В 1930-1980-е годы рядом с поселением действовала пограничная застава. В настоящее время в Дежнёво сохранилась несколько домов, которая используется уэленскими морзверобоями как промежуточная промысловая база. В одном из них, где мы останавливались, без проблем может расположиться больше 10 человек, есть печь и электричество — во дворе своя мини-подстанция.

Интересные факты о Дежнево и фотографии разных лет можно найти здесь.

Так как Дежнево давно стало пристанищем уэленских морзверохотников, кости и туши животных тут — обычный элемент пейзажа. Равно, как и останки лодок и прочих охотничьих принадлежностей:

Несотря на то,ч то погранзастава давно не действующая, именно в Дежнево мы встретили первых живых людей в тундре — пограничников на вездеходе. Собственно, они заранее знали о нас и ждали нашего прихода. Быстро оценив наши возможности в плане мобильности, командир отряда рассказал, как нам быстрее попасть в Наукан, а также предложил свой вездеход в качестве средства быстрой доставки на вершину дежневского массива, где была стоянка отряда, некоторым членам нашей группы, в которую попали все лица женского полу, а также ваш покорный слуга, накануне повредивший ногу и сильно хромавший.

Этот путь, конечно, ближе (около 10 км «по птичке», т.е. по воздуху), но по факту выяснилось, что дольше. Горы там, отмечу, довольно крутые, повсюду курумник. А главное — в тот день был сплошной туман, в котором группа несколько раз сбивалась с курса, немотря на наличие ДВУХ навигаторов, в итоге дорога у них заняла больше 6 часов.

Мы же на вездеходе долетели за час. Долетели почти в прямом смысле, т.к. вездеход нессся с огромной скоростью, подпрыгивая на ухабах и погружаясь в жидкую грязь, кое-где застревая и ревя мотором, крутясь вокруг своей оси. Грязью этой сразу же залило все окна, так что насладиться красотами природы или просто оценить скорость движения не получилось. Вездеход трясло так, что местами это напоминало советский аттракцион, в котором внутри домика находится капсула, которая вращается так, что находящимся внутри кажется, что дом ходит ходуном.

Наконец мы оказываемся наверху дежневского массива. Здесь стоит полуразрушенный балок, рядом с которым погранцы развели костер и готовят еду. Отсюда можно спуститься прямо в Наукан. Местечко, надо сказать, не очень приятное. Все вокруг покрыто острыми камнями огрмного размера — любое передвижение крайне затруднительно, так что просто сходить в туалет уже испытание. Дует промозглый ветер, и вообще холодно — градусов, хорошо если, 5-6. И сплошной туман. Вернее, как объяснили погранцы — это облако, окутавшее дежневский массив сплошной пеленой. Впрочем, самих погранцов это ни сколько не смущает — они привыкшие. Спокойно стоя на ветру, кипятят чайник, курят, шутят, периодически ходят в вездеход греться.

Приехали мы около пяти. Остальную группу решено ждать до девяти, а в десять, если они не дойдут — идти на поиски. Время летит быстро, и вот уже десять (напоминаю, что полярный день, а здесь в тумане разницы между днем и ночью вообще нет), один из пограничников неохотно натягивает бушлат, чтобы идти вниз. Но тут же появляется basov_chukotka с частью команды — остальные уже внизу в Наукане.

Путь вниз по прямой тоже оказывается испытанием. Идти вниз по курумнику — занятие не из приятных, а учитывая,что камни реально огромные и острые, а вокруг туман, что носу не видно. В общем спускались мы долго, я несколько раз чуть было не загремел вниз на скорости, явно превышающей мои физические способности, но, к счастью, пограничники, для которых, прыжки по этим камням давно стали привычными, пошли нас провожать, и, идя рядом, банально ловили меня, когда я терял равновесие.

И вот мы спустились в Наукан. Об этом я догадался, увидев в тумане постепенно проступающий силуэт маяка-памятника Дежневу:

Снег на этом склоне не тает никогда. Эту шапку можно увидеть на всех фотографиях этого места (разумеется, летом — зимой в снегу все вокруг):

А вот и табличка на стороне, обращенной к морю — ее повесили, когда построили сам маяк — в 1956 году:

На одной из четырёх сторон памятника, облицованных мраморной крошкой, в небольшой нише воздвигнут бронзовый бюст Дежнева. На боковых гранях надписи на досках рассказывали о продвижении русского морехода с Индигирки до Алазеи от неё до Колымы, а от Колымы до пролива. К слову, Дежнев — первый известный мореплаватель, прошедший по Берингову проливу, соединяющему Северный Ледовитый океан с Тихим и разделяющему Азию и Северную Америку, Чукотку и Аляску, причём сделал это за 80 лет до Витуса Беринга, в 1648 году. Примечательно, что Берингу не удалось пройти весь пролив целиком, а пришлось ограничиться плаванием только в его южной части, тогда как Дежнёв прошёл пролив с севера на юг, по всей его длине. ИМХО в том, что пролив и море назвали именем Беринга — дичайшая несправедливость…

Два года я мечтал попасть в это место, и вот, наконец, мечта сбылась. Йеееес, я на мысе Дежнева! До сих пор не могу поверить, что дошел! Заметьте, не долетел, не доехал на мотолыге, не дошел на вельботе, а дошел на СВОИХ ДВОИХ. Немногие люди на этой планете могут этим похвастаться…

Ну, конечно же, надо было сделать селфи:

Когда-то в начале прошлого века там, где сейчас памятник, в честь Дежнева поставили крест. Того креста давно нет, его срубили еще в 30-е, а это  — новодел:

Еще немного красавца-маяка с разных ракурсов:

А вот так маяк выглядит с «внутренней стороны». Обратите внимание на таблички. Эти таблички мы перли (вместе с дрелью) на себе, ибо имели почетную миссию от министерства культуры прикрутить их к памятнику:

Кстати, цепь на «внешней» стороне кто-то спилил. Наверное, на цветмет. Это ж надо же  — приехать на край Земли, за цветметом. Это Россия, детка!

К утру туман немного рассеялся:

До 1980-х годов здесь располагалась пограничная застава и метеостанция. Сейчас от них остались лишь несколько строений:

Этот памятник хочется фотографировать и фотографировать:

Забегая немного вперед — вот так памятник выглядит с севера. На переднем плане — сопка Бегемот.

Продолжение следует. ..

Самые интересные факты из истории столичной промышленности

Городская фотовыставка «Московская промышленность: история и современность» открылась 1 октября сразу в двух точках столицы: на улице Арбат и Чистопрудном бульваре, сообщает пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы. Посетить экспозицию могут все жители и гости города.

В экспозициях представлены самые интересные факты из истории столичной промышленности. Посетители выставки могут узнать, автомобили какой столичной компании в 1910-х годах были закуплены царским двором, какой московский производитель поставляет лифты не только в жилые дома, но и в государственный Кремлевский дворец, а также кто шил форму для спортсменов московской Олимпиады-80.

«История столичной промышленности – это история научных открытий, новых технологий и продукции, которые применяются как в военной промышленности, авиастроении, космосе, так и в обычной жизни каждого из нас. Мы решили приурочить фотовыставку ко Дню московской промышленности и таким образом поближе познакомить жителей и гостей города с предприятиями, их достижениями и самыми известными изобретениями. В экспозиции представлены фотографии более 30 промпроизводств, некоторые из них около века работают в Москве и поставляют свою продукцию не только в разные уголки страны, но и за рубеж», — сказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Так, например, экспозиция знакомит всех желающих с фабрикой «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА», которая за 98 лет существования изготовила 650 млн пар обуви. А также с заводом плавленых сыров «КАРАТ», который во время Великой Отечественной войны, находясь на военном положении, производил сыр «Новый» для питания раненых и детей, а сегодня выпускает сыры специального назначения для космонавтов, служащих Российской армии, Северного и Тихоокеанского флота.

История фабрики «СВОБОДА», завода «АВАНГАРД», Карачаровского механического завода и многих других знаковых московских промышленных предприятий представлена в цифрах и фотографиях.

Фотовыставка будет работать до 1 ноября 2020 года.

7 октября в столице отмечается День московской промышленности, который был учрежден по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина в 2017 году как дань уважения производственным традициям столицы. Сегодня в Москве располагается свыше 720 промышленных предприятий, на которых трудится около 700 тысяч человек.
Фото: liport.ru

маршрут, история освоения и ближайшие экспедиции

Северный морской путь — один из самых значимых и уникальных маршрутов мира. Он кратчайшим расстоянием соединяет Европу с Дальним Востоком и проходит мимо самых известных арктических территорий. Этот маршрут привлекал исследователей, первопроходцев и купцов, начиная с XIII века. С середины 2000-х годов у обычных туристов появилась возможность пройти по легендарной арктической трассе! Правда, круизы по Севморпути отправляются всего лишь раз в два года. Рассказываем, чем же уникален этот маршрут и как попасть в экспедицию по нему.

Маршрут Северного морского пути

Северный морской путь (СМП) официально стартует в Мурманске. Первая часть его идет вдоль Западной и Восточной Сибири до побережья Чукотки, далее через Берингов пролив трасса проходит до Владивостока. Несмотря на суровую климатическую зону, по которой проложен путь, он остается востребованным из-за кратчайшего расстояния между Европой и Дальним Востоком.

Так, расстояние от Петербурга до Владивостока по СМП составляет 14000 км. Если же отправиться морем через Суэцкий канал, то преодолеть придется порядка 23000 км. Для северных европейских стран дорога в Азию через Арктику и Берингов пролив также будет быстрее, чем через Индийский океан. Например, из Мурманска в Йокогаму по северу нужно пройти 10700 км, а по югу уже 24000 км. В общем, выгода очевидна!

Что касается карты самого маршрута, то он проходит через пять морей акватории Северного Ледовитого океана. Далее от Чукотки до Владивостока суда плывут по Берингову морю и части Тихого океана. За все время в пути корабли проходят архипелаг Новая земля, Землю Франца-Иосифа, мыс Челюскин на Таймыре (крайнюю северную точку Евразии) и мыс Дежнева на Чукотке (крайнюю восточную точку континента). Остановки возможны в крупных портах Нарьян-Мар, Дудинка, Диксон, Игарка, Певек и Тикси.

В связи с климатическими особенностями навигация по маршруту идет лишь 2-4 месяца в году. Использование атомных ледоколов для прохода Северным морским путем позволяет совершать плавания круглогодично. Однако, из-за значительной стоимости провода судов через льды, экспедиции (в том числе и туристические) отправляются в плавание преимущественно в летние месяцы.

История освоения Северного морского пути

Первые плавания по Северо-Восточному проходу (так до XX века называли Севморпуть) совершали поморы еще в XIII веке. Правда, по арктическим территориям они проходили совсем небольшие расстояния. Настоящий бум исследования Северного морского пути случился в эпоху Великих Географических открытий. Захватившая Европу мечта найти путь в далекие и богатые азиатские земли привлекла внимание и к арктическому маршруту. 

Первыми на него вышли английские и голландские мореплаватели, которые хотели проплыть севером и найти проход в Китай. Однако по скованным льдами морям им удалось продвинуться лишь до архипелага Новая Земля (Архангельская область). В начале XVII века по приказу Бориса Годунова в Западной Сибири был построен первый русский город за полярным кругом — Мангазея. Сейчас это территория Ямало-Ненецкого автономного округа. Мангазея считалась богатейшим торговым портом, куда по СМП и устремились европейские купцы. Однако после Смуты, опасаясь колонизации сибирских земель, царь Михаил Федорович запретил иностранцам плавание по северным морям. Активное исследование маршрута было отложено на несколько веков.

Интерес к СМП вернулся лишь в XIX веке. Северные и дальневосточные территории страны, богатые полезными ископаемыми, лесом и другими природными ресурсами, нужно было как-то снабжать и вывозить оттуда добытое. Тогда снова обратили внимание на арктический маршрут. Официальное открытие Северного морского пути состоялось в 1878-1879 годах, когда прошло первое плавание вдоль всей северной магистрали. Совершила его экспедиция шведа Эрика Норденшельда, снаряженная на средства шведского купца Оскара Диксона и российского предпринимателя Александра Сибирякова.

Правда, тогда плавания по арктической трассе занимали несколько лет. Чтобы преодолеть весь путь за одну навигацию пришлось ждать изобретения ледоколов. Таким образом, пройти весь Севморпуть за один сезон удалось только в 1932 году. Сделала это экспедиция под управлением советского исследователя Отто Шмидта. Первое транспортное плавание состоялось в 1935 году, тогда по северной морской трассе прошли лесовозы. До сих пор СМП остается важной транспортной магистралью страны, через которую проходит Северный завоз, снабжаются российские арктические территории и вывозятся добытые полезные ископаемые.

Экспедиции по Северному морскому пути

До 1991 года СМП был закрыт для иностранных кораблей, да и туристических круизов тогда не устраивали. Интерес к маршруту вырос в середине 2000-х годов, когда из-за глобального потепления навигация стал длиннее и частично отпала необходимость оплачивать проход в сопровождении ледоколов. Тогда же начали устраивать первые круизы по Северному морскому пути.

Сейчас международные экспедиционные суда, проезд на которых доступен туристам, отправляются по СМП раз в два года. Причем количество мест ограничено. Например, в ближайшую экспедицию по Северному морскому пути, которая состоится в августе 2021 года, сможет отправиться только 100 человек (по 50 на каждый проход). Если вы всегда мечтали увидеть за одну поездку всю Арктику и пройти легендарным маршрутом, то стоит поторопиться!

Однако не думайте, что на протяжении всей экспедиции вы будете лишь сидеть на борту корабля и смотреть на арктические просторы. За время в пути вы увидите:

• главные достопримечательности Чукотки, мысы Челюскин и Дежнева;
• гренландских китов и белух, белых медведей и моржей, огромные колонии северных птиц и лежбища тюленей;
• заповедник на острове Врангеля, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО;
• удаленные от цивилизации деревни чукчей-оленеводов и эскимосов;
• старые маяки и заброшенные метеорологические станции на необитаемых арктических островах;
• самую северную территорию на планете — Землю Франца-Иосифа.

Вся поездка займет 27 дней. Причем отправиться в нее можно как из Анадыря в Мурманск, так и на обратном пути из Мурманска в Анадырь. Сопровождать группу будут профессиональные гиды и ученые. Помимо прогулок и экскурсий, программа экспедиции включает научно-просветительские лекции об Арктике, истории ее освоения, флоре и фауне региона. В свободное время на корабле туристы могут отдыхать в лаунж-зоне, баре или библиотеке.

Посмотрите лекцию Григория Цидулко — зоолога, фотографа и полярного гида, который с 2012 года работает на туристических судах в Арктике и Антарктике:
 

Ловите еще больше идей самых необычных путешествий — смотрите нашу коллекцию круизов. Если нужна помощь с выбором, звоните по тел. +7 (495) 104-64-36 или пишите на [email protected]

как первопроходцы дошли до самого края земли • Arzamas

Расшифровка

Слово, которым обозначают покори­телей Сибири и Дальнего Востока — а их зовут землепро­ходцами, — появилось довольно поздно, это где-то рубеж XIX–XX веков. Оно стало обще­принятым термином для обозначения всех, кто куда-то двигался, открывал новые реки, продвигался вперед по Дальнему Востоку. При этом сами себя они, конечно, так не называли. Поэтому, прежде чем поговорить о конкретных людях и о том, что они сделали, нам надо погру­зиться в контекст: чем было это движение «встречь солнца», то есть движение на восток, для XVII века. 

Обычно историю покорения Сибири в литературе начинают с Ермака, хотя процесс этот гораздо более ранний, более сложный и уходит корнями в новго­род­ские времена. Но его наиболее яркая страница — это XVII век, когда после Смутного времени случился очень сильный рывок от Западной Сибири, к этому времени уже более или менее освоенной, с городами и воеводским управле­нием, — к берегам Тихого океана. Движение стремительное: переход занял буквально лет тридцать — и к 1650-м годам русские уже были на побе­режье.  

Итак, у нас на повестке дня крайний восток Сибири: современная Якутия, Чукотский автономный округ — вот эти местности. Освоение бассейна Лены и земель к востоку от нее началось в 1630-е годы. Начали его служилые люди  Служилые люди — в XV–XVII веках название для лиц, которые находились на государ­ствен­ной службе в Русском государстве. из Енисейска — области, освоенной перед этим. Ключевое событие — основа­ние Якутска и созда­ние воеводского управления. С конца 1630-х годов Якутск стал центром всей этой огромной местности с очень сложной логистикой и с очень сложным населением, разнообразные группы которого интересно взаимодействовали друг с другом. «Царства Сибирского Новая земля» — вот такое название встречается в документах Якутской приказной избы для обо­зна­­­чения этого огромного Якутского уезда с центрально-якут­скими воло­стями и «дальними заморскими реками». Огромная территория с очень редким, но разнообразным при этом по своим задачам и этнической принад­лежности населением. И надо сказать, что на низовом уровне, то есть на уровне взаимодействия рядовых людей, его история изучена пока недостаточно.

В целом можно описывать эту территорию в терминах так называемого фрон­тира, то есть ситуации подвижной границы. Правда, подвижной эта граница была только до 1640–50-х годов, после этого все более или менее устоялось, но сама ситуация пограничности, то есть взаимодействия разных культур — русских землепроходцев и торговых людей с одной стороны и мест­ных жителей с другой, — никуда не делась. Эти взаимоотношения были очень многогранными — от брачных связей до войны.

Русское население этого края тоже было достаточно разнообразным. Во-пер­вых, это государственная власть, которую представляли служилые казаки во главе с местной властью в лице приказных людей на зимовьях. Ясачное зимовье — это очень маленькое укрепленное поселение с парой изб и частоколом, в котором живет небольшой отряд казаков во главе с приказным человеком, который этим зимовьем заправляет, и туда раз в году съезжа­ются плательщики ясака — пушного налога, то есть налога собольими шкурками (иногда и лисьими, но старались брать только соболей).

Управление из Якутска осуществляет воевода; иногда их два, иногда один. Это очень серьезная государственная должность, обычно на ней находится служи­лое дворянство, иногда — родовитые князья. Получив назначение, воевода нередко должен расследовать злоупотребления своих предшествен­ников — в Якутске это достаточно частый случай из-за колоссальной удаленности от центра. При воеводе состоит канцелярия в виде приказной избы, которая занимается решением денежных вопросов — то есть финансированием походов (в нашем случае это очень важно), выплатой жалованья людям, которые нахо­дятся на государственной службе, решением имущественных тяжб. И второй, совсем центральный орган, который курирует всю Сибирь целиком, — это Сибирский приказ в Москве. Воевода подчиняется Сибирскому приказу: он по­лучает оттуда наказы или инструкции — и, в свою очередь, пишет наказы для наших землепроходцев, которые отправляются по сибирским рекам.

Во-вторых, это промышленники, или промышленные люди, — русские охотни­ки за соболем. И в-третьих, торговые люди, которые решали свои торговые зада­чи, пользуясь поддержкой государственных властей. Они, в свою очередь, поддерживали власть материально, например спонсируя экспедиции или даже непосредственно их организуя. Так, в экспедицию мог отправиться служилый человек, но все его материальное обеспечение принадлежало какому-нибудь якутскому купцу.

На другом полюсе этого взаимодей­ствия находилось местное население. Этническая карта Якутского уезда не совпадала с нынешней. Если мы сейчас посмотрим на карту Якутии, мы увидим очень широко расселив­шихся якутов, а тогда якуты жили только в центральных областях. Значительную часть остальной Якутии занимали тунгусы и эвены — два очень близкородственных народа. Эвены жили восточнее, а тунгусы — ближе к Охотскому морю и к юж­ной Якутии. Ну а весь север Якутии, начиная от Лены и дальше на восток до Ана­дыря, занимали юкагирские племена. Их было много разных. К сожа­лению, до наших дней этот народ почти не сохранился, а тогда это была доста­точно большая языковая и племенная стихия, разные племена от Анадыря до Лены. Они могли объединяться в союзы, могли друг с другом воевать, могли выступать в союзе в эвенами — или в союзе с русскими против эвенов.

Во все нюансы местных отношений между племенами, между конкретными вождями, а также между живущими на этой территории промышленниками приказный человек должен был вникать как администратор. Он мог быть более успешен или менее успешен, мог заниматься вымогательствами — а мог, наоборот, успешно защищать местных жителей от других местных жителей. Ну или от русских торговых людей, такое тоже бывало.

Вообще власть старалась всеми мерами беречь ясачных иноземцев. На этот счет существовало много инструкций, которые требовали от приказных, чтобы они хорошо обращались с ясач­ным населением и давали подарки. Что такое подарки? Больше всего местным было нужно железо, поэтому это наконечники копий, топоры, так называемые «куяшные полицы», то есть пластинки для куяков — доспехов. Раздавали бусы, но брали их не все — сохранилась интерес­ная отписка с Алазеи, в которой приказ написал, что ему нечем давать подарки: ни «куяш­ных полиц», ни котлов нет, а бусы они не берут.

Приказные сидят на зимовье в среднем по два года — так называемую двоего­дицу. По истечении этой двоегодицы приказного можно либо оставить, либо поменять, и нередко основанием для смены или, наоборот, продления его службы на зимовье служат слова ясачных иноземцев. Это не бесправное забитое население, которое все обирают, — нет, наши иноземцы, юкагиры или тунгусы, находятся в определенном правовом поле. Они могут жаловаться. Для этого надо прийти в ясачное зимовье и составить челобитную: русский приказный человек подробно запишет с их слов, что такой-тотакой-то их обирал и грабил или что их обидели чукчи — и тогда надо что-то делать с чукчами. Защита ясачных иноземцев от неясачной публики, которая иногда на них нападает, — это тоже обязанность русских властей.

11 вопросов о самой неизвестной войне в русской истории

Как началась чукотская война и почему русские проиграли чукчам

То есть работа приказного человека на фронтире была очень тонкой и слож­ной. Он должен был учитывать очень много разных нюансов на своей территории, притом что судебной власти у него не было: он не имел права сам выносить решение — например, если у него один промышленник обокрал другого на его территории (а такие случаи бывали), он должен был его определенным образом арестовать и отправить в Якутск, провести какой-то предварительный сыск — и уже там, в Якутске, воевода мог вынести какое-то решение по этому вопросу.

Один и тот же служилый человек мог выступать как землепроходец — когда он брал отряд казаков и отправлялся искать новую реку — или как админи­стратор, когда уже на новой (или ста­рой) реке с отрядом людей назна­чался на ясачное зимовье и в этом зимовье занимался сбором ясака и контролем за разнообразным населением, которое там жило. Но именно землепроходцем его делают, конечно, походы на новые реки и какие-то открытия. Землепро­ходца можно определить как предводи­теля похода куда бы то ни было. То есть не все служилые люди — землепроход­цы, но все землепроходцы — служилые люди.

В чем состоит их задача? Чем они, собственно, занимаются? Из разных источ­ников, чаще всего от местных жителей, они получают информацию о том, что где-то есть очередная река, на которой живет какой-нибудь народ, добываю­щий то, что им нужно больше всего, — собольи шкурки. Пушнина — это тот ресурс, за которым они идут в Сибирь. Военная казачья прослойка служилых людей, из которой проис­ходят и Стадухин, и Дежнёв, занима­ется в основном военным админи­стрированием. Им нужно было прийти на реку, обнаружить потенциальных ясачных иноземцев — якутов, юкагиров, тунгусов — и догово­риться с ними по определенной процедуре, чтобы они выплачивали ясак. Естественно, по доб­рой воле его платить никто не хотел. Проще было с теми народами, у кото­рых был опыт подчинения вышестоя­щей власти: они были к этому привычны и просто приносили присягу и начинали платить шкурки уже русским администраторам. С народами, которые никогда никому ничего не платили — как, например, юкагиры или чукчи, — было гораздо сложнее. На востоке процветала процедура аманатства: у них старались взять заложни­ков, желательно сыновей каких-то вождей, знатных людей. Но, опять же, в некоторых обществах, как, например, у чукчей, вообще не было выделенной верхушки, не было своей родовой знати, поэтому не всегда было понятно, с кем там договариваться.

При продвижении к Северному Ледовитому океану, помимо соболей — а чем дальше к северу в тундру, тем меньше соболя, — получил большое значение другой ресурс: моржовая кость, моржовые клыки. Их добывают на лежбищах в океане. В середине 1640-х годов появляются истории о неких островах в Ледовитом океане — иногда реальных, как Новосибирские острова, а иногда вымышленных, разобраться здесь довольно сложно. Их описывают как места, где есть морж и его много. Иногда там живут люди, которых рассказчики наделяют фантастическими свойствами. Вообще, в представлении людей того времени Северный Ледовитый океан был не океаном, а проливом между хорошо известной сушей и полумифическим островом, который якобы тянется от европейской Новой земли до Аляс­ки — с горами, лесами, реками, моржами и людьми.

Та область, где происходили географические открытия, получила общее название «дальние заморские реки». Вообще река для людей времен Стадухина и Дежнёва — это структурный элемент мира: они понимали мир по рекам. Есть Лена как основная артерия Восточной Сибири. На ней находится Якутск. Следующая серьезная база на Лене — это Жиган­ский острог в ее низовьях, промежу­точная остановка на пути из Якутска к морю. Дальше Лена впадает в Север­ный Ледовитый океан — и начинаются переходы по океану. Открытия новых рек происходили двумя путями: можно было либо с моря попасть в устье реки — но это только в летнее время, в навигацию, — либо продви­нуться туда сушей, «каменными путями», то есть через водоразделы. Иногда разные партии казаков открывали одну и ту же реку с двух концов, сверху и снизу. 

Для освоения рек был также важен их ресурс. Например, реку Яну ее перво­открыватели сочли безрыбной — а если в реке нет рыбы, значит, там нет пище­вой базы для русских людей. Конечно, им была нужна и мука — ее с боль­шими сложностями завозили из Якутска по Ледовитому океану торговые люди, — но основным ресурсом была рыба. Посник Иванов, описывая откры­тие Индигирки, писал: «А Юкагир­ская де, государь, землица людна и Индигерская река рыбна». То есть там можно собирать ясак и кормить служилых людей и аманатов.

И вот в открытии рек непосредственно участвовали наши герои. Давайте уже посмотрим на каждого из них поближе.

Итак, Михаил Васильев Стадухин — землепроходец, родом, по-видимому, с реки Пинеги. Насколько можно судить по косвенным данным, его семейство было достаточным зажиточ­ным. К моменту, когда его начинают фиксировать енисейские и ленские документы, он уже чего-то достиг по каза­чьей службе и руководил отдельными отрядами. Появился он на востоке еще до основания Якутска: его первое попадание на реку Вилюй — 1633 год. К 1641 году отно­сится серьезный самостоятельный поход Стадухина на восток. Это предприятие было не единоличным: в нем участвовал также другой довольно известный перво­проходец, Дмитрий Михайлов по прозвищу Ярило Зырян. В 1643 году они вместе откры­вают очень важную для всего Якутского уезда реку Колыму. В этом переходе на Колыму участвовал и Семен Дежнев — тогда еще рядовой казак, рядовой служилый человек. 

К этому времени уже есть ясачные зимовья на Яне, Индигирке, Алазее, откры­той в 1641 году. К этим зимовьям приписан определенный круг юкагир­ских и эвенских предводителей, которые вносят туда ясак; там живут аманаты. Эти люди так или иначе взаимодействуют с приказными людьми и служилыми казаками. И в этой среде, в первую очередь на Колыме, начинаются разговоры о том, что дальше Колымы на восток есть река, которую тоже можно открыть и осваивать.

Стадухин, прибыв в Якутск, рассказы­вает о новой реке воеводе Пушкину. Название этой реки передают по-разному: Кóвыча или Пóгыча. А Стадухин в своих отписках писал, что Погыча — это Анадырь; название Анадырь тоже появляется в разговорах с юкагирами. Естественно, это поражает воображение. Служилые люди хотят ехать открывать новые реки: от этого зависит их жало­ванье, а возможно, и личное обогащение, потому что, помимо официальной сдачи ясака, существует параллельный оборот мехов, которым занимаются торговые люди. И воевода Пушкин, заинтересовавшись рассказами Стаду­хина о реке Погыче, его туда и отправ­ляет. Это 1645 год. И только в 1648 году Стадухин начинает выдвигаться обратно на Колыму.

Здесь надо заострить внимание на том, как происходят их перемещения. Летом они передвигаются на судах. Здесь сразу выходит на первый план наш знаме­нитый и много раз описанный — не всегда достоверно — поморский коч: харак­терный тип севернорусского судна для суровых морей. Облик кочей до сих пор в точности неизвестен. Известно, что это очень прочные, довольно большие суда, сделанные в технике шитья можжевеловыми вицами, то есть без гвоздей. Кочи строились и в Якутске, и иногда непосредственно на дальних реках. На таком коче надо было из Лены выйти в океан и идти в устье Яны, там останавливаться в зимовье, из этого зимовья перебираться в устье Индигирки, а из устья Индигирки уже можно идти в Колыму. Прямые переходы были редкостью: они удавались только при очень хороших ледовых условиях. Конеч­но, коч, как и любое деревянное судно, зажи­мался льдами, но раздавливался он с меньшей вероятностью. Хотя коч, наверное, не был таким уж революци­онным ледовым судном, но лучшего для передвижения по ледовым морям в то время действительно в мире не было. Если его зажимало льдом, команда высаживалась на лед и пыта­лась добраться до берега. И любая задержка коча во время перехода из одной реки в другую могла привести к зимовке промы­шленника на той или иной реке. 

Зимой переход с реки на реку был тоже возможен: это санный путь, нарты, запряженные собаками и иногда оленями (но собаки известны больше). Иногда нарты использовали дополни­тельные паруса: у нас есть документы с упомина­нием «нартинных парусов». Но такой путь был опаснее, чем путешествие по воде, из-за ясачных иноземцев, которые могли устроить на этом пути засаду. 

Итак, 1648 год, Стадухин отправляется из Якутска обратно на Колыму уже с инструкцией на розыск новой реки Погычи. Но не он один хочет открыть новую реку. Годом раньше из Якутска без всякой воеводской санкции, а скорее, наоборот, от воеводских притеснений на восток убежал другой известный служилый человек, Василий Ермолаев Бугор. Там образовалась очень пестрая компания, с которой он и отправился на Колыму. Кроме того, поисками Погычи занимаются два работающих в связке чело­века — как раз такое единение торгового капитала и служилых казаков: это экспедиция Семена Иванова Дежнёва и Федота Алексеева по прозвищу Холмогорец. К этому времени Стадухин уже знает, что первая попытка Дежнёва была неудачной. Поход на Погычу еще одного служилого человека, Семена Пустозерца, через Айон­ский ледяной массив тоже был неудачным. Им всем не удается пройти — и они возвращаются. Хорошо, если при этом кочи не разбиваются и им не прихо­дится выса­живаться на берег, потому что побережье Чукотки враждебное.

В 1648 году Стадухин довольно благополучно достигает Колымы, и здесь узнает, что Дежнёв и Федот Алексеев уже снова отпра­вились морем искать эту реку Погычу. Но он при­бывает, когда море уже замерзает, никаких известий об ушедшей русской экспедиции у него нет. Может быть, это свойство его характера, может быть, ему непременно хотелось как-то себя проявить, было досадно, что не удалось прямо в 1648 году, до нача­ла зимы, отправиться на поиски Погычи, но на него есть жалоба, составленная колымским приказ­ным, управляющим на Колыме, который жалуется в чело­битной на Стадухина, что тот пришел и «своей дуростью», то есть своевольно, без санкций, предпри­нял поход на реку Анюй, где произвел погром, разогнал ясачных иноземцев, ничего особенного там не добился — а, наоборот, отвратил их от русских властей. И наконец, в 1649 году, как только вскрываются воды, он предприни­мает свой поход вдогонку за экспедицией Дежнёва.

Он прошел какое-то расстояние вдоль берега, а дальше его не пустили льды. Это место действительно очень сложное, потому что так называемый Айон­ский ледяной массив, который находится в Северном Ледовитом океане, к западу от Чукотки, подходит достаточно близко к берегу. Это можно увидеть, если посмотреть на любую — например, советского времени — карту границы плавучих льдов в Северном Ледовитом океане. Поэтому море против Чукотки всегда было сложным, и не только для поморских кочей — достаточно вспом­нить гибель «Челюскина» и сложные приключения ледокольного парохода «Александр Сибиряков», которые происходили ровно в этих же водах.

Стадухин, по-видимому, достигает района Шелагского мыса, Чаунской губы, может быть, немножко дальше. Пройти он не может и возвращается, но из этого похода он привозит очень интересные данные. На берегу ему удается захватить нескольких инозем­цев, которых он определяет как коряков. И эти коряцкие люди, которых он подверг допросу, рассказывают ему, что на их побережье разбило два коча и их родичи побили этих русских людей. Таким образом появляются первые известия о судьбе отряда Дежнёва — а надо сказать, что отряд был довольно большой: на восток отправилось около двухсот человек примерно на семи судах. 

Позже от юкагиров стало известно, что на Анадырь можно пройти и по суше. Естественно, Стадухин за эту идею ухватился, и в 1650 году он «через камень» вместе с еще одним служилым человеком, Семеном Ивановичем Моторой, наконец достигает верховий Анадыря. И на Анадыре он обнаружи­вает уже обосновавшегося там Дежнева. Тот жив, здоров, поставил там ясачное зимовье, интегрировался в местные племена и собирает ясак. 

Мы помним, что Дежнев до этого был подчиненным Стадухина; он был младше его по казачьим званиям. Поэтому, видимо, тут добавилась и личная обида. Об этом можно судить только косвенно, потому что язык документов XVII века скуповатый, он подчинен жестким казенным формулам, но тем не менее кое-что можно извлечь. И Стадухин предпринял сепаратные экспедиции — на него поступила жалоба, что он разгромил «анаульских мужиков», то есть племя анаулов, с которыми взаимодействовал Дежнёв и с которых он брал ясак. Возник конфликт — на Анадыре Стадухин с Дежнёвым не ужился.

Стадухин уходит с Анадыря и начинает свое самое длинное и самое богатое по открытиям путешествие. Он уходит в сторону побережья Охотского моря, открывает Гижигу, добирается до реки Тауй. Наконец, уже в 1657 году он появ­ляется со своими сподвижни­ками в Охотском остроге на реке Охоте — а оттуда через горы, выдерживая бои с тунгусами и эвенами, идет в Якутск, где появля­ется в 1659 году. Двенадцать лет продолжался его рейд по маршруту Якутск — Колыма — Анадырь — Охотское побережье — Тауй — Охотск — и дальше Якутск. Он открыл ряд новых рек и описал огромную территорию — таким образом, его геогра­фические заслуги довольно велики. 

Мы довольно мало знаем о тех периодах жизни наших землепроходцев, когда они не совершают открытий и не ходят по рекам, потому что наш основной источник об их приключениях — это их отписки или отписки тех, кто с ними соприкасался. В отписках будет описание рек, описание боев с инозем­цами, иногда описание самих инозем­цев, обычно не очень подробное. Когда человек после всех служб приходил в Якутск, он начинал на основании этих своих отписок добиваться жалованья, потому что очень часто в походы из Якутска люди отправлялись без материального снабжения, за свой счет: они либо покупали все сами, либо залезали в долги к торговым людям, которые снаря­жали эти экспедиции. Поэтому они подробно перечисляют и описывают все свои службы, обосно­вывая необходимость выплаты им жалованья за прошлые годы. И это главный источник об их походах. Но в самом Якутске ничего такого не происходит — разве что кто-то из них проштрафится в долговых делах или повздорит с каким-нибудь жителем Якутска и это попадет на раз­биратель­ство в Якутскую приказную избу. Поэтому мы не знаем, из чего складывается якутская жизнь Стаду­хина, пока он снова не выдвигается в поход.

На этот раз его отправляют уже на административную работу: приказным на Индигирку. Но когда Стадухин выдвинулся пешим путем на Индигирку, в районе Зашиверского зимовья началась война между каза­ками во главе с приказным Козьмой Лошаковым и альянсом эвенов и юкагиров. Стадухин об этом не знал, потому что информация двигалась очень сложными путями и довольно медленно. Сначала эвены и юкагиры напали на острог. Их отбили, и они взяли его в осаду: их отряды постоянно передвигались вокруг острога. Стадухин попал в засаду к такому отряду и погиб в бою. Отряд, шедший с ним на Инди­гирку, был уничтожен полностью. Вот так окончилась его жизнь и служба в Сибири, в Якутском уезде.

Историки обычно характеризуют Стадухина как человека надменного, жест­кого и сурового, хотя и не такого сурового, как Ерофей Хабаров на Амуре. Возможно, под этим что-то есть. Стаду­хин, по-видимому, относился к тому типу землепроходцев, которых можно описывать именно как военных деятелей: продвижение, завоевание, удержание в повиновении — это то, чем он занимался лучше всего, это у него получалось. А, например, к мирному администрированию он был, возможно, склонен меньше.  

Лекция «Что увидели русские, когда пришли в Сибирь?»

Как открывали Сибирь и какие племена встречались русским, которые шли на восток

Долина реки Чермянки

Категория: памятник природы регионального значения.

Образован Решением президиума Московского городского Совета народных депутатов от 17 октября 1991 г. № 201 «О государственных памятниках природы местного значения в г. Москве». Площадь: 15,55 га.

Местоположение: Северо-Восточный административный округ города Москвы, на стыке границ муниципальных районов Свиблово, Отрадное и Южное Медведково.

Особо охраняемая природная территория регионального значения «Памятник природы «Долина реки Чермянки от проезда Дежнева до устья» располагается на территории трех районов города Москвы: Отрадное, Свиблово и Южное Медведково. Площадь памятника природы составляет 15,55 га.

Река Чермянка второй по величине после Лихоборки правый приток реки Яузы, впадает в Отрадном. Длина с левым истоком (и ложбинами в верховьях) 11,5 км, длина с Самотышкой 12,5 км. Длина внутри МКАД с левым истоком 6,5 км, с Самотышкой 10 км. Основным истоком обычно считается левый, хотя он короче и маловоднее. В этом случае Чермянка начинается в виде системы сходящихся ложбин севернее и северо-восточнее усадьбы Вешки в Московской области, после чего течёт на юг через Нагорное. Далее она пересекает МКАД, входит в город и течёт вдоль ул. Плещеева, а потом между Ясным и Юрловским проездами. Устье напротив Тенистого проезда. Принимает справа Самотышку, Алчанку и Козеевский ручей; слева — безымянный ручей в 100 м ниже МКАД.

Территория памятника природы относится к Смоленско-Московской возвышенности (междуречье Москвы, Клязьмы и Яузы). Низкие южные отроги этой возвышенности представляют собой равнину, где на фоне плоских участков, образованных водно-ледниковыми отложениями, выделяются пологие моренные холмы. Абсолютные отметки – 170–190 м, относительные превышения над плоскими западинами – 5–10 м. Ранее эти западины были заболочены, отсюда брали начало левые притоки р. Москвы и правые притоки р. Яузы. Для этой части Москвы характерны сглаженные формы рельефа с нечётко выраженными водоразделами малых рек.

Основу гидрографической сети памятника природы составляет река Чермянка, которая протекает по территории памятника с северо-запада в юго-восточном направлении в плоть до впадения в реку Яузу. Протяженность реки Чермянки в границах памятника природы составляет 1,08 км. Участок реки Яузы, в месте впадения в нее Чермянки, так же входит в состав памятника природы. В центральной части памятника природы на правой надпойменной терассе Чермянки есть небольшой заболоченный пруд, ранее сообщавшийся с руслом Чермянки небольшим ручьем.

Растительный мир памятника образован пойменными биоценозами – приречными лесами, зарослями кустарниковых ив, сырых, влажных и заболоченных лугов, травяными болотами, участками прибрежно-водной растительности. Основная особенность подобных территорий – разнообразие ландшафтной структуры, обусловленное как геоморфологическими условиями, так и историей хозяйственного освоения. На склонах и террасах речной долины распространены разновозрастные и разно породные насаждения. В границах памятника природы произрастает не менее 9 растений, нуждающихся в специальных мерах охраны: занесенных в Красную книгу города Москвы (кувшинка белая, ирис аировидный, калужница болотная) и Приложение 1 к ней (кубышка желтая, нивяник обыкновенный, клевер золотистый, 3 вида фиалок), а также целый ряд редких в условиях города видов, являющихся индикаторами малонарушенных природных сообществ.

Фауна охраняемых видов, обитающих на данной территории, включает по меньшей мере 37 «краснокнижных» животных и 10 нуждающихся в постоянном контроле и наблюдении (Приложение 1 к Красной книге города Москвы).

Река Чермянка – славянское название из основы прилагательного «черемный» – «красный». Может обозначать красноватый цвет воды (обусловленный наличием соединений железа). В русских говорах слово черемный часто смешивается со словом чёрный, отсюда и второй вариант названия Чермянки – Черница. Неясно, связано ли оно прямо с названием деревни Чернево, хотя Ю.А. Насимович (1996) на основании названия Чернево предполагает, что первоначально смысл гидронима связывался именно с понятием чёрного цвета.

Возможны ещё два варианта объяснения названия: реку назвали красной либо по стоящему на ее берегах сосновому бору, стволы которого издали кажутся темно-красными, либо по красному цвету дна. Как известно, алтуфьевские места богаты красной глиной. По весне и ныне речные воды имеют красноватый оттенок. Чермянка поражает рекордным числом своих названий: на разных картах и в документах она звалась то Чернянкой, то Червянкой, то Черепянкой. На карте 1760 года Чермянка обозначена как речка Черница.

Решением президиума Московского городского Совета народных депутатов от 17 октября 1991 г. № 201 «О государственных памятниках природы местного значения в г. Москве» на участке долины реки Чермянки от проезда Дежнева до устья был образован памятник природы регионального значения «Долина реки Чермянки от проезда Дежнева до устья».

Дежнев Семен Иванович | Encyclopedia.com

(ок. 1605–1673), казак; исследователь Северо-Восточной Сибири.

Родом из Поморского края, на Северной Двине, Семен Дежнев поступил на сибирскую службу в казачество в 1630 году. Его экспедиции, особенно в 1648–1649 годах, были важной частью великого продвижения России на восток в Сибирь во время семнадцатый век.

Базируясь в Якутске, Дежнев помогал исследовать и исследовать реки Алазея и Колыма на северо-востоке Сибири.В 1647 году он намеревался найти и нанести на карту реку Анадырь, но эта попытка оказалась безуспешной. Дежнев снова начал в июне 1648 года во главе девяноста человек. Из Среднеколымска группа Дежнева отплыла на север, затем, достигнув Северного Ледовитого океана, повернула на восток, вдоль северного побережья России.

За следующие сто дней отряд Дежнева потерял шесть из семи лодок. Уцелевшее судно прошло две тысячи миль, обогнув Чукотский полуостров, северо-восточную оконечность Азии. Таким образом, Дежнев и его люди стали, хотя и невольно, первыми европейцами, которые прошли через то, что позже стало известно как Берингов пролив.Дежнев также открыл острова Диомида. Дежнев плавал между Азией и Северной Америкой, но только через столетие с Великой Северной экспедицией Беринга не будет окончательно доказано, что два континента физически не связаны.

В октябре 1648 года лодка Дежнева была выброшена на берег тихоокеанского побережья России, южнее Анадыря. Перед наступлением зимы отряд двинулся на север, обнаружив устье реки. Шестнадцать человек, включая Дежнева, пережили зимний лагерь.Весной 1649 года они поднялись вверх по реке и основали Анадырский форпост. В 1650 и 1651 годах Дежнев укрепил свой контроль над речным бассейном с помощью Михаила Стадухина и Семена Мотора, которые достигли восточного Анадыря по суше. Дежнев был освобожден в 1659 году и вернулся в Якутск в 1662 году. В 1672 году, незадолго до смерти, он вернулся в Москву.

См. Также: Аляска; Беринг, Витус Йонассен; сибирь

библиография

Бобрик, Бенсон. (1992). К востоку от Солнца: эпическое завоевание и трагическая история Сибири. Нью-Йорк: Посейдон.

Линкольн, В. Брюс. (1993). Завоевание континента: Сибирь и русские. Нью-Йорк: Рэндом Хаус.

Джон МакКэннон

Семен Дежнев краткая биография и интересные факты

Семен Дежнев, краткая биография и интересные факты из жизни казачьего атамана, исследователя и арктического мореплавателя, одного из первооткрывателей пролива между Северной Америкой и Азией, северной частью Тихого океана, Чукотским морем и Чукотским полуостровом. описано в этой статье.

Дежнева лет жизни — 1605 — 1673

Родился в Великом Устюге в семье поморов. О детстве мало что известно. В конце 1630 года он стал служить рядовым казаком в Тобольске, после чего перешел в Енисейск. В 1638 году он сменил другое место службы — переехал в Якутскую тюрьму. В период с 1639 по 1640 год он занимался сбором ясака (натурального налога).Через год Дежнев получает назначение служить в отряд Стадухина. В 1641 году под его руководством 14 человек (включая Дежнева) отправились в Оймякон собирать ясак у якутов и эвенков. Во время экспедиции постоянно возникали неприятности между двумя выдающимися личностями. Достигнув левого притока реки Индигирки, отряд Михайло Стадухина от местных жителей услышал о том, что ниже по реке протекает своеобразная полноводная река Колыма. Они первыми достигли устья ранее неизведанной загадочной реки.

Исследователь Семен Дежнев в 1647 году был включен в экспедицию купца Федота Алексеева. Вместе они пытались плавать у берегов Чукотки, но операция оказалась неудачной. Через год они предпринимают вторую попытку, выйдя из устья реки Колымы на парусных кораблях. Они достигли крайней точки Северо-Восточной Азии, которую назовут мысом Дежнева. Во время экспедиции торговец умирает от цинги, и дальнейшее командование перешло к Семену Ивановичу.1 октября 1648 года он совершил высадку в устье Анадыря, нарисовал рисунок рек, описал природу Анадыря и быт эскимосов. Здесь он пробыл 11 лет. В 1650 году путешественник Семен Дежнев предпринял неудачную попытку исследовать Камчатский край.

В биографии Семена Ивановича также было два похода против коренного населения Камчатки в 1654 году. Во время первой стычки он получил ножевое ранение в грудь.В 1671 году после очередной поездки Дежнев отправился в Москву, где тяжело заболел и умер, так и не вернувшись в родную Якутию.

• Интересно, что во время экспедиции купец Алексеев включил с собой якутку, которая была первой женщиной, участвовавшей в полярной экспедиции.
• После 40-летнего пребывания в Сибири путешественник активно участвовал в схватках и боях. В результате у Дежнева было более 13 ранений.Хотя члены его команды характеризуют Семена Ивановича как честного и миролюбивого человека, стремившегося решать все вопросы без кровопролития.
• Исследователь Дежнев был человеком неграмотным. Все петиции и отписки под его диктовку написаны другими людьми.
• Был дважды женат на якуте. Его первая жена — Абакаяд Сичу, родившая Дежневу сына Любима. После ее смерти он женился на женщине средних лет по имени Кантеминка.В браке родился сын Афанасий.

Мыс Дежнева — единственное место в России, где видны США · Russia Travel Blog

Мыс Дежнева — крайняя восточная точка Чукотского полуострова, материковой части России и всей Евразии.

Это изолированная горная цепь с плоской вершиной высотой до 740 м, которая резко обрывается в море и расположена в Беринговом проливе, соединяющем Северный Ледовитый океан (Чукотское море) с Тихим океаном (Берингово море).Мыс Дежнева на Google Maps. Фото: Слава Степанов.

Это место впервые достигла русская экспедиция Семена Дежнева осенью 1648 года. Впервые в истории, пройдя Берингов пролив (фактически открыв его) и обогнув Чукотский полуостров, Дежнев решил важную географическую задачу.

Он нашел доказательства того, что Америка была отдельным континентом, и доказал возможность путешествия из Европы в Китай по северным морям вокруг Сибири.

Однако из-за отсутствия информации об этой находке в европейских странах приоритет первооткрывателя достался Витусу Берингу, в честь которого и стал называться пролив. В 1778 году английский мореплаватель Джеймс Кук нанес на карту этот мыс под названием «Восточный мыс».

В 1879 году шведский полярный исследователь Норденшельд впервые прошел северо-восточный проход из Атлантики в Тихий океан.Он предложил называть мыс Восточный по имени первооткрывателя — мыс Дежнева. Это было сделано в 1898 году.

В 1955 году на мысе был установлен маяк-памятник Семену Дежневу в виде четырехгранного обелиска на высоте около 100 метров над уровнем моря.

Расстояние от мыса Дежнева до мыса Принца Уэльского (Аляска), крайней западной материковой точки Северной Америки, составляет 86 км.

До 2018 года из-за близости границы с США Чукотка имела статус приграничной зоны.Сегодня это территория с регламентированным правилом посещения иностранными гражданами.

Теги: г. Анадырь · Чукотский округ

7 интересных фактов о России

Ржевский мемориал Советскому солдату >>

Пока комментариев нет.

Мыс Дежнева — uVisitRussia

Мыс Дежнева или мыс Дежнева — мыс, который образует крайнюю восточную точку материковой Азии.Он расположен на Чукотском полуострове в очень малонаселенном Чукотском автономном округе России. Этот мыс расположен между Чукотским морем и Беринговым проливом, в 82 километрах (51 милю) от мыса Принца Уэльского на Аляске; Берингов пролив ограничен двумя мысами. Острова Диомида и Скала Фервей расположены посреди пролива.

География

В 1898 году мыс был официально переименован в мыс Дежнева, заменив имя капитана Джеймса Кука «Восточный мыс».Он был назван в честь Семена Дежнева, первого зарегистрированного европейца, округлившего его вершину (в 1648 году). На берегу моря стоит большой памятник Дежневу.

Мыс представляет собой восточную оконечность высокого скалистого мыса, примерно в 20 километрах (12 миль) от Уэлена на севере до мыса Пеек на юге, соединенный с материком перешейком низменной земли, приправленной болотами. и мелкие озера. Эта низменность настолько низка, что мыс кажется островом издали, далеко к югу от него.В публикации Гидрографического управления США «Азиатский пилот» 1909 года указана высота мыса как 2521 фут (768 м), а на карте Управления береговой службы США за 2000 год указана самая высокая вершина на высоте 2638 футов (804 м). Мыс и перешеек низменности вместе образуют полуостров. В доисторические и исторические времена по перешейку за мысом пересекала хорошо известная тропа, по которой зимой проезжали сани, а летом использовались в качестве переправы летом, чтобы избежать пересечения пролива. Этот маршрут был настолько важен, что, согласно анализу лингвиста Майкла Краусса, среднесибирский юпикский язык продолжался вдоль побережья, не прерываясь науканским диалектом, на котором говорят в деревне Наукан на мысе.

Расстояние по Большому кругу от мыса Дежнева до берега пролива Баб-эль-Мандеб в Йемене составляет около 10 855 км, что является самым длинным сухопутным расстоянием в Азии.

История

Полуостров Мыс Дежнева (или Восточный мыс, как его тогда обычно называли) был центром торговли между американскими (и другими) китобоями, торговцами пушниной и коренными юпиками и чукотскими народами побережья в конце XIX — начале XX века. 20 века. В первые годы корабли заходили в Уэлен, чтобы торговать мехами, производимыми вдоль арктического побережья.Впоследствии были открыты торговые станции в Уэлене и Дешнево (чукотское название Кенискун; Юпик Канискак). Когда в источнике того периода говорится об остановке или торговле на Восточном мысе, можно иметь в виду любое из этих мест или иногда деревню Юпик Наукан на юго-восточном берегу мыса, в которой было меньше торговли из-за отсутствия хорошей якорной стоянки. Источники того периода иногда говорят о деревне Эмма-Таун. Хотя это название может быть получено от соседней деревни юпиков Энмитахин (чукчи означает «конец обрыва»), это название, по-видимому, относится к Кенискун (где находились торговцы) или, возможно, к обеим деревням вместе.Из четырех исторических деревень на самом мысе населен только Уэлен. Наукан был эвакуирован в 1958 году, большинство жителей перебралось в Нуньямо, недалеко от залива Святого Лаврентия, Чукотка, а Кенискун был объединен с Уэленом немного раньше.

В книге Йозефа Бауэра «Пока мои ноги несут меня» (1955) мыс Дешнев указан как место лагеря свинцовых мин ГУЛАГа, откуда в 1949 году бежал немецкий военнопленный Клеменс Форелл (настоящее имя: Корнелиус Рост). подвергнуть серьезному сомнению точность книги.Например, на момент описанного побега свинцовой мины лагеря ГУЛАГ на мысе Дежнева не существовало.

Русское наследие, Детский уголок Аляски, штат Аляска

A Краткая история и сроки до покупки Аляски от россиян.

~ 40 000 ~ 5000 лет назад: Берингов сухопутный мост (Берингия) соединяли азиатские и американские суши, облегчая миграция животных и людей.

~ 5 000 до ~ 30 000 или более лет назад: человек поселения основаны вокруг Аляски.

Острова вчера и завтра

Сегодняшняя подпись — ответ на нашу головоломку от января 2018 года.

Вот несколько мелочей, чтобы проверить свои знания географии: какая страна находится ближе всего к континентальной части США без общей сухопутной границы?

Ответ показан на верхнем изображении, которое показывает восточную часть России и западную часть Соединенных Штатов. Это изображение было получено 2 июня 2017 года комплексом радиометров видимого инфракрасного диапазона (VIIRS) на спутнике NASA-NOAA Suomi NPP. В самой узкой части Берингова пролива около 82 километров (51 миля) — это все, что разделяет мыс Дежнева на Чукотском полуострове и мыс Принца Уэльского на материковой Аляске.Но российский остров Большой Диомид находится еще ближе к материковой части Аляски, примерно в 40 километрах (25 милях) от нее, что делает его ближайшей к континентальной части США страной без границ.

На самом деле расстояние между двумя странами намного меньше. Всего 3,8 км (2,4 мили) разделяют остров Большой Диомид (Россия) и остров Малый Диомид (США). Пара островов видна на подробном изображении, полученном 6 июня 2017 г. с помощью Operational Land Imager (OLI) на спутнике Landsat 8.

Летние температуры на островах в среднем от 40 до 50 градусов по Фаренгейту.Зима еще холоднее, в среднем от 6 до 10 ° F. Каждый год арктический морской лед расширяется на юг в пролив из Берингова и Чукотского морей. К июню, однако, таяние обычно заставляет кромку льда отступать на север, оставляя открытую воду, которая на этих изображениях кажется черной.

Вода между двумя островами делится пополам морской границей двух стран. Исторически этот проход был назван «ледяной завесой», что было больше связано с напряжением времен холодной войны, чем с климатом.Сегодня у Маленького Диомида есть небольшое постоянное сообщество — около 115 человек согласно переписи населения США 2010 года. Город расположен на небольшом пляже на западной стороне острова, а это означает, что Большой Диомид России и даже материк видны из домов.

Еще одна невидимая линия проходит между островами и послужила причиной названий островов «Вчера» и «Завтра». Большой Диомед и Маленький Диомед сидят по разные стороны от международной линии перемены дат. Читатель Обсерватории Земли Джим Андерсен прокомментировал в нашем блоге: «Когда смотришь на остров Большой Диомид, ты смотришь в будущее!»

Снимки обсерватории Земли НАСА, сделанные Джошуа Стивенсом с использованием данных Landsat от U.S. Данные геологической службы и VIIRS Национального полярно-орбитального партнерства Суоми. По рассказу Кэтрин Хансен.

10 интересных фактов о России

Россия — трудная страна для путешествий. Это одна из причин, по которой мы выбрали G Adventures в их 8-дневное путешествие по Золотому кольцу России. Впервые мы столкнулись с настоящим языковым барьером и небольшим культурным шоком. Просто в России все по-другому. Но каждый разочаровывающий момент, который у нас был, заменялся тремя удивительными моментами, которые заставляли нас задаться вопросом, из-за чего мы были разочарованы в первую очередь.Конечно, путешествие с нашим генеральным директором G Adventures (главным сотрудником по опыту) Дарьей значительно упростило жизнь. Она не только выступала в качестве переводчика, но и рассказывала историю за историей о том, каково было расти в России. Если не считать диктофона, я бы никогда не вспомнил всего, что она рассказывала. Но чтобы начать наше время в России, мы подумали, что поделимся этими 10 забавными фактами о России, которые мы узнали, проведя там время:

Наша группа G Adventures позирует в Петергофе

В столице России больше миллиардеров, чем в любом другом городе мира — 79, если быть точным, по данным Forbes. Даже без подтверждения Forbes в это легко поверить, поскольку мы заметили практически все марки роскошных автомобилей, включая больше Rolls Royce, чем мы даже видели в Монако.

Мне очень понравились эти простые в использовании путеводители на каждой станции!

Занимает третье место в списке самых загруженных метрополитенов мира, сразу после Тойко и Сеула, здесь 12 линий, и более 6 миллионов человек ежедневно пользуются московским метро.Звучит немного устрашающе? На самом деле это было одно из самых простых метро, ​​которые мы когда-либо использовали, и нам никогда не приходилось ждать более 40 секунд между поездами. На каждой остановке есть даже часы!

Русские матрешки хмурые

Россия регулярно занимает первые места в списках наименее дружественных стран мира. Я лично считаю, что русских просто неправильно понимают. Наш генеральный директор G Adventures Дарья рассказала нам, что русских в школе учат не улыбаться.И, несмотря на то, что их встретили хмурым взглядом, большинство россиян были дружелюбны и готовы помочь нам перевести или указать правильное направление, когда мы временно потерялись.

Потри нос собаке левой рукой, чтобы получить богатство

От потирать собачью лапу (но только левой рукой!) За деньги до загадания желания, если удастся успешно бросить монету в сапог Петру Великому, мы узнали о множестве суеверий.Но больше всего мне понравилось то, как русские в древности выбирали, где строить дома. Конечно, существовало суеверие, что тот, кто первым войдет в новый дом, умрет, поэтому, естественно, они сначала отправляли кошку. Ведь у них девять жизней! Если кошка откажется войти, они снесут строение и перестроят где-нибудь еще.

Сколько невест вы можете разглядеть?

Думаю, за 10 дней путешествия по России мы увидели больше русских невест, чем я когда-либо видел за 6 лет жизни в Лас-Вегасе.Мы видели, как они позируют перед известными церквями, такими как Храм Василия Блаженного и Спас на Крови, в парках и даже на лодках по каналам Санкт-Петербурга. По традиции молодожены отправляются на экскурсию по городу сразу после церемонии.

Она ходила на блоки в этих туфлях!

Россия = страна сказочной обуви. И русские женщины никогда не переставали удивлять меня, когда они шли по мощеным улицам на 6-дюймовых шпильках, ни разу не спотыкаясь.Может, вся водка ноги немеет?

Одно из зданий красиво украшенного Эрмитажа

Эрмитаж огромен. Массивный. Состоит из шести зданий, внутри которых находится более 3 миллионов экспонатов. Это также один из крупнейших и старейших музеев мира, основанный Екатериной Великой в ​​1764 году.

Кремль и деревянная церковь св.Николай

Суздаль полон живописного очарования. Несмотря на то, что сейчас население составляет более 10 000 человек, он сохраняет ощущение маленькой деревушки и очарование. Между русской архитектурой и сельхозугодиями происходит красивое сопоставление. Солнце пробилось сквозь облака как раз к закату, и мы буквально резвились на лугу, когда золотое солнце освещало Кремль и деревянную церковь Св.Николай.

Стоя на мосту, фотографируя мост

Многие города — Брюгге, Амстердам и Гамбург — называют «Северной Венецией». Санкт-Петербург тоже в этом списке, и смею сказать, он намного романтичнее самой Венеции. У нас были солнечные дни, и золотой час перед закатом был нашим любимым временем для прогулок по городу. Мы остановимся на некоторых из более чем 1000 городских мостов, которые пересекают каналы, чтобы посмотреть, как сверкают золотые луковичные купола и сверкают шпили.

Признанный Книгой рекордов Гиннеса как самая длинная единственная железная дорога в мире, мы преодолели крошечный отрезок ночного поезда из Ярославля в Санкт-Петербург. Но эй, мы были на Транссибирской магистрали!

В течение следующих нескольких недель мы поделимся всем из нашей поездки в Россию.Надеюсь, вам понравился этот тизер!

Нашу поездку в Россию частично спонсировала G Adventures. Как всегда, все мнения полностью наши.

Понравился этот пост? Нам нравится, когда вы делитесь нашим контентом! ~ Джен и Тим