называемый терлик. Терлик был придворной формой редкого стиля, хранится в Государственной казне и используется только для официальных государственных церемоний в 17 веке.Королевская свита и избранный двор чиновникам разрешалось носить терлики. Терлик был до колен фасон кафтана со съемным облегающим лифом и широкой юбкой. Лиф застегивался на крючки по центру и застежки. были скрыты широким клапаном, который зацеплялся под левой рукой. В лиф также включал небольшой приподнятый воротник. Юбка была собрана на талии с подшивкой — широкая полоса неразрезанного золотистого бархата, предназначен для имитации меха.Рукава состояли из двух частей: верхний, который был широким и собранным в локтях, и нижний, который был узкая, с перевернутой манжетой. Спереди и сзади на лифе. терлика представляли собой идентичные конструкции двуглавых орлов с тремя коронами вышита золотой и серебряной нитью. Грудь каждого орла несет щит Георгия Победоносца, который был гербом Москвы (Вишневской).

Легко ли увидеть разноплановый характер русской моды? в котором некоторые аспекты изменились, а другие остались неизменными в течение 800-летнего охватывать.Российская мода выступает как образец русской культуры как весь. В ходе развития русского костюма и истории российской моды, изменения отразили политическую и экономические различия в культуре, но основы русского костюма такие как рубаха оставались неизменными. На территории России есть были завоеваны и находились под влиянием множества других обществ на протяжении многих лет, начиная с десятого века по семнадцатый и восемнадцатый веков.Хотя власть завоевывала нация, русские люди приняли и ассимилировали аспекты побеждающего общества, в то время как сохраняя основы собственной культуры. Русская мода посередине эпоха пронизывала весь спектр русской жизни; от крестьян до дворян, от фермы до королевского двора и от городских сплетен до международных политика.

Ссылки / Работы Процитировано

Буше, Франсуа. 20000 лет моды; История костюма и личные украшения .Нью Йорк, Нью Йорк. Х. Н. Абрамс, 1967. .

Кармайкл, Джоэл. Культурная история России. Нью Йорк, Нью Йорк.: Вейбрайт и Тэлли. 1968.

Кэрролл-Кларк, Сьюзен. Одежды русов из Новгородского справочника. 1997 г. Доступно по адресу http://medievalrussia.freeservers.com/dress-nicolaa.html#rusman; Интернет; По состоянию на 11 апреля 2002 г.

Дмитришин Василий. Средневековая Русь — Справочник, 850-1700 .3-е изд. Орландо, Флорида: Holt, Rinehart and Winston, Inc., 1991.

Холл, Маша Гедилагин. Предславас История России Мелочи Стр. . Доступно по адресу http://members.aol.com/Predslava/RussianHistoryTriviaPage.html; Интернет; По состоянию на 11 апреля 2002 г.

Ярослава, госпожа Серафима. Русский Наряд: Базовый Обзор Быстрый и Грязный путь . Доступно на http://www.huscarl.com/costume/text/russiandoc.htm; Интернет; Доступ 11 апреля 2002 г.

ля Рус, Софья. Кис, Мка Лиза. Женская одежда в Кейване Русь . Доступно на http://www.strangelove.net/~kieser/Russia/KWC.html. Интернет; По состоянию на 11 апреля 2002 г.

Павловича, Королевство Михаила Странника. Древнерусский костюм . Доступно по адресу http://www.geocities.com/weyland.geo/Znanie/VIEnglish.htm; Интернет; По состоянию на 11 апреля 2002 г.

Пейн, Бланш. История костюма от древних египтян к ХХ веку . Нью Йорк, Нью Йорк. Харпер и Роу, 1965 год.

Пушкарева Наталья. Женщины в истории России . Нью-Йорк, Нью-Йорк Йорк. М.Э. Шарп. 1997.

Уилтон, Мэри Маргарет Стэнли Эгертон, графиня оф. Книга Костюм: или Annals of Fashion (1846) от леди ранга .Остров Лопес, Вашингтон .: Р. Л. Шеп. 1986.

Вишневская, Инна Ивановна Формальный кафтан: Терлик . Доступный на http://www2.sptimes.com/Treasures/TC.2.1.6.1.html. Интернет; По состоянию на 11 апреля 2002 г.

Сайт создан:
Дженнифер Т. Гриер

Уникальная русская одежда демонстрирует свое культурное разнообразие

Россия — это не только гигант суши, но и уникальный по своему географическому положению и, следовательно, по образу жизни ее людей, их однородной одежде и еде.

Россия — огромная нация, и поэтому одежда, которую можно было бы заметить в специализированных магазинах Москвы, естественно, сильно отличалась бы от той, что можно найти в Сибири. Кожа — это фетиш в России. Образ с меховой подкладкой стал синонимом русской одежды. Вообще, традиционные русские мужчины очень любят выставлять напоказ кожу. На самом деле, по сей день, независимо от времени года, кожаная куртка — это круто! Русские женщины носят платья или длинные юбки и блузки и любят щеголять высокими каблуками.

Есть явная разница в цветовых и тематических предпочтениях русских мужчин и женщин; в то время как мужчины обычно не любят выставлять напоказ яркие цвета в одежде, женщины это делают. Мужчины предпочитают трезвые, землистые тона и предпочитают сохранять образ «спокойным». Многие россияне находят черное и белое очень элегантным.

Русские выбирают темные цвета в основном из-за большого количества пыли и грязи вокруг, и это практичный выбор, который передается из поколения в поколение.Русские тоже иногда носят разные цвета; однако цвета, которые они выбирают, похоже, говорят об их образе жизни! Невозможно скрыть тот факт, что русские очень много работают, и их приземленная манера поведения прослеживается и в их одежде.

Цвета, которые часто можно увидеть на русских мужчинах и женщинах, говорят об их занятиях и образе жизни. Цвета из другой шкалы. Остальной мир привык к синему, красному, желтому и даже розовому. Однако, когда дело касается эпатажных и глубоких оттенков, только россияне умеют ими щеголять.И красота этих людей заключается в том, что оттенки цветов на них смотрятся по-разному и даже более естественно! Обычные ткани, которые они выбирают, также должны соответствовать климатическим условиям. Зимой они используют много шерсти и льна, меха — вполне естественный выбор.

Рубашка, напоминающая одежду с длинными рукавами, длиной до середины бедра, известная как косоворотка, — это традиционная русская рубашка.В отличие от обычной рубашки, у нее есть пуговицы на воротнике, немного смещенные по центру, которые отстегиваются, и рубашку надевают, натягивая ее через голову. Слово косоворотка используется для обозначения любой рубашки. Несмотря на то, что детские и женские рубашки делятся отдельно, косоворотки считаются мужскими рубашками. Широко носившийся крестьянами и горожанами до начала 20 века, сегодня он стал основой русских песенных танцевальных ансамблей и ансамблей народной музыки, а также в качестве сувениров.

Традиционное женское платье называется сарафаном, это простое длинное платье, напоминающее джемпер, очень похожее на сарафан.Это платье цельное, без рукавов, но на тонких бретелях на плечах, украшенных лентами, золотой или серебряной нитью и сделанных более жесткими. и украшались лентами, золотой или серебряной нитью или пуговицами. Обычно его надевают поверх традиционной не совсем белой или русской яркой блузки. Типичный сарафан имел плетеный пояс на талии с бусинами или бубенцами и был либо из набивного материала, либо из простого материала. Оно по-прежнему популярно в качестве летнего легкого платья, хотя его носят без блузки.Для торжеств или особых случаев для сарафана использовали шелк или тонкий лен.

Произнесите имя Россия, и образ снега, шубы и меховой шапки приходит в голову. Самый популярный головной убор, который согревает россиян в холодные снежные дни, известен как ушанка. Это меховые шапки-ушанки, которые можно завязать сверху или надеть на уши. Ушанка — лучший защитный головной убор в суровую российскую зиму, и доказательством этого является тот факт, что они стали частью зимней формы для военных и полиции не только в России, но и во многих других западных странах, таких как Канада и США, а также хорошо.Широко популярные современные ушанки, как правило, изготавливаются из меха кролика или овчины.

До начала ХХ века традиционной обувью русских крестьян были туфли из коры липы или березы. Эти туфли, известные как лапти, были сотканы вручную по форме стопы и носились в основном летом. Сегодня лапти используются только как часть этнических костюмов или костюмов танцевальных трупп и в основном продаются в качестве сувениров.Валенки или валенки — традиционная русская зимняя обувь, ассоциирующаяся с традиционным деревенским стилем. В основном их носят в сильный мороз или когда другая обувь не защищает от холода. Валенки с галошами популярны в городах и обычно носят маленькие дети.

Символика русской одежды

Русская одежда — это проявление традиционного народного творчества и духа культуры России. Традиционная русская одежда призвана подчеркнуть внутреннее достоинство и эмоциональную сдержанность каждой женщины.Традиционные русские костюмы не только красивы, но и очень удобны, поскольку созданы специально для работы. Разнообразие цветов, используемых в традиционных костюмах, демонстрирует этническое разнообразие, и интересно отметить, что слово «красивый» в русском языке происходит от слова «красный», что в переводе с русского означает «красный»!

Москва Мода

Модные тенденции столицы Москвы довольно близки к европейским или Нью-Йоркским, хотя отстают примерно на 10 лет.Иностранцы часто замечают, что русские великолепны, и каждое платье, которое они носят, кажется готовым к выходу на улицу. Россияне стремительно развивают собственную модную культуру и рассматривают повседневный стиль как ношение яркой необычной одежды, чтобы показать свою индивидуальность, это способ почувствовать себя комфортно для многих москвичей.

Российская мода сильно отличается. Существует ряд аутентичных и специализированных онлайн- и офлайн-ресурсов, которые делают доступной дизайнерскую русскую одежду.На самом деле, самый простой способ узнать больше о русской одежде и приобрести настоящую одежду — на расстоянии одного клика! Большая часть одежды, которую можно найти в других частях света, утверждая, что она русская, обычно украшена традиционными русскими мотивами.

История российской моды | Покупки в Москве

Россия — страна с многовековой историей, и традиционная одежда во многом ее отражает. Вплоть до реформ Петра I середины XVIII века традиционный русский костюм был очень узнаваемым.

Трудно сказать, когда началась история традиционной одежды в России. Но мы хорошо знаем, что носили Рюриковичи (князья Киевской Руси) еще 1000 лет назад. Например, традиционной повседневной мужской одеждой была рубаха (вариант современных рубашек и футболок). Рубаха не имела особого силуэта, поэтому ее могли носить как женщины, так и дети, как дома, так и на праздниках или «по особому случаю». Эта одежда была настолько удобной, что оставалась неизменной до начала 20 века, а теперь можно увидеть людей, носящих ее во время национальных праздников.

Русские женщины носили «сарафаны» — разноцветные длинные платья с открытыми плечами. Под сарафаном часто надевали рубаху или другую одежду, поэтому их надевали как каждый день, так и по особым случаям. Еще один важный элемент традиционного женского наряда — шуба (шуба). Однако их носили и мужчины. Из-за северного климата зимой почти все ходили в шубах; Крестьяне шили их из доступных мехов, а богатые — из соболя, норки и других ценных видов меха.

До середины 18 века мода в России была очень традиционной. Западные тенденции дизайна одежды не проникли в страну до тех пор, пока Петр I не провел реформ. Некоторые из них касались одежды. Царь запретил появляться в столице (Санкт-Петербурге) в традиционной одежде. Жесткая реформа привела к тому, что Санкт-Петербург стал столицей «европейской русской моды». Это было время, когда началось влияние Европы на дизайн одежды в России.

В середине 19 века в русской моде процветал стиль рококо.Женщины стали носить платья с узкими и низкими плечами, тонкой талией и юбкой из кринолина. В моду вошли овальные оправы и корсеты времен Людовика XV. К концу века появились высокие каблуки, юбки стали менее пышными, корсеты стали более узкими.

В начале 20 века повседневная одежда (особенно женская) стала более практичной. Женщины получили больше свободы, раскрепощенность привела к тому, что одежда стала свободнее. Постепенно тесные корсеты полностью исчезли из гардероба.В светском обществе появились прародители современного коктейльного платья.

Во время Первой мировой войны мужской гардероб изменился под влиянием стиля милитари; это коснулось и женских платьев. Они стали лаконичными, юбки — короче, в моду вошли жакеты и блузки простого кроя.

Серебряный век (20-е годы 20 века) был периодом расцвета русской богемы. В моде были действительно откровенные наряды. Некоторые женщины (например, возлюбленная Маяковского Лиля Брик) смело надевали платья из прозрачной ткани поверх обнаженного тела.Чулки, жемчуг, украшения, головные уборы — все это отразило эпоху перемен. Но произошли серьезные изменения…

… потому что к власти пришли большевики, погрузившие страну в социализм. Отныне универсальность стала новым черным цветом, а рабочая одежда стала любимой одеждой как женщин, так и мужчин. В моду вошли простые сарафаны, юбки-миди, шорты, галстуки. Такая одежда отвечала требованиям комфорта в ношении.

Вторая мировая война снова внесла коррективы в гардероб.С одной стороны, во время войны было не время быть модным, с другой стороны, происходил колоссальный обмен тенденциями с Европой. Милитаризация серьезно повлияла на моду: погоны стали атрибутом женского костюма, широкие заостренные плечи — признаком мужественности и силы. Строгая форма вошла в повседневную жизнь. Однако по окончании войны советская мода сильно преобразилась и стала ближе к европейской, несмотря на катастрофический спад легкой промышленности в стране.Русские женщины облачаются в трофейные платья с рукавами-фонариками, маленькие жакеты болеро, шляпки и шелковые комбинации, привезенные их мужьями из Европы.

60-е, 70-е, 80-е годы были годами постепенного превращения русской моды в европейскую. Особенно это стало заметно в 90-е годы, когда СССР прекратил свое существование. Россия стала европейской страной. Несмотря на то, что в 90-е русские модницы отставали от Европы, это дало толчок появлению русских дизайнеров, у которых был свой стиль.